Калитка для забора из профлиста

В отличие от калиток, целиком изготовленных из дерева, металлические модели отличаются сроком службы, равным десяткам лет. Они не требуют сложного ухода, а их внешний вид весьма эффектен. Другие особенности калиток, изготовленных из профлиста, рассмотрим ниже.

Металлический профиль, применяемый в качестве основы калитки, является наиболее распространённым расходным материалом для ограждения участка. По цене профтрубы и уголковый профиль очень доступны. Собранная собственноручно калитка из металлопрофиля и профнастила обладает и другими положительными качествами при оформлении ограждения:

• не нужны автопогрузчики: детали и комплектующие привариваются на месте, по ходу сборки;
• дополнительная прочность легко достигается установкой рёбер жёсткости;
• калитка (нередко вместе с воротами) собирается в довольно краткие сроки;
• сделать лунки под опорные столбы можно и собственноручно, без передвижного автоматического бура, закреплённого на спецмашине;
• собранная конструкция обладает достаточной устойчивостью, чтобы предупредить проникновение на вашу территорию посторонних людей и бродячих животных;
• внешний вид может быть довольно представительным;
• стальные ворота и калитки перестали быть одним из признаков хозяина с весьма солидным источником дохода.

Отрицательные качества у профлиста тоже есть:

• его довольно легко прорубить или прострелить;
• он не обладает звукоизоляционными свойствами: всё, что происходит в непосредственной близости от ворот владельца дома, хорошо и чётко слышно;
• тычковые удары портят внешний вид (чтобы исключить порчу, некоторые владельцы подкладывают под лист профнастила ещё два-три таких же слоя);
• оцинкованная сталь, будучи процарапанной, тут же начинает ржаветь.

Следы от небрежно постучавшихся гостей, хозяев, пронёсших крупногабаритные вещи и предметы через калитку, а также неаккуратное обращение с калиткой и воротами могут сильно испортить внешний вид ограждения. Поэтому его требуется хорошо укреплять. И калитка, и ворота должны противостоять ураганам, косым ливням и граду при сильном ветре, не расшатываясь ни на миллиметр.

Калитки по типу исполнения подразделяются на следующие виды.

• Открывающаяся конструкция, которая является частью ворот. Калитка выступает в виде фрагмента ворот, обладает дополнительным запором, не позволяющим воротам открыться полностью. Можно открыть как сами ворота (вместе с калиткой), так и оставить открытой только калитку. Фундаментом такой модели служит основа, встроенная в створку ворот. С одной стороны на ней располагаются петли, а с другой – выемки для блокираторов замка и основного стержня отдельного засова.

• Конструкция, установленная отдельно, например, в метре от створок ворот. Такая калитка врезана в проём, специально выпиленный в заборе. Рамочная основа, равная ширине калитки, запилена в полотно забора. Створка вместе с рамой вставлена внутрь этого проёма, подвешена на петлях и запирается на замки. Рёбрами жёсткости служит часть забора, а не полотно ворот.

Владелец подбирает нужный вариант по ширине двора, а также в зависимости от того, есть ли ворота для въезда машины. Козырёк, красивый кованый орнамент либо скрытая в заборе конструкция – все это дополнительная, второстепенная атрибутика. Скрытая калитка по виду ничем не отличается от фрагмента забора. Догадаться о том, что это именно ворота, а не часть неподвижного ограждения, можно по наличию тонких щелей, отверстий для ключей и щели для почтового ящика. Могут присутствовать подсвечивающие двор фонари, направленные внутрь огороженной территории, вызывная панель домофона и т. д. Калитка может быть откатной: отдельно либо вместе с воротами.

В качестве несущей конструкции выбирается профтруба. Толщина стенок в среднем составляет 2,5 мм. С профтрубой не может соперничать даже уголковый или П-образный профиль со стенками аналогичной толщины. Профлист обладает длиной в 6-12 м, причем некоторые поставщики режут его на двухметровые отрезки. Длина волны профлиста – до 15 см, ширина – 1-2 м, толщина листа – 0,9-1,8 мм. Более толстые профлисты не производятся. Если требуется большая, чем 1,8 мм, толщина, то воспользуйтесь обычной листовой сталью, не имеющей цинкового покрытия. Такая применялась при строительстве стальных гаражей.

В качестве петель подойдут любые гаражные петли, выдерживающие створки ворот. Опыт показывает, что на запасе прочности лучше не экономить: крепкая калитка, которую можно изготовить в домашних условиях, послужит гарантом надёжной защиты от непрошеных гостей. Усиленные петли должны работать чётко, без заедания, подобно шарнирам.

Чтобы правильно собрать и установить калитку, воспользуйтесь готовыми чертежами.

В калитку, как и во входную дверь, должен помещаться крупногабаритный груз: например, холодильник, диван и другая мебель и бытовая техника, без которой сегодня многим владельцам не обойтись. Если нет веских причин открывать ворота, то калитка должна соответствовать критериям повседневной жизнедеятельности, не являясь помехой ни владельцу частного дома, ни членам его семьи, ни гостям.

• Ширина калитки должна быть с запасом. Стандартный размер проёма находится в пределах метра. В открытом состоянии (без учёта петель и другой фурнитуры) полезное расстояние должно быть именно таким.
• Высота ворот и калитки должна быть не менее 2 м. Поскольку профнастил представляет собой глухое перекрытие, через которое исключена какая-либо видимость снаружи, длина (высота) профлиста, поставленного вертикально, занимает эти два метра. С учётом вырубки внизу высота ворот может достигать 220 см.
• Несущие опоры калитки заглубляются в бетон на глубину не менее 1,5 м. Эта глубина подходит для всех типов и разновидностей грунта, учитывая его пучение в период длительных заморозков. С учётом действующей высоты ворот, калитки и забора могут понадобиться отрезки профтрубы с сечением 5х5 см. Толщина их стенок достигает 3 мм и более. Общая длина столбов под ворота составит 3,7 м. Каркас ворот и калитки сваривается из профтрубы сечением 2х4 см.
• По углам конструкции располагаются усиливающие распорки (диагонали), их длина – до 30 см. Они запиливаются и размещаются под углом в 45 градусов.
• Посередине (на расстоянии 1 м от верхней и нижней перекладины) устанавливается горизонтальная распорка. Её также можно усилить проставками, образующими вместе с основными перекладинами треугольник. В итоге несущую конструкцию, оснащённую полным комплектом диагональных проставок, сможет помять лишь спецтехника вроде бульдозера.

Если калитка не сплошная, а её устройство предполагает наличие, например, элементов ковки, то подготовьте арматурные отрезки с диаметром прута не менее 12 мм. Более тонкая арматура (6, 8 или 10 мм) к использованию не рекомендуется. Её окрашивание занимает больше времени, так как прутья из-за узора калитки располагаются чаще.

Если владелец дома уже смонтировал забор, то обустройство калиточного входа немного усложняется, так как в этом месте имеющаяся ограда переделывается. Сделать необходимо следующее.

1. Временно снимите один фрагмент профнастила, из которого выполнены секции забора, закрывающие территорию от обзора снаружи. Также снимите сетку или вырубку снизу в этом месте (если она есть).
2. Разметьте при помощи строительного маркера места на горизонтальных перекладинах, закреплённых к вертикальным столбам забора.
3. С помощью отвеса, приложенного к точкам, которые вы отметили на перекладинах, обозначьте на грунте другие точки. По ним необходимо прорыть лунки. Наиболее быстрый вариант – воспользоваться ручным буром на мощном перфораторе (от 1,5 киловатт), к сверлу по бетону которого приварен сам бур (вороток) без ручки. Убедитесь, что бур с воротком отцентрован: это исключит шатание инструмента из стороны в сторону на повышенных оборотах.
4. Выкопайте лунки для столбов будущей калитки. Диаметр лунки – не менее 50 см. Совокупная масса столба и бетона не даст первому через несколько лет активной эксплуатации всей конструкции заметно покоситься.
5. Разведите бетон в следующих пропорциях: 1,5 ведра цемента, 2 ведра песка, 3 ведра гравия и количество воды, нужное для получения бетонного раствора оптимальной текучести. Бетон удобно замешивать в тачке грузоподъёмностью до нескольких десятков килограммов (с этим объёмом справится один человек). Также можно воспользоваться мини-бетономесом: например, одолжить бетономешалку у соседей по посёлку, уже закончивших строительные работы.
6. В лунку всыпьте полведра песка: бетону нужна песчаная подушка. Установите столб точно по центру просверленной лунки.
7. Добавьте в лунку полведра гравия либо приготовьте немного тощего бетона, где количество цемента не превышает 10%. Загрузив гравий или тощий бетон, встряхните столб, при этом убедитесь, что он не сместился с центра. Полученные прослойки не дадут основному бетону смешаться с землёй на дне ямы. Профессиональные мастера также закрывают землю в яме (дно и стенки) слоем гидроизоляции, например, полиэтиленовой плёнкой от штабеля пеноблоков.
8. Начинайте небольшими порциями вливать бетон. Слегка пошатывайте столб: это поможет бетону протечь вниз, позволив образующимся пузырям воздуха выйти на поверхность. С помощью пузырькового или лазерного уровнемера проверяйте вертикальность укрепляемого столба, при необходимости поправляя его.
9. Изготовление и заливку бетона повторяйте до тех пор, пока вся лунка с установленным в неё столбом не наполнится до краёв. Повторите заливку бетона и для другого столба, так же тщательно проверяя его вертикальность. Если нет доступа к уровнемеру, то можно вертикально «прицеливаться» на уже установленные столбы, заборы и стены домов соседей, сравнивая полученный результат и выбирая наилучшее расположение только что залитого столба.

По чертежу сварите каркас для калитки. Примерьте его к недавно забетонированным столбам: он должен входить в просвет между ними без усилий. Дальнейшая инструкция выглядит следующим образом.

1. Отметьте посадочные места под петли на каркасе будущей калитки. Приварите их, используя электроды со стальным стержнем (без учёта обмазки), по диаметру равным толщине стенок профтрубы калитки.
2. Используя, например, обрезки бруса, поднимите каркас калитки на нужную высоту. С помощью струбцин зафиксируйте его в проёме между несущими столбами. Уровнемером проверьте вертикальность и горизонтальность перекладин конструкции. Отметьте на столбе места, где будут приварены петли.
3. Снимите каркас калитки, выньте его из проёма. Приварите перекладины, ранее державшие настил забора, к столбам. Убедитесь, что вертикальность столбов не нарушилась. Отрезки перекладин, мешающие открывать калитку (и заходить в неё), спилите, места спилов подшлифуйте при помощи болгарки.
4. Установите каркас калитки в проём и приварите петли. Теперь калитка (без профнастила) свободно открывается и закрывается. Перед установкой профнастила покрасьте всю несущую конструкцию грунт-эмалью по ржавчине.

Используя профлисты, обшейте калитку снаружи. Каркас её при этом не будет виден посторонним. Закрепление профлистов осуществляется при помощи саморезов с шестигранной головкой или болтов. Высота профлиста должна идти вровень с воротами и забором. Тогда калитка, как и ворота, станет потайной, незаметной на первый взгляд.

Установите засов (или защёлку), запирающий калитку изнутри, а также замки с набором штатных накладок, идущих в комплекте. Убедитесь, что конструкция надёжно запирается, а запертая на замки и задвижку калитка не люфтит. Замок и засов могут быть установлены при помощи сварки или на болты. Подточите все выступы, чтобы они не мешали открывать и закрывать калитку, а также не порвали одежду хозяевам и гостям при случайном касании.