Как сделать верстак из дерева своими руками?

Верстак из дерева своими руками – универсальная конструкция, позволяющая выполнять полный спектр столярных, слесарных и электромонтажных работ. Он даёт свободу действий – за исключением сбора массивных конструкций длиной и шириной более нескольких метров, требующих уже не верстака, а производственной стройплощадки с несколькими верстаками.

Верстак из дерева, не имеющий стальной столешницы, подойдёт для всех видов работ, где исключено возникновение ударно-вибрационной нагрузки большой интенсивности с моментами силы более 200-300 кг. Сварочные работы на деревянном верстаке выполнять запрещено – расплавленная электродугой сталь может стать причиной возгорания дерева. Варите в специально отведённом месте – где бетонный участок пола и присутствуют другие металлические опоры. Если пайка сопровождается частым стеканием расплавленного олова, свинца и алюминия, то во избежание порчи используют металлический лист.

Как и все верстаки, полностью деревянный выполняется в виде стационарного (неперемещаемого), трансформера, откидного или откатного стола. Мобильные версии столярного или слесарного верстака обладают гораздо меньшим количеством ящиков – от одного до нескольких, чем их неперемещаемый «собрат». Складные и откатные верстаки часто изготавливают размером 100х100 см (по габаритам столешницы). Однако хороший, полноразмерный стол чаще всего собирается по габаритам 200x100 – в идеале, на нём можно не только работать, но и спать, вытянувшись во весь рост.

1. Фанерные листы. Главным образом они применяются для столешницы и боковин. Не рекомендуется использовать ДСП или ДВП – они легко ломаются, не выдерживая и 100 килограммов дополнительного веса.
2. Натуральная древесина – брус с квадратным сечением, он используется для лагов под полом или несущей конструкции для деревянного потолка и одновременно служит полом для чердака. Может использоваться и обычная доска с толщиной не менее 4 см – такие применяют для пола и стропил (кладутся на ребро) или обрешётки (укладываются плашмя) крыши. Такая деревяшка – основа для несущей конструкции верстака.
3. Мебельные уголки. Можно использовать и простой толстостенный уголок, из которого монтируются заборные перекрытия, каркас под лавки, полки, аквариумы и т. д. – его распиливают на небольшие (длиной до нескольких сантиметров) куски поперёк по длине, шлифуют и засверливают в нужных местах под саморезы и/или болты. Чем больше размеры уголка, тем толще сталь. Подойдут, к примеру, 40*40 мм – толщина стали всего 3 мм. Не имеет значения, какой прокат использовался на заводе-изготовителе – холодный или горячий, оба варианта достаточно прочны. В небольшом количестве (обрезки до 2 м) его можно взять на любой металлобазе – дешевле выйдет, одного такого куска профиля хватит на 35-50 сегментов.
4. Болты или шпилька размера М8, М10, М12 – и усиленные, а также гроверные шайбы с гайками тех же размеров.
5. Саморезы с диаметром не менее 0,5 см («пятёрка»). Длина подбирается такой, чтобы острая верхушка самореза не выходила и не ощущалась на ощупь с обратной стороны несущей доски или бруса.

Инструментарий столяра-сборщика, чья работа поставлена на поток, следующий.

1. Дрель (или перфоратор-отбойник, работающий и в режиме дрели, комплектующийся переходником под свёрла по металлу) с набором свёрл. В качестве альтернативы подойдёт и полностью ручная дрель – но такие редкость в наши дни.
2. Болгарка и отрезные диски по металлу и по дереву разных диаметров. Может потребоваться дополнительный шлифдиск – если доски не новые, а, скажем, найдены возле многоквартирного дома советской постройки. Как показывает практика «самодельщиков», в дверных коробках использовался не коробчатый профиль МДФ, а высококачественная древесина твёрдых сортов.
3. Электролобзик – поможет распилить вдоль нестандартные доски с фигурным сечением (если простых не нашлось).
4. Электрорубанок. Практичнее сгладить за 2-5 минут необтёсанную доску, чем переплачивать за идеально ровный «шпунт», паз и шип которого попросту срезается. В особых случаях умельцы дадут вторую жизнь доске толщиной во всё те же 4 см, пролежавшей пару лет под частыми проливными дождями: на глубине 3-4 мм под почерневшим слоем скрываются слои свежей деревяшки. Даже после стачивания вы получите 32-миллиметровую, абсолютно новую доску.
5. Шуруповёрт и биты под «пятёрку».
6. Молоток и пассатижи.

Потребуются также маркер (или простой карандаш), строительный уровень (или самодельный отвес), угольник (прямой угол), линейка рулеточного типа на 2, 3 или 5 м. Если вы сверлите толстостенную сталь под уголки – полезным окажется и керн. Для изменения угла уголков могут потребоваться тиски.

Простейший верстак, не уступающий по прочности своим более функциональным собратьям, изготавливается следующим образом.

1. Разметьте (по чертежу) и распилите листы из фанеры и брус (либо доску) под требуемые детали.
2. Соберите основной короб (например, размер 190*95 см) – состыкуйте и соедините при помощи уголков и столярного клея его детали. Получится четырёхсторонняя рама.
3. Усильте раму с помощью косоугольных проставок по углам. При этом прямой угол и проставка образуют равнобедренный треугольник – со всех четырёх сторон. Длина основания такого треугольника (сама проставка), к примеру, выбирается на 30 см (средняя линия по толщине доски, из которой она изготовлена). Для закрепления проставок некоторые уголки выгибаются с 90 на 135 градусов, правильность угла проверяется обычным школьным транспортиром.
4. Прикрепите к раме ножки будущего верстака и также усильте их с помощью «треугольников», как и саму раму, во всех восьми местах. Длина (высота) ножек, к примеру, под рост мастера в 1,8 м может быть равной ровно метр. Старайтесь подобрать такую высоту верстака, чтобы вам удобно было работать, не нагибаясь.
5. Под «треугольниками», вплотную к ним или на небольшом расстоянии закрепите нижние перекладины – т. н. подверстачье. Если столешница окажется на высоте, к примеру, 105 см, то высота полки для ящиков – 75 см. Периметр подверстачья равен периметру верхней рамы. Усильте его в центре при помощи вертикальных перекладин, соединяющих горизонтальные (царги) с доской верхней рамы. В плоскости, совпадающей с вертикальными перекладинами, установите и закрепите косоугольные проставки.

Несущая конструкция готова, теперь она прочна и надёжна, не расшатается. Для завершения сборки сделайте следующее.

1. Соберите ящики. Если одна перекладина разделяет подверстачье по длине пополам, потребуются четыре ящика – по два с каждой стороны. Трёхсекторное разделение потребует шесть ящиков, и т. д. Например, при внутренних размерах рамы (короба) верстака 195*95 см ширина ящика при двух внутренних вертикальных перегородках подверстачья составит чуть больше 60 см. Глубина – расстояние, на которое ящик задвигается внутрь – порядка 45 см. Соедините боковины, дно и лицевую стенку ящиков при помощи клея и уголков, монтируемых изнутри. Для ручек подойдут ручки для дверей и шкафов.
2. Установите дно подверстачья. Проверьте работу ящиков – они должны выдвигаться и задвигаться свободно, без заметных усилий.
3. Установите столешницу. Проверьте, все ли крепления правильно смонтированы.

Верстак собран и готов к работе. Для продления срока службы дерево пропитывается синтетическими реагентами, предотвращающими образование плесени, а для предотвращения возгорания – составом «Огнебиозащита» (или похожим негорючим химическим средством).

Правильно собранный верстак способен прослужить не одно десятилетие. Некоторый уход за ним также требуется. Полноценный производственный конвейер задействовать на нём не удастся, а для небольшой мастерской конструкция вполне подойдёт.

В представленном ниже видео вы сможете наблюдать процесс изготовления деревянного верстака своими руками.