Роза Боника

Сорт роз Боника условно считается молодым. Эта роза капризна, не особенно устойчива перед болезнями, но все это с лихвой искупает ее высокая декоративность. Это одни из самых нежных, романтичных растений, способных превратить скромный участок в изображение с винтажной английской открытки.

Боника появилась в 1985 году в питомнике Meilland, что во Франции. У растения есть синонимичные названия: Bonica, MEIdomonac, а еще Bonica 82, Bonica Meidiland и Demon. Растение относится к группе почвопокровных. Это раскидистый куст, который может дорасти до 80 см, а может и до 120 см. Если сделать раннюю обрезку практически на половину высоты, это гарантируют пушистость куста. Потому куст получится скорее круглым. Листочки у Боники темно-зеленые, яркие, не очень большие и плотные.

Цвет бутонов сорта ярко-розовый, окраска цветка от нежно-розового до перламутрового, основной окрас – розовый. Бутон Боники заостренный, цветок имеет чашевидную форму, по размеру он средний, диаметр – 6-7 см. Роза считается густомахровой, лепестков будет полсотни или чуть больше. Цветки располагаются в соцветиях. На одном стебле может быть до двух десятков цветков. Аромат у Боники сладкий, но назвать его сильным, стойким нельзя. Он выражен слабо.

Дождя боится мало, жару переносит не очень хорошо. А вот болезням может активно противостоять, хоть тоже и болеет, и поражается вредителями. Но все же по этому пункту она лучше многих своих «сородичей».

Главное преимущество растения – пышные, нежные, безукоризненно красивые цветки. Раскидистый куст убедительно смотрится на участке, неважно, какого размера последний. Удобно и то, как цветет роза: на одной ветке будет сразу несколько, до 10 бутонов, а обновление будет постепенным, незаметным. Одна завязь сменится другой, и так до сентября.

А также удобно и то, за что Бонику называют цветочным ковром. Будучи почвопокровной культурой, она, действительно, высаживается ковровым типом (точнее, можно так, а можно иначе), потому ее частенько задействуют для дизайна парков.

К преимуществам растения нужно отнести морозоустойчивость, сопротивление болезням, а также универсальность – ее выращивают и в парках, и на дачных участках, в контейнерах тоже.

Но и без недостатков не обошлось: сорт уязвим перед черной пятнистостью, из-за выгорания цветок может потерять яркость (и это встречается нередко), аромат слабоват, и цветки маленькие. Но последний минус условный, ведь Боника берет количеством.

Увы, раскрывшийся бутон этой розы довольно быстро выгорает на солнце, отчего центр становится блеклым, как и крайние лепестки. Они же имеют необычную волнистую форму, что очень идет этому растению. А когда цветки опадут, на их месте появятся плоды, оранжевые или насыщенно-красные, и они сохранятся уже до весны. Это, кстати, с декоративной точки зрения тоже прекрасно, хоть для куста это затратно, ему на поддержание этих плодов потребуется много сил. В целом же Боника цветет красиво, долго (с мая по ноябрь) и обильно.

Выбирая саженец для посадки, нужно хорошенько его осмотреть. У него должны быть обнаженные корни, три стебля (в идеале три, но и с двумя можно брать), корневая шейка до 10 мм в диаметре, развитая корневая система. Кстати, корни должны пребывать в контейнере с грунтом или быть замотанными в полиэтилен, бумагу.

При групповой посадке Боники справедлива схема 70 на 95, при рядовой – с шагом в 65 см. Ямы надо выкопать заранее, залить водой. Почва нужна такая: земля смешивается в равных долях с компостом и торфом, туда же идут универсальные удобрения для роз. Дно ямы дренируется, поверх дренажа идет готовый грунт. Если почва песчаная, можно обойтись и без дренажа.

Если у саженца длинные корни (больше 30 см), их можно подрезать. Купленный в контейнере саженец надо извлечь оттуда вместе с землей. Его решено обрезать побеги, оставляют только 3 наиболее сильных, они подрезаются до 3 почек. Готовый кустик идет в лунку, корешки его расправляют, сверху присыпают землей. Почву надо утрамбовать, саженец немного поднять вверх, чтобы грунт не оставлял пустот. Кустик окучивают и поливают. Если у саженца имеется прививка, ее заглубляют на 5 см.

Боника влаголюбива, чтобы она нормально росла, каждую неделю она должна получать 10 л воды. Когда появились почки, началось цветение, норму повышают, а если стоит жара, то вместо одного раза в неделю растение поливают дважды. Осенью, наоборот, полив уменьшают до 5 л под куст. И орошение оптимально в дообеденное время. Лучше, если поливать будут отстоянной водой, и только под корень.

Удобряют Бонику по схеме: первый раз после обрезки рано весной, второй – до момента раскрытия бутонов, но летом, а третий – в конце лета, чтобы укрепить растение (потребуются калийные составы). Первые же два раза должны быть специальные подкормки для роз.

После каждого полива розу рыхлят, иначе образовавшаяся корка воспрепятствует воздухообмену. Сорняки нужно удалять своевременно, а чтобы меньше возиться с этим, почву вокруг кустика можно замульчировать. Мульча сохранит влагу в земле, а еще не даст вредителям пробраться к корням. Мульчировать можно сеном, торфом, опилками, сухими листьями.

Для сохранения формы куста и поддержания его густоты нужна обрезка. Каждый год, весной Бонику обрезают сильно или средне. Если обрезать сильно, отсрочится старт цветения, если средне – наоборот, ускорится. Обрезка же, главным образом, хороша как средство равномерного развития побега. Средняя обрезка, которую выбирают чаще, предполагает удаление 5-6 глазков. А если Бонику надо омолодить, то ее проведут осенью. Какого бы типа обрезка ни была, сухие, перемерзшие и деформированные ветки надо удалять.

Сорт считается морозостойким, даже способным пережить температуры до -30 (по некоторым источникам и до -40), но подготовка к зиме все же необходима. Это нужно, чтобы после холодов роза быстрее восстановилась. Подготовка включает обрезку бутонов, укорочение побегов и обрыв всей листвы на той длине, что осталась. Потом куст очень хорошо поливают и окучивают. Затем побеги бережно прижимают к земле, накрывают листьями или лапником, а поверху еще и нетканым материалом. Все это делается после финальной волны цветения, а она может затянуться до ноября.

Мучнистая роса вполне угрожает Бонике: на ее листочках, на побегах появится белый налет, который впоследствии станет бурым. Кустарник засыхает на глазах. Поможет фунгицидная обработка. А также Бонику поражает ржавчина, происходит это в конце лета. Так как болезнь стремительна, нужно быстро использовать инсектициды. Серая пятнистость часто в конце лета «наведывается» на участок, нужно регулярно осматривать цветы.

Среди вредителей нужно отметить тлю, листовертку, паутинного клеща, розанную цикаду. Если не нарушать схему подкормки, а также режим полива, рыхления и мульчирования, вероятность атаки вредителей очень низка. Профилактика и есть эффективное средство против них. Если они уже появились, в ход идут инсектициды.