Все о профлисте под дерево

Самым узнаваемым видом металлического профильного листа с рисунком считают профнастил под дерево. И это легко объяснимо: дерево – лидер среди всех отделочных материалов в мире. Материал многофункциональный, приятный на ощупь и визуально, удобный с точки зрения преобразования. Но и дешевым материал не назовешь, особенно если это ценные породы дерева. Отсюда и возникают имитации: менее дорогие материалы, внешне воссоздающие рисунок и структуру дерева. Оттого металлический гофролист с имитацией древесины приобрел такую востребованность.

Обычный стальной профиль покрыт тонким полимерным слоем по одной из технологий (их всего три), воссоздающим внешнюю структуру и цвет дерева. Материал выбирают тогда, когда использование настоящего дерева невозможно в силу эксплуатационных или финансовых причин.

Вот основные достоинства профлиста.

• Влагостойкость. Профнастил не будет поглощать влагу, следовательно, не будет разбухать и растрескиваться при высыхании. С натуральным брусом такое, увы, случается.
• Стойкость по отношению к влиянию патогенных организмов. Ему не страшны грибки, лишайники, плесень, мелкие грызуны и насекомые. Металлолисты не придется обрабатывать спецсредствами, как приходится поступать с древесиной.
• Простота монтажа. Казалось бы, и с деревом все понятно, доступно, просто. Но с гофролистом все еще проще, ведь он легче и больше.
• Пожарная безопасность. При всех положительных качествах дерева этот материал горюч, в чем заключается его главный недостаток. С металлическим листом так не происходит, это другой материал в принципе.
• Маловесность. Если это, к примеру, стеновой фасадный лист толщиной в половину миллиметра, то вес его на 1 квадратный метр составит всего 4 кг 29 г. Сравните это с легкой сосной: при толщине доски в 20 мм вес одного квадрата составит 15 кг.
• Устойчивость к химии. Листы применяют для работ в портах, рядом с солеными акваториями и рядом с предприятиями химпромышленности.
• Простота в очистке. Да, по сравнению с рыхлым брусом он, действительно, чистится легко, ведь материал гладкий. Но есть одно условие: загрязнения нельзя оставлять надолго, а мыть регулярно, не давая им въесться.
• Дешевизна. Этот фактор для многих оказывается решающим.

А теперь посмотрим, какие же у этого стройматериала недостатки.

• Гладкость. С одной стороны, чистить проще, с другой – нет той приятной шероховатости дерева, за которую и любят натуральные материалы.
• Подверженность внешним воздействиям. Лист хоть и стальной, но тонкий. Даже если по нему сильно ударить рукой, может остаться вмятина. И обычным ножом можно процарапать его верхний полимерный слой. Потому, к примеру, стелить листом остановки и тому подобные сооружения приходится чем-то более прочным и антивандальным.
• Невозможно восстановление. Если лист сломан, его ничем не заделать, только установить новый целый лист.

Так как это самая востребованная разновидность профнастила, то и вариантов дизайна, размера также достаточно. Например, только профнастил, изготовленный по технологии Printech, имеет 20 расцветок, и каждая имитирует конкретную породу древесины или определенный тип обработки дерева.

Размерный ряд устанавливает фирма-производитель. Но среди стандартных размеров (как односторонних, так и двухсторонних листов) ширина – 1-1,85 м, а если брать ширину волны – она может быть 8 мм, а может быть и 20 мм. Толщина в самом востребованном варианте равна 0,4-0,6 мм.

Декоративные качества профнастила высоки, ведь это не просто окрашенный материал, а с тонкой имитацией натурального дерева.

Среди распространенных вариантов:

• темное дерево – компромиссный вариант, когда в семье мнения расходятся, обычно такой спокойный оттенок примиряет всех;
• коричневое дерево – более светлый, нежный оттенок;
• красное дерево – такая расцветка должна гармонировать с внешним окружением объекта, довольно «капризная»;
• натуральное дерево – с этим рисунком хорошо будет смотреться дом, забор или иное сооружение на солнечном участке;
• жженое дерево – что-то скандинавское есть в этой цветовой гамме;
• контрастное бежевое дерево – нейтральный цветной профлист, удачно смотрится в совокупности с иными отделочными белыми, светлыми, нежными материалами.

Стоит сказать, что большой интерес сейчас вызывают текстурированные расцветки: естественно, профлист с имитацией древесной фактуры увеличивает цену на этот стройпродукт, но и сходство с тем, что он имитирует, существенно возрастает. Выбирать нужный цвет по каталогу стоит только на предварительном этапе: листы совсем иначе могут выглядеть вживую.

Любые задачи, где может применяться профилированный лист, будут им выполнены. Единственный неподходящий вариант – кровля домов и прочих сооружений того же типа. Теоретически сделать это можно, но смотреться такая крыша будет непривычно, странно.

Рассмотрим, где применяют профлист под дерево.

• В строительстве заборов и заборов-штакетников. И сплошная изгородь, и забор из секций с бетонными столбами-опорами, каменными либо кирпичными будет симпатично выглядеть с профлистом. Специалисты советуют для такого строительства использовать листы, имеющие маленькую ширину нижней волны. Так будет казаться, что это отдельные настоящие доски, соединенные в одну конструкцию. Для двухстороннего листа это особенно актуально. А еще лучшим вариантом будет металлический штакетник, который максимально приближен визуально к традиционному деревянному.

• В строительстве ворот и калиток. Для ворот в гараж, для сарайной двери этот вариант хорош. Он отлично комбинируется с коваными элементами, так как металлический ажур гармонирует с профильным листом, и в целом весь ансамбль смотрится убедительно.

• Для обшивки фасада. В каком-то смысле профлист можно считать вариацией сайдинга, потому вопрос фасадной отделки исключать нельзя. Подходящий профнастил предполагает минимальную ширину нижней волны для большей естественности отделки снаружи. Замечательно, если лист будет фактурным (пусть это и не продавленный в полимере узор, а глянцевый принт на матовом слое). Фактура очень многое решает в стеновой облицовке: такое фасадное оформление выглядит реалистичнее.

• Для обшивки гаражей, амбаров, хозблоков и аналогичных построек. Листы под древесину оптимально смотрятся на немаленьких площадях, и если это просторный гараж или хозяйственное помещение на участке – вполне вариант.

• В отделке лоджий и балконов. Нельзя сказать, что ламинированный профнастил идеален для такого оформления, но это тоже вариант. Например, если дом отделан красным кирпичом: получится приятное цветовое созвучие.

• В подшивке свесов карнизов. Металлопрофиль подойдет для этой цели идеально. Только если дом выполнен в стиле минимализм, этот материал будет неуклюже выглядеть в оформлении. В остальном же и с точки зрения визуального эффекта, и тем более с утилитарной точки зрения материал прекрасно подходит.

О потенциальной сфере применения гофролистов говорит и маркировка на них. Например, буква «Н» означает, что лист готов выдержать существенные нагрузки, ведь изделие изначально обладает хорошей несущей способностью. У него максимальная высота волны, имеются дополнительные ребра жесткости. И толщина полотна с такой маркировкой выше, нежели толщина других разновидностей профнастила. Обозначение «НС» – это несуще-стеновой профнастил. Высота листовой волны меньше, но несущие характеристики тоже неплохие. Обычно «НС» используют для бытовых построек. «С» – стеновая вариация, «МП» – может использоваться для кровельных работ.

Чтобы обшить дом профнастилом, придется пройти 3 этапа: обязательная подготовка поверхности, непосредственно установка каркаса, итоговый монтаж гофролистов и доборных составляющих. Если стены будут утепляться, эта процедура осуществляется после монтажа каркаса. Крепление гофролиста может быть горизонтальным и вертикальным, на особенности использования это значительно не влияет.

Из чего состоят подготовительные работы:

• выравнивать стены нет нужды, а вот убрать трещинки, расправиться с грибком, сквозными зазорами следует непременно;
• с фасада убираются водосточные желоба, всевозможные отливы, а также наличники, осветительные устройства и все прочее, что может мешать отделке;
• пыль и загрязнения – убрать, проконтролировать целостность стен, трещины заделать цементом;
• поврежденные грибком стены можно зачистить скребком и обработать хлорсодержащими продуктами;
• если стены деревянные – пройтись по ним грунтовкой с антисептическими свойствами несколько раз, дать поверхности просохнуть.

Потом можно приступать к возведению каркаса. Он должен быть без нареканий ровным, все направляющие пребывают в одной вертикальной плоскости. Крепятся они на кронштейнах, ведь вертикальное выравнивание так проводить удобнее.

Возведение каркаса состоит из нескольких шагов.

1. Осуществляется разметка для кронштейнов, стартующая от угла. Уровнем выверяют вертикаль, ставят меловые отметки через полметра. Потом отступ в сторону на 40 см, и снова те же действия.
2. По завершении разметки просверливаются отверстия под крепеж, ставят дюбели и фиксируют кронштейны. Между стеной и кронштейном имеет смысл поставить паронитовые прокладки.
3. Берется первый направляющий профиль, он прикладывается к кронштейнам и наживляется саморезами. Уровнем контролируется локация профиля по горизонтали, если нужно, его подправляют, саморезы крутят до упора. Выравнивать части обрешетки получится в пределах 3-х см. По очереди устанавливаются, фиксируются все другие каркасные профили. Около проемов крепятся вспомогательные перемычки для формирования сплошной обрешетки.
4. Между направляющими ставится утеплитель. Обычно это минвата. Плиты крепятся снизу вверх, в каждом следующем ряду смещаются вертикальные швы. Слой утепления только сплошной. Удобнее фиксировать его тарельчатыми дюбелями.
5. Следующие слои – гидрозащита и ветрозащита. Они ставятся перпендикулярно направляющим. Соседние листы – с перехлестом в 15 см.
6. По нижнему каркасному краю крепится на саморезы цокольный отлив. Когда каркас вертикален, сначала по уровню отбивается горизонталь, в противном случае отлив не будет гармоничным.

Далее по схеме оформляются дверной проем, окна, углы дома. Монтировать обшивку начинают с тыльной стороны здания, направляясь к лицевой фасадной части. С отделки снимают пленку защиты: первый лист ставят от угла к обрешетке, прижимают саморезом по краю в нижней части. Потом его выставляют по уровню, и вкручивают крепеж в волновые прогибы. Интервал крепежа – 30 см. Новое полотно на 15-17 см идет внахлест, его выверяют по срезу низа. Отделывая проемы, профлисты следует заранее раскроить.

После того как монтаж обшивки будет завершен, устанавливаются доборные составляющие: это стыковочные планки, а еще наличники, простые углы, стыковые молдинги. Завершается работа обшивкой фронтона.