Как выбрать и реанимировать саженцы роз?

Те люди, что действительно любят цветы, частенько становятся жертвами своего пристрастия. Если и не скупают все подряд, то тратят много, и не всегда скрупулезно выбирая растения. В сезон в специализированных магазинах все уставлено коробками с розами. Хочется купить и ту, и эту. Но не всегда выбор удачный, а когда купленное растение требуется реанимировать, совершенно непонятно, как это делать.

А начинается все с выбора в самом магазине, главное – не идти на поводу у эмоций, а деловито и беспристрастно рассматривать предлагаемый продукт.

Выбирая розы в коробке, стоит обратить внимание на следующие моменты.

• Есть ли сломанные побеги. Конечно, очень отвлекают картинка на коробке, красивое описание. Но по факту нужно смотреть не на это, а на растение. Если на саженце есть обломанные побеги, лучше не трогать его. Скорее всего, обломались они при транспортировке. Такое растение можно и не спасти.
• Цвет и состояние побегов. Побеги роз обычно покрыты плотным парафиновым слоем. И он не позволяет досконально рассмотреть состояние саженца. Но черные и иссушенные побеги все-таки заметить можно. Сморщенные тоже никуда не годятся. Такой товар не стоит брать.
• Количество побегов. Важно отметить, как развит саженец. Два-три побега, которые развиты нормально, это минимум. А вот если саженец представляет собой одиноко торчащий прутик, его жизнеспособность низка.
• Корневая система. У всех срезов должно быть белое окрашивание. Черные или размягченные ткани (если таковые обнаружены) можно обрезать, а по участкам срезов пройтись угольной крошкой. Слишком длинные корни обрезаются, те же зоны корневой системы, что погибли, удаляются.

В принципе, отличить качественный, здоровый саженец от больного может и непрофессионал. Но есть нюансы. Например, цветоводы советуют покупать привитые растения: они лучше развиты, дают обильное цветение именно в климате средней полосы. Такие саженцы будут иметь хотя бы пару вызревших побегов, которые уже одревеснели. Кора их не должна быть повреждена. Корневая шейка должна иметь равный диаметр на всех участках, не превышающий 0,8 см.

Если сортовой цветок южный, он приживется только в южном регионе, в средней полосе будут проблемы. В идеале нужно выбрать привитое, корнесобственное растение, которое не выглядит хилым и не имеет видимых внешних деформаций. Не стоит бояться той восковой субстанции, которой покрыты покупные розы. Это воск или парафин. В составе воска присутствует и фунгицид, как правило. Это все нужно, чтобы защитить молодой цветок от болезней. И удалять восковой слой – не есть правильно. Снять его – значит легко повредить саженец. Почки проснутся и сами освободят растение от воска.

Не стоит бояться этого слова – оживить цветок, действительно, возможно. И способов сделать это много. Например, купили растение, принесли домой, рассмотрели, а побеги его суховаты, почки и вовсе кажутся погибшими. Но не все потеряно.

Вот как можно реанимировать розу.

• Питательная почва. Нужно сделать такой субстрат, в котором будет 2 кг чернозема, 1 кг верхового торфа и вода. И все это по консистенции должно получиться кашеобразным. Туда же можно добавить стимулятор роста. И вот все поврежденные части саженца нужно обрезать, засохшее и деформированное убрать, и поместить корни растения в емкость с этой почвенной «кашей». Время от времени надо поглядывать, как там саженцы. Обычно за 3-4 недели растение оживает. И если все нормально, его пересаживают во влажную почву.

• Энергованна. Может спасти не просто полусухие растения, а, кажется, даже совсем иссушенные, сморщенные. Сначала надо обрезать ветки и корни по тому же принципу, что и с питательной почвой. Затем роза полностью отправляется в раствор из биостимулятора, чтобы пробыть в нем половину суток. И вот после этого ее можно сразу отправить на место постоянного роста. В яму стоит добавить перегной и торф по ведру. Само место обязательно притенить. Потом розу можно продолжать подкармливать «Корневином» по инструкции.

• Водяная баня. Этот метод считается самым экстренным, его применяют, когда все остальное не срабатывает. Для засохших саженцев такой способ сравним с шоковой терапией, но главное же, чтобы помог. После обрезки корней и побегов растение надо замочить в воде с температурой +40, куда уже добавлено средство для корнеобразования. Цветок лежит там 2, а то и 3 дня. Потом саженец (часто двухлетка) отправляется в ведро, сверху накрывается теплым одеялом. Все поливается горячей водой, используется душ, а потом на ведро с одеялом надевается пакет. И все это – очень быстро. Такую процедуру можно делать каждый день, если одеяло полностью остыло. Через несколько дней обычно почки просыпаются. Но если не помогло, то уже все – саженец погиб.

Бывают и обратные ситуации, например, почки тронулись в рост раньше времени. То есть рост пошел, но высаживать в открытый грунт растение еще рано. Что делать цветоводу – откладывать, насколько это получается, момент разворачивания листьев. Надо обратить внимание на то, какого именно размера почки.

Если меньше 10 мм, розы просто прикапывают. Если еще снег лежит и земля промерзшая, в снегу нужно сделать небольшую ямку и уложить туда растение прямо в упаковке. То есть корни тревожить не надо. Потом розу посыпают сверху растительным субстратом (надежнее – магазинным). А чтобы упрочить защиту, сверху можно утеплить все это спанбондом. Потеплеет – и саженцы можно высадить по стандартной схеме.

А вот если длина новых побегов уже больше 1 см, им место на нижней полке холодильника. Только сначала их нужно уложить в подходящую емкость и присыпать торфом корни. Если кора суховата, можно опрыснуть ее прохладной водичкой. Околокорневой земляной ком поливать нельзя, только опрыскивать (в противном случае все погибнет). Побеги надо завернуть в бумагу, а потом и в полиэтилен. И вот такой состав отправляется в холодильник.

Вышеописанная процедура подойдет только для февраля или марта. Почки пойдут расти при плюсовой температуре, потому процесс надо строго контролировать. Если же длина зеленых побегов и вовсе больше 2 см, а на корнях стали формироваться белые корешки, придется высадить саженцы в какие-нибудь горшки. И как только погода стабилизируется – высадить на улицу.

Здесь все уже куда проще, и, если растение дожило до этого момента, проблем быть не должно.

Что стоит помнить про посадку:

• место прививки нужно заглублять на 2-4 см, только при временной пересадке делать это сложновато (например, корни длинные);
• аккуратно надо распределить корни в земле, а потом обильно пролить место посадки;
• если речь идет о саженцах, раствор «Фитоспорина» точно не будет лишним, он органический, а значит, можно не опасаться передозировки;
• раствор цвета насыщенной чайной заварки – вот как выглядит разведенный правильно препарат;
• не надо отдельно уплотнять грунт, при проливе корни сами смогут найти контакт с землей;
• по мере проседания почвы земли можно подбавить.

Выращивание роз в горшках (то есть временная передержка) требует температуры не выше +15. То есть в условиях квартиры/дома это лоджия, балкон, прохладная терраса. Первые дни растение нужно защищать от открытого солнца, убирать его в светлое место, но этот свет должен быть рассеянным. Но спустя несколько дней розы придется, наоборот, выставлять на самый освещенный подоконник. Розам в это время нужны активный солнечный свет и прохлада.

Например, розы прислали из интернет-магазина еще в феврале. Они спящие, и куда девать – непонятно. Оптимальным вариантом будет подержать их в холоде до самого момента высадки. Так продлится период покоя. Розу можно упаковать в несколько бумажных слоев, убрать в холодильник (самое доступное место), можно отнести на холодную веранду. Или закопать под толстый слой снега.

Но если ростки уже проснулись, все усложняется. Да, есть свой запас у розы: одни ростки отмерзают, позже на их месте просыпаются другие. Но только цветок все равно мучается, потому лучшее решение – высадить розу на время в горшок. Ну, а в частном доме спящую розу лучше просто закопать под снег. И сделать это проще в тенистом месте, где солнца почти нет, и снег долго не растает.

Успешного выращивания и удачной реанимации роз!