Как вырастить розу из букета?

Букет роз чаще всего живет несколько дней, а если повезет, может протянуть и пару недель. Но есть вариант того, как продлить жизнь розам. Для этого можно вырастить розу из букета. Это непросто, не всегда получается, но реально. И есть несколько способов ее укоренения и целый алгоритм последующего ухода.

Да, продлить жизнь букету можно, но если покупные розы являются голландскими, ничего не выйдет. Цветы, которые приходят из Нидерландов, еще до транспортировки обрабатываются специальным составом. Это делают, чтобы они спокойно пережили дорогу и сохранили цветущий вид на время потенциальных продаж. А вот с отечественными цветами рискнуть можно. Если они срезаны в день покупки, шансов на удачное укоренение еще больше.

Посмотрим, какие еще требования должны выполняться для успешного размножения.

• Свежесть. Если растение упругое, гладенькое, не до конца раскрытое и в так называемой рубашке (то есть в зеленоватых лепестках), оно свежее. Не должно быть на срезе пятен и слизи, стебель должен быть плотным и ровным. Свежая листва будет обязательно ярко-зеленого цвета, глянцевой, она не должна иметь крапинок. Если цвет изменен, а сам лист вял, значит, срезали растение давно. А если цветок еще и замотан скотчем у основания, он точно непригоден для укоренения. Покрашенные, осыпанные блестками розы тоже непригодны.
• Оттенок. Классика (белые и красные розочки) укоренятся лучше. По наблюдениям цветоводов, именно такие оттенки самые живучие, их выгодно размножать. Чайные, желтые и фиолетовые ведут себя куда более непредсказуемо.
• Сезонность. Роза должна быть летней. С самого конца мая до августа цветы более пригодны для размножения. А вот ранняя весна, осень и зима – крайне неудачные сезоны для подобных экспериментов. То холодно, то не особо солнечно, то просто невозможно высадить в открытый грунт. И это с учетом того, что корнеобразование длится месяц. То есть еще и успеть до холодов нужно в любом случае.

А еще надо посмотреть на стебель: очень тонкий и гибкий точно не подойдет. Очень толстый, одревесневший также не годится для размножения. Стебель же с карандаш толщиной – оптимальный вариант.

Например, розы получены в подарок осенью или зимой, а черенки хочется сохранить до весны, чтобы вырастить потом цветок в грунте. Тогда нужно определить, какой способ хранения для цветка выбирается. Это может быть, например, парафиновая ванна: черенок должен «выкупаться» в расплавленном парафине.

Сначала парафин помещается на водяную баню, и когда он расплавится, в него опускают верхнюю черенковую часть, очень быстро, а потом так же быстро отправляют его в холодную воду. Операция повторяется дважды или трижды. Потом эти побеги укладываются в ящик с песком, присыпаются им и отправляются в погреб: там они спокойно доживут до весны. Если нет погреба, можно хранить и в холодильнике. Нижняя часть оборачивается влажным мхом, черенок укладывается в пакет и отправляется на нижнюю полку холодильника.

А еще черенки можно хранить в открытом грунте, если это регион с мягким климатом. На дне специально выкопанной траншеи расстилается солома, куда и кладутся черенки. Сверху они также накрываются соломой. Потом идет почвенный слой. Нельзя класть черенки близко друг к другу. Вот так они тоже спокойно переживут зиму.

Прежде чем черенковать цветок, его нужно подготовить к процедуре. То есть правильно отобрать сами черенки. Если решено использовать свежую розу, черенки применяют сразу, если вчерашнюю – подсохшие срезы сначала подрезают и ставят черенки на 2 часа в холодную воду. Но и тот, и другой вариант имеют равные шансы на успех в черенковании. Куда важнее, как именно выглядит стебель: здоров ли он, крепок ли, нет ли в нем признаков загнивания. Молодые и зеленые побеги не имеют достаточных сил для роста, а те, что уже одеревенели, не всегда хорошо прорастают, и они, увы, склонны к загниванию особенно.

Для нормальной подготовки инструмента достаточно пролить его кипятком и промыть мыльным раствором.

Стандартный алгоритм укоренения в домашних условиях выглядит так.

1. Из букета отбираются только крепкие цветы. На них обрезаются все бутоны.
2. Стебель надо разрезать на черенки, каждый примерно по 20 см. Внизу на стебле делается косой срез, увеличивающий поверхность впитывания. Срез обычно начинается в паре сантиметров от нижней почки. Прямой срез делается сверху, то есть в 2 см от верхней почки. На каждом образце должно быть хотя бы по 2 почки (точки роста).
3. Все нижние листочки удаляются, а верхние обрезают на треть. Так можно уменьшить потери влаги. Но вот все листы не нужно убирать.
4. Готовится емкость с чистой, предварительно отстоянной водой. Туда же можно отправить пару капель стимулятора роста. В эту воду черенки опускаются на треть (обязательно косым срезом вниз) и там пребывают 6 часов.
5. Укоренение происходит одним из популярных способов. Их несколько, можно испробовать сразу пару-тройку, чтобы повысить вероятность удачного укоренения. Потому и черенки обычно заготавливают с запасом.

Немного подробнее о необходимости стимулятора роста: эти препараты или средства активизируют корневой рост, куст с их помощью быстрее приживается, повышается его иммунитет.

А можно купить «Корневин» или «Циркон», «Эпин-Экстра» и т. д.

Этот способ прорастить розу обычно самый востребованный. Казалось бы, что может быть проще, ведь нужно просто поставить цветок в воду. Но и вода не всякая подойдет. Хорошо работает дождевая, отстоянная фильтрованная из крана тоже годится. А вот талую воду использовать не стоит. Воду наливают в чистую емкость, в нее отправляют черенки. А потом емкость с водой ставится в место, куда не проникнут солнечные лучи. Воду надо менять каждый день на свежую, смотреть, не сформировалась ли стеблевая гниль. Иногда в воду добавляют комплексные составы, чтобы стимулировать корнеобразование. Но только не стоит добавлять их так, чтобы раствор стал концентрированным: это просто сжигает растение.

Это неожиданное решение, но оно прекрасно работает. Нужно черенки из веток воткнуть в картошку. Дело в том, что клубни считаются идеально сбалансированной средой из крахмалистых составляющих и жидкости, то есть для проращивания корней это оптимальный вариант. Клубни надо выбирать хорошие: средние, крепкие, без гнилых фрагментов и признаков увядания. Картошку хорошенько моют, кладут ее в розовый раствор марганцовки.

В проделанное отверстие помещается черенок, а сам клубень закапывают в горшок с землей. Почву поливают, накрывают пластиковой бутылкой, чтобы создать мини-парничок. Едва обнаружатся первые ростки, саженец обязательно проветривают хотя бы раз в день. Можно после образования корней разломать клубень и пересадить культуру в грунт, а можно оставить картошку в качестве натурального удобрения.

Буррито – это такая мексиканская лепешка. В ней бывает либо мясная, либо овощная начинка, а то и все вместе. Но в случае с укоренением розы начинкой будет черенок, а лепешкой станет мокрая газета. Все просто: толстые черенки обрабатывают стимулятором роста, заворачивают в увлажненную газету. Течь вода с бумаги не должна (это важно).

Примерно раз в неделю бумагу раскрывают для проверки наличия гнили. Вскоре на срезанных участках появятся наросты: это указывает на то, что цветок готов жить в земле.

Тоже любопытная и вполне осуществимая технология. Сам пакет надо наполнить грунтом, который оптимален для роз, грунт должен занять треть от всего объема. Срез черенка смачивается любым стимулятором роста. А оставшийся объем пакета просто заполняется воздухом и емкость завязывается вверху.

Выращивать розы нужно в подвешенном состоянии, обязательно на солнечной стороне (у восточного либо южного окна). Примерно через пару недель появятся первые росточки. А через 2 или 3 месяца роза будет готова к высадке в землю.

Кажется, что этот метод самый логичный: сажаем черенок в землю, и все пройдет естественным образом. Но только этот метод, хоть и эффективный, технологически самый сложный. Для черенков надо подобрать подходящую емкость. Если каждый стебель отправляется в индивидуальную тару, это будут полулитровые горшочки.

Высадка черенков в горшок пошагово выглядит следующим образом.

1. Тару, как и инструмент, надо обработать розовым раствором марганцовки. Это стандартная процедура обеззараживания, потому что грибковые и бактериальные инфекции могут свести все старания на нет.
2. На дно емкости выкладывается дренажный слой: это могут быть щебень, гравий либо битые черенки. Его высота обычно доходит до 5 см или немногим меньше. Вместо этого могут быть кусочки пенопласта. Дренаж стоит пролить кипятком либо промыть марганцевым раствором.
3. В горшок укладывается подходящий грунт, который надо немного уплотнить (а вот утрамбовывать не стоит). Почвосмесь для роз продается в любом специализированном магазине, но можно субстрат сделать и самому: берутся 2 части садовой земли и 1 часть песка. Грунт имеет смысл прокалить в духовке с целью обеззараживания.
4. В земле делается небольшое углубление, туда сажается черенок, присыпается землей. Если саженцев несколько, можно равномерно распределить их по почвенной поверхности, между цветками-соседями должен сохраняться интервал в 6 см.
5. Теперь грунт надо полить дождевой либо достаточно прохладной отстоянной водой.
6. Создание парникового эффекта – обязательный элемент. Весь горшок накрывается пленкой, вместо нее можно использовать и обрезанную пластиковую бутылку. Сгодится и одноразовый стаканчик.
7. Если необходимо, саженец поливают. А чтобы не размывало землю, лучше полив организовать с помощью распылителя.
8. Раз в день цветку устраивают проветривание: сначала 3 минуты, потом подольше. Когда появятся первые зеленые листочки, мини-тепличка убирается за ненадобностью.

Конечно, продумать, где будет расти цветок, нужно прежде всего. А расти он может и дома, и на улице. Со вторым вариантов все сложнее, потому что суровая зима не пощадит цветок на даче. Но если все же решено сажать именно в открытый грунт, то обычно делают это поздней весной, выбирая для розы теплое место с хорошей освещенностью.

Правда, есть сорта, которые и зимуют в грунте неплохо, только их надежно укрывают соломой, опавшими листьями либо достаточно пухлым слоем опилок. Если же розу не планируется помещать в открытый грунт, то ее пересадка тоже идет на весну. Но все же дома климат получше, потому посадить розу можно не только в мае, но и в первый весенний месяц. И здесь повторяется технология с черенками.

Посмотрим, что важно знать об успешном уходе за розами, взращенными описанным образом:

• розе нужно организовать светлое место, но без прямого ультрафиолета (в тени же и полутени цветок быстро мельчает и гибнет);
• полив предполагается регулярный и умеренный, потому что избыток влаги часто связан с загниванием корней и последующей гибелью куста;
• сухость воздуха в пространстве также недопустима, потому что она ведет к увяданию розы и сбрасыванию едва завязавшихся бутонов (куст в связи с этим надо регулярно опрыскивать);
• летом же роза может пребывать на лоджии либо веранде;
• зимой опасным для нее становится перегрев, поэтому надо часто проветривать помещение;
• осенью домашнюю розу предстоит обрезать: на каждом побеге пусть остается не более 5 почек, а срезанные ветки хорошо пойдут под посадку;
• полив осенью осуществляют не чаще раза в 5 дней;
• как только начнется активный рост, куст следует подкормить, делается это раз в 2 недели (можно применять раствор птичьего помета).

Если все вышеперечисленное кажется сложным, то лучше выбрать какой-то более надежный способ и отказаться от идеи разведения роз из букета. Неважно, кустовой это цветок или другой вид. Тогда проще обратиться в питомник, приобрести там саженец и заняться его выращиванием в грунте. Но и здесь есть свои нюансы: посадочный материал может дорого стоить, с его качеством тоже не всегда все понятно, иногда он недостаточно хорошо развивается. И в этом смысле даже черенкование становится более выгодным способом, помогает развести розы без особых трат.

Начало корнеобразования можно проверить, слегка потянув черенок вверх. Если решено, что время для пересадки уже упущено, можно дать черенку еще год. Только надо убедиться, что хранится он в подходящем месте, без сквозняков. И примерно в июле его можно высаживать в грунт.

Розе понравится расти в плодородной почве, которую до высадки цветка не мешало бы удобрить. Лунка должна быть свободной, в 5 см глубиной, чтобы корням там было комфортно. А дальше все по стандартной схеме: полив, укрытие, удобрения. На второй-третий год стоит ждать цветения розы. Это нормально, если она не цветет в первый год: в это время ее силы уходят на развитие корневой системы.