Все о профнастиле НС35

В статье вкратце написано все о профнастиле НС35. Описаны размеры профлистов и их технические характеристики. Указан шаг обрешетки, вес 1 м2 оцинкованного профлиста, даны также рекомендации по выбору уплотнителя в конкретном случае.

Популярность профнастила НС35 обусловлена во многом именно тем, из чего его делают. Основой для такого материала выступает сталь с внешним цинковым слоем. Поверх базы обязательно наносят полимеры различных типов. К сведению: когда говорят про профлист либо металлопрофиль, то, по сути, подразумевают то же изделие. Как и в случае с металлочерепицей, удается добиться целостного покрытия.

Различий между профнастилом и металлочерепицей по химическому составу нет. Зато есть разница в том, как прорисована волна. Отличается и ее размещение на поверхности листов. Также стоит учесть, что металлочерепица больше похожа на традиционную керамическую черепицу. А вот профнастил ближе к классическому шиферному листу.

Современный оцинкованный профлист делают по нормам ГОСТ 1994 либо 2004 года. Потому никаких сомнений в его высокой несущей способности, а также в длительном сроке эксплуатации поверхности быть не может. Нормативные акты предусматривают использование стали марки 220. Однако в некоторых случаях разрешено и применение стали 01. Высота волн, как следует из названия марки готового продукта, составляет 35 мм; все они совершенно одинаковы и напоминают трапецию.

Предусматривается всегда дополнительное усиление ребрами жесткости. Их размещают по всей длине конструкции. Подразумевается, что такие «ребра» ставятся и на волны, и в разделяющие их промежутки.

Типовая рабочая ширина у металлопрофиля группы НС35 равна 1000 мм. Важно: не стоит путать ее с максимальной общей шириной, которая равна 1120 мм. Стоит учесть еще при этом, что в некоторых источниках указана рабочая ширина 1080 мм. По всей видимости, это связано с нюансами продукции разных фирм. Допустимая рабочая протяженность (по длине) равна 14 м, что вполне приемлемо даже при покрытии кровель значительной площади. Толщина листа с профилированием колеблется от 0,5 до 0,8 мм. Ее увеличение предсказуемо приводит к росту нагрузки на основание. Однако при этом увеличивается и прочность, что заставляет искать оптимальный баланс.

Правильный выбор без консультаций со специалистами сделать порой затруднительно. Стоит отметить, что в серийной продаже встречаются только листы не длиннее 6 м; изделия величиной 6,1—14 м изготавливают только по индивидуальным заказам. Смотря по толщине готового листа, масса 1 м2 может составлять 4,5 кг, а может достигать и 8,5 кг. Это позволяет подобрать продукт именно с хорошими весовыми характеристиками. По умолчанию используют трапециевидный профиль. Дистанция между ребрами усиления равна 215 мм.

Профлист группы НС35 универсален. Это не только кровельный материал; его также используют, чтобы оформлять заборы и делать перегородки внутри комнат. Некоторые специалисты выбирают такое решение для перекрытий в капитальных домах. Чаще всего металлопрофиль ставят на крыше с незначительным уклоном. Слишком крутой скос заставляет отказаться от подобного замысла.

В некоторых случаях НС35 используют, чтобы покрывать капитальные гаражи. Мотивация вполне прозрачна: материал стоит недорого и при этом вполне надежен в плане нагрузок. Стоит отметить, что подобный металлопрофиль, помимо работ для кровли, может использоваться как ограждение строительных площадок. В некоторых случаях его берут еще и как базу для опалубки. Наконец, возможно также использование в качестве фасадного материала.

В норме замок листа должен смотреть «вниз». Очень важно обустройство каркаса, к которому и присоединяют листовой материал на крыше. Преимущественно такие каркасы формируются из древесины. Для их получения применяют брус величиной 4х4 либо 5х5 см. В некоторых случаях предпочитают брать доски обрезного типа толщиной 3,2 и шириной 10 см.

Набивка производится строго под углом 90 градусов по отношению к стропилам. Обязательно нужно и обустройство контробрешетки. Этот элемент позволяет обеспечить вентиляционный промежуток. Грамотно сделанная контробрешетка дает возможность исключить появление конденсата. При незначительном угле ската следует применять сплошной каркас, но для НС35 это не слишком пригодно.

Шаг обрешетки стандартного (не сплошного) типа под профиль колеблется от 20 до 50 см. Но в некоторых случаях можно пользоваться разреженной обрешеткой, дистанция между узлами которой составляют 60—100 см. Точно рассчитать эти параметры могут только профессионалы. Они могут учесть силу и основное направление ветра, ключевые технические параметры. Чем выше снеговая нагрузка, тем круче должна быть кровельная укладка. Инструкция по монтажу подразумевает, что обрешеточные элементы должны быть обработаны антисептиком. Благодаря ему исключается гниение дерева, продлевается период эксплуатации. Иногда профнастил удается крепить и на металлическую обрешетку.

Присоединение листов к толстым балкам технически возможно. Однако это нередко оборачивается чрезмерной трудоемкостью работ. Пожалуй, самый важный этап — непосредственная стыковка настила и подложки. Она обеспечивается за счет крепления саморезами. Не разобравшись в этой процедуре, нечего и браться за работу. Пользоваться простыми саморезами едва ли разумно. Требуются метизы особой конструкции. Их сечение колеблется от 0,48 до 0,63 см, а длина варьируется от 2 до 25 см. Обязательной чертой такого крепежа оказывается специальный уплотнитель, получаемый на основе неопреновой резины. Он гарантирует отсутствие протечек в точках соединения.

При использовании простых плоских шурупов уплотнительные элементы ставятся под их головки дополнительно. Нельзя использовать крепеж, лишенный фирменных клейм изготовителей, — он почти наверняка подведет. Чаще всего на 1 кв. м. используют 6, 7 или 8 метизов. Фиксировать профили надо строго в нижние волны, чтобы гарантировать плотность примыкания и сократить опасность протечек. Нахлест в пределах полосы составляет 1—2 волны, в междурядьях рекомендован набег 10—20 см.

Наверху и в самом нижнем сегменте кровли присоединять листы нужно на каждой волне. Взаимная стыковка производится типовыми заклепками. Вгонять их можно стандартным ручным пистолетом. Важно: работая с саморезами, следует смотреть, чтобы они шли строго под 90 градусами к листовой плоскости. Малейшее отклонение означает появление неплотностей, а вслед за ними — и серьезных протечек в сырую погоду.

Точность монтажа особенно критична в момент фиксации на прогон; шуруп тогда берут наиболее длинный, и он крайне легко перекашивается. Проблемы могут возникнуть и при присоединении конька к обрешетке. Делать его можно только через верхние волны. Любой иной вариант означает потерю плотности. На некрутой кровле под расположенными внизу волнистыми участками размещают уплотнитель, который гарантирует защиту даже при сильном косом дожде.

Однако проблемы могут возникать и при неверной нарезке листа. Прямые разрезы ведут аккуратно ножницами по металлу. Чтобы отрезать заготовки правильно с образованием косых вырезов, применяют электрифицированные лобзики. А вот режущий дисковый инструмент с мощными оборотами использовать не рекомендуется. Как ни хороша болгарка сама по себе, а с такой работой она справляется плохо.

Часто забывают о том, что уже через некоторое время после монтажа профнастильной кровли потребуется ее доработка. Когда пройдет 8—12 недель, полезно протянуть саморезы повторно. Этот прием исключает ослабление креплений.

Какие бы тонкости и нюансы при работе ни проявлялись, надо помнить, что профлист в норме укладывают в параллельной карнизу плоскости. Сам карниз заблаговременно подравнивают, а при укладке листы выводят за него на манер свеса. Перед тем как ввернуть любой дополнительный саморез, надо основательно подумать, не нарушит ли это целостность покрытия. Важные рекомендации:

• применять по возможности саморезы иностранных производителей со сверлящими бородками;
• использовать мембрану, сдерживающую пар и жидкую воду (ее монтируют от карниза к коньку, а не наоборот);
• приколачивать эту мембрану на гвозди с крупной шляпкой (разрыв – 0,2 м);
• класть гидроизоляцию с перехлестом 0,1—0,15 м (кроме того, между стропилами оставляют провисающий участок 0,02—0,03 м);
• предусматривать отверстия для проветривания ближе к коньку;
• монтировать листы так, чтобы на краях были впадины (вершин же там быть не должно!);
• исключать приколачивание профнастила гвоздями (часто ветер их срывает);
• предварительно размечать листы и отбирать для них свои индивидуальные позиции.