Особенности водяного теплого пола

Обогрев поверхности пола возможен с использованием электричества или воды. Нельзя сказать, что тот или иной вариант идеален, у обоих есть сильные и слабые места. Нужно разобраться, как устроен водяной теплый пол, как конкретно он работает, чтобы сделать правильный выбор и спроектировать все максимально грамотно.

Водяной подогрев сложнее организовать, нежели электрический, но он существенно удобнее. Первоначальный монтаж весьма дорог, однако это окупается сравнительно малыми эксплуатационными затратами, что порадует дальновидных хозяев. Суть в том, что напольное покрытие скрывает «слоеный пирог», содержащий трубы с движущимся по ним теплоносителем. Поскольку общая длина трубопровода бывает значительной, в нем может быть много изгибов, редкая система на практике может обойтись без насосов.

Учитывая низкую температуру подогрева, водяной теплый пол не высушивает воздух. При необходимости вы можете отключить некоторую часть контуров, и все равно бетон длительное время сохранит нормальную температуру. Все конструкции скрыты внутри пола, они не портят внешнего вида комнаты.

Все без исключения стадии монтажа должны быть исполнены перед заливкой, иначе исправить недостатки будет очень дорого, а подчас и вовсе невозможно. В многоквартирных домах получить разрешение на монтаж теплого водяного пола очень сложно, потребуется доказывать свою правоту при помощи дорогостоящей экспертизы. Кроме того, большой проблемой может стать увеличение нагрузки на балки и перекрытия.

Подогрев теплоносителя может технически производиться двумя путями: локальным котлом или центральным отоплением. Второй вариант в городских квартирах неприемлем по юридическим причинам и даже в частных домах нецелесообразен, потому что малейший перебой на магистрали лишит вас теплого пола надолго.

Впрочем, неважно, какую схему выбирать, потому что обязательно потребуется понижать температуру теплоносителя, прежде чем он поступит внутрь теплого пола. Практически все котлы нагревают воду до 65 градусов и выше, а ходить по «раскаленной сковороде» мало кому понравится.

Прием, которым обеспечивается охлаждение, прост – горячая жидкость до подачи в трубы приходит в смесительный узел, там она перемешивается с водой, циркулирующей по обратной трубе. Из смешивающего блока теплоноситель переходит в коллектор, и уже только после этого он идет по трубам. Необходимость в такой схеме исчезает только при использовании конденсационных котлов, подогревающих воду до нужной для теплого пола температуры, причем с достаточно высоким КПД.

Чтобы наливной пол был прогрет не просто до комфортной, но и до стабильно выдерживающейся температуры, обязательно используются терморегуляторы, напрямую соединяемые с датчиками. Необходимый уровень нагрева задается через панель управления, контрольный блок терморегулятора обрабатывает сообщения измерителей. Сообразно им и программе указываются текущие параметры действия смесительного узла.

Водяные теплые полы – всегда многослойные конструкции, требующие теплоизоляции основания.

Нижний слой – теплоизоляционный, над отапливаемыми комнатами или офисами хватит 3 см, иногда и 2 см достаточно. Когда помещение размещено над неотапливаемым подвалом или сразу над слоем земли, минимальная теплозащита – 5 см.

В арктических и субарктических регионах теплоизоляция 10-15 см совершенно необходима, так как это единственная мера, позволяющая обеспечить нормальный уровень комфорта.

Обращая внимание на недостатки водяного пола, конструкторы небезуспешно ищут способы улучшить его. Но самым оригинальным решением, пожалуй, является такой вариант, как гибрид жидкостной и электрической системы.

Он представлен двумя разными типами. В первом из них разделенный на 7 жил кабель вставлен в полиэтиленовую трубу, наполняемую антифризом. Трубы на заводе запаивают до полной герметичности, кладут в стяжку, а оба конца кабеля ведут в монтажную коробку, подключаемую к регулирующему устройству.

Капиллярный тип тоже подразумевает укладку тонких трубочек внутрь стяжки и подсоединение их к автоматике. Внешняя система нагревает жидкость, формирует необходимое давление и одновременно следит за постоянством разогрева. Как результат, внутри самого пола никаких проводов нет, что гораздо безопаснее для пользующихся им.

Независимо от того, каким образом движется жидкость, в системе обязательно есть термостатический клапан, инициирующий подмешивание воды при превышении ей установленного порогового уровня. До циркуляционного насоса ставится перемычка, которая и скрывает этот клапан (он может быть как двухходовым, так и трехходовым). Если вода остыла до минимального предписанного значения, подача охлажденной жидкости из обратки сразу останавливается.

Потом теплоноситель оказывается в контакте с распределительной гребенкой, но не всегда – в незначительных по площади помещениях, где нет необходимости организовывать две и более трубчатых петли, подобный узел не используют.

Не менее важно, нежели порядок циркуляции то, как обеспечивается подогрев воды.

Классическим вариантом считают такой, в котором для подогрева использован котел либо центральный трубопровод. Далее теплоноситель поступает в трубы. Смешанный тип подразумевает уже описанный гибрид электрического и водяного отопления.

«Классика» может быть легко создана и в процессе строительства, и в уже сооруженном доме, совместима с любыми источниками горячей воды надлежащего качества. Она легко сочетается со всеми существующими напольными покрытиями, при использовании подобной системы отпадает потребность в сложных схемах монтажа. Но есть и слабые места: велик риск затопить соседей снизу, нет возможности установить регуляторы мощности.

Комбинированный вариант не требует использования циркуляционных насосов, вся система продается практически в готовом виде. Все, что требуется для работы – только стабильное электропитание. Можно не опасаться, что произойдет перегрев, автоматика надежно предотвращает такие ситуации. Жидкости для работы понадобится сравнительно немного, равномерность прогрева всей поверхности гарантирована.

Если вы еще не определились, какое напольное покрытие будет использоваться, стоит предпочесть каменные либо керамические плитки, отличающиеся оптимальным балансом времени прогрева и сохранения тепла. А вот ламинат, линолеум могут использоваться только ограничено, при наличии маркировки о возможности настила над теплым полом. Такого рода покрытия не станут выбрасывать токсичных паров и вы окажетесь надежно защищены.

Оптимальная температура подогрева зависит от двух обстоятельств: свойств материала и особенностей конкретного помещения; если будет положен сверху ковролин, он может прогреваться максимум до 31 градуса.

Средняя температура в жилых комнатах составляет 26 градусов, а там, где влажность особенно высока, она на 5 градусов больше. В нежилом помещении (санузле) стоит выдержать нагрев до 31 градуса. Паркет и ламинированные покрытия следует нагревать не более чем до 27 градусов, а комнаты, где будут постоянно находиться дети – до 24.

Очевидным образом величина разогрева связана с таким параметром, как мощность системы. Источник тепла (котел) подбирают с расчетом на полную эффективность при предельной запланированной нагрузке и с резервом мощности хотя бы в 15% сверх нее. Тогда никакие критические ситуации не будут вам страшны.

Максимальная мощность 1 кв. м теплого водяного пола, как и сила его нагрева, тесно связана с основным отделочным материалом. Когда подогрев основания комнаты будет основным источником тепла, потребуется создавать поток энергии 160-180 Вт (в пересчете на 1 кв. м, не занимаемый мебелью и крупной бытовой техникою).

Если на 1 кв. м приходится 80 Вт потерь, то теплоизоляция крайне желательна, а если этот показатель составляет 100 Вт и выше, без нее вовсе не обойтись.

Говоря о выборе теплого пола, следует учесть, что в квартире в большинстве случаев водяные отопительные конструкции монтировать запрещено. Совершенно точно под запрет попадают те системы, которые подсоединяются к центральному отоплению или трубам горячего водоснабжения. Нарушение такого правила грозит назначением штрафа, а обнаружено несанкционированное подключение будет при первом же визите сантехников. Иной раз даже заходить им не потребуется, достаточно установить факт разбалансировки отопления или подачи горячей воды, источник которой находится в определенной квартире.

Часть регионов РФ устанавливают более мягкие правила, но и тогда жильцам придется оплачивать экспертизу, акт которой докажет, что подключение теплого пола не навредит коммунальным системам. Обязательным компонентом обогревающего комплекса будет автономный узел с насосами и смесителями, гарантирующий стабильное выходное давление.

Решив сделать обогревающую систему в деревянном полу, вам нужно будет отказаться от стяжки. Если ее использовать, это уничтожит саму идею чисто деревянного напольного покрытия. Существенные недостатки на этом не исчерпываются – стоит учесть и немалое поглощение высоты, и тяжесть конструкции, и длительное высыхание, и малую пригодность к ремонту. Большая масса стяжек очень плоха в каркасном доме, поскольку лишает такую постройку важнейшего преимущества – легкого и экономичного фундамента.

Сделать их можно, не прибегая к «мокрым» работам, стоимость монтажа заметно сокращается, что порадует любого владельца недвижимости и высвободит часть средств для более нужного ремонта. Настил делится на полистирольную и деревянную разновидности. В первом случае имеется в виду популярный плотный пенопласт со специально подготовленными пазами под части трубопровода. «Деревом» же именуют блоки на основе древесно-стружечных плит либо ОСБ. Учитывая малый пропуск тепла такими материалами, их канавки заполняются металлическими пластинками все с теми же пазами.

Когда смонтированы трубы, можно немедленно укладывать твердое покрытие – доску, паркет, полосы ламината. Но учтите, что мягкие напольные материалы кладутся только на жестком промежуточном основании, перекрывающем трубы и дополнительно закрепляемом. В принципе, клей может быть положен непосредственно на пластины из металла, но состав его должен быть тогда адаптирован для применения в «пироге» теплого пола.

На бетонном основании без стяжки, к сожалению, никак не обойтись. Принципиальная схема устройства, кроме нее, включает использование гидроизоляционного и сберегающего тепло слоев, сетки арматуры, демпферной ленты. Когда пол находится на самом грунте, рекомендовано использовать экструдированный тип пенополистирола толщиной минимум 0,1 м; над теплым цоколем допустимо уменьшить ее до 30 мм. На балконе и в иных неотапливаемых помещениях требуемая мощность водяного теплого пола должна быть увеличена еще на 10%, тогда не понадобится чрезмерно усиливать слой утеплителя.

Электрический котел к водяному теплому полу подключают, как правило, не напрямую, а через опосредующий распределительный узел. Его роль состоит в том, чтобы повышать давление в системе до рабочего, отрегулировать температуру, обеспечить равномерную пропорциональную подачу воды в разные контуры. Даже если все остальные работы вы выполнили самостоятельно, рекомендуем доверить процесс подключения специалисту. Только он сможет выбрать подходящий вариант и избежать фатальных ошибок.

Присоединение труб к коллекторам достигается за счет зажимного фитинга формата «евроконус». После того, когда все контуры собраны, включается компрессор, развивающий давление не менее 6 бар. Он позволит довести внутреннее давление во всех частях нагревательной системы до 4 бар и тем самым обнаружить малейшие признаки разгерметизации.

Насос, встраиваемый в любой современный котел, уверенно справляется с прокачкой воды по теплым полам жилых домов, не превышающих 120 кв. м по площади. Лишь при явно большей территории жилища придется использовать дополнительное насосное оборудование, тогда его ставят в изолированные коллекторные шкафы. Когда требуется смонтировать два и более коллекторных шкафа, главенствующая трасса перекачки жидкости оснащается разветвителем, а после всех распределительных узлов нужно поставить сужающие переходники

Если источник горячей воды – система центрального отопления, оборудование регулирующими устройствами для теплого пола не нужно. Все равно по правилам безопасности менять интенсивность теплового потока по своему усмотрению вы права не имеете. Зато уберутся из помещения батареи, которые даже при самом хорошем внешнем виде и тщательном дизайнерском обыгрывании мешают порой реализовать свой оформительский замысел.

Для формирования этого слоя пригоден бетон марки как минимум М-300 (она же В-22,5), а допустимые фракции щебня – от 0,5 до 2 см. Непосредственно над трубой стяжка должна достигать 30 мм толщиной (и это только минимальная величина), иначе нельзя гарантировать ни механической крепости, ни однородного распределения тепла по всей поверхности. Масса 1 м2 бетонной стяжки, глубина которой достигает 0,05 м, может составить до 1,25 ц.

Если стяжка будет толще 0,15 м или она станет подвергаться значительной нагрузке, это должно учитываться при обсчете теплового режима. Чем толще защитный слой, тем выше его твердость, но при этом затягивается срок высыхания, работа системы становится менее гибкой, возрастает тепловая инерция.

Чтобы стяжка не была преждевременно разрушена, следует применять усадочные швы. Существующая технология предписывает создавать их всегда, когда обогреваемое пространство превосходит 30 кв. м или есть хотя бы одна стена длиннее 800 см. Не менее актуально предотвращение тепловых деформаций, когда длина больше ширины (или наоборот) в 2 раза, когда конструкции сами имеют деформационные швы, а также в помещениях причудливой конфигурации.

Одной укладки демпферной ленты мало, поэтому там, где идет шов, разделяют арматурную сетку. Основание деформационных швов составляет ровно 1 см, сверху их нужно обрабатывать герметиком для большей устойчивости. К сведению, в помещениях нетипичной конфигурации практикуется разбивка на максимально простые формы – прямоугольник либо квадрат. Границы таких сегментов тоже покрываются швами.

Проводить трубу сквозь деформационный шов стяжки можно, только помещая ее во внешнюю гофрированную трубу, размер которой составляет 0,3 м до препятствия и столько же после него. Нежелательно дробить контур такими швами. Если верхнее покрытие – плитка, укладка ее поверх деформационного шва может спровоцировать проблемы.

Чтобы никогда не сталкиваться с растрескиванием свежей стяжки, есть несколько рекомендаций. В частности, советуют не применять утеплитель легче 35 кг на куб. м. Необходимую пластичность стягивающему раствору придают, добавляя не один пластификатор, а еще и фибру. Нужно, чтобы бетон схватывался постепенно, через 24 часа после заливки слой накрывают полиэтиленом и оставляют на 7 дней.

Приготовить раствор М-300 из М-400 нужно, взяв на 1 часть цемента 1,9 частей промытого речного песка и 3,7 части щебня определенных фракций. Это соотношение по массе, а объемная пропорция песка и щебня составляет 17: 32 (на каждые 10 л сухого цемента).

Альтернативная схема подразумевает применение гранитных отсевов, легко заменяющих песок. 24 кг щебня фракции от 0,5 до 2 см, 7-8 л воды, 400 г горячего водного раствора суперпластификатора СП1 – обязательные компоненты. Кроме них, берут 12 кг цемента и 36-48 кг отсева с величиной частиц 0,5 мм.

Независимо от рецептуры изготовления, хороший бетон не выделяет воду и не расслаивается на фракции. При правильном выполнении работы при выдержке температуры 20 градусов схватывание начнется через 240 минут, а когда пройдет 12 ч, каблуки обуви не должны оставлять следов на поверхности.

Очень важной частью комплектующих для водяного теплого пола заслуженно считаются трубы. Лучшим вариантом признаны металлопластиковые конструкции. Обязательно берите фирменную продукцию, длительное время применения которой подтверждено опытом множества людей.

Если выбор остановлен на полиэтиленовых трубах, стоит предпочитать Pex-a, Pert. Полипропилен бывает довольно неплох, но внимательно следует оценивать качество его сварки. Берите лишь армированные алюминием в средней части трубы.

Конструкции из меди отличаются повышенной надежностью, но расходы на их покупку сумеют оплатить не все; если очень хочется металлическую трубу, сделайте выбор в пользу гофрированной нержавеющей стали.

Сшитый полиэтилен тяжело привести в требуемую форму; стоит материалу нагреться, как он выпрямляется. Но этот недостаток имеет свое оправдание – нет риска застывания теплоносителя и можно будет устранить дефекты, а не менять трубу в случае возникновения проблем.

Электрокотел понадобится почти обязательно, это наиболее простой и практичный способ подать в теплый пол разогретый теплоноситель. Приблизительный расход труб составляет от 3 до 5 м на 1 кв. м отапливаемого пространства (не общей площади). Смесительный узел становится необходим, когда котел нагревает теплоноситель до значительных температур, то есть он нужен всегда, кроме вариантов с конденсационным обогревом. Нельзя также создать хорошую систему, в которой не было бы циркуляционного насоса и коллектора.

Коллекторы, умеющие регулировать значение температуры используются обязательно, когда теплый пол расположен сразу в нескольких помещениях. Благодаря этой функции можно гибко варьировать разогрев напольного покрытия, ориентируясь на предназначение помещения и потребности людей. Так, детям нужен пол потеплее, а там, где он покрыт кафельной плиткой, требуется усиленный разогрев.

Взаимодействующий с гребенкой механический термостат (либо его электронные программируемые аналоги) как раз и позволяет задать точную температуру для отдельных комнат и даже для разных частей одной комнаты.

Для очень крупных отопительных контуров следует применять щитовые термостаты, в остальных случаях достаточную эффективность обеспечивают и обычные настенные варианты.

Обратите внимание: нельзя путать терморегуляторы, устанавливающие температуру воздуха с теми, которые следят за нагревом пола. Значение их показаний различно, но что всегда одинаково – так это отдача команд на сервоприводы, изменяющие сечение на просвете, благодаря этому интенсивность водяного потока тоже меняется.

Рабочей частью сервомотора является термоклапан, как раз и способный отодвигать задвижку либо прикрывать ее. Теплораспределительные пластины для сухого пола используются в деревянных конструкциях. Эти алюминиевые блоки пронизывают их и обеспечивают оптимальный уровень теплопроводности в разных частях пола.

Теперь нужно разобраться с тонкостями выбора отдельных элементов. Армирующая сетка лучше всего подойдет с мелкой ячейкой – 15 на 15 см при сечении прутьев 0,4-0,5 см. Когда теплоизоляция делается на основе особых рельефных матов, арматура не потребуется вовсе.

Крепящиеся к остальным конструкциям трубы не рекомендуется покупать, если изготовитель не дает гарантии в 50 лет бесперебойной службы и более. При современных технологиях обеспечить столь длительную эксплуатацию товара – не проблема, и отказ сделать это сразу выдает любителей легких денег.

Подающий в трубы горячую воду коллектор располагается в особом шкафу или специально подготовленной нише. На все выходные петли, кроме запорных вентилей, ставятся обязательно счетчики, они нужны прежде всего для своевременного обнаружения перерасхода ресурсов тем или иным контуром. Но и коллектор, и вентили окажутся бессильны, если в системе нет надежного, грамотно подобранного котла.

Практичнее всего считаются настенные котлы с закрытыми камерами сгорания; подключение к таким устройствам прочей инфраструктуры теплого пола не составляет особого труда. Стальные устройства дешевле чугунных и заметно компактнее их, что очень важно учесть даже при подборе отопительного оборудования для коттеджа.

Приблизительная оценка необходимой мощности чаще всего производится из предположения, что на каждый 10 кв. м необходим 1 Квт энергии, выделяемой котлом. Даже более или менее точные прогнозы, не говоря о теплотехнических расчетах, должны учитывать также климатический режим местности, уровень теплоизоляции дома, основной его материал.

Из нагревательного устройства вывести поток жидкости самотеком и точно так же направить его по всей системе не получится. Обязательно придется использовать насосы; для бытовых нужд специалисты считают излишними насосы, создающие напор воды свыше 6 м.

Учтите, что все эти рекомендации только предварительны и не могут учитывать нюансов конкретного жилища, отопительной системы, климата и микроклимата. Потому составление проекта и перечня оборудования профессионалами (с указанием спецификаций и требований) позволяет сэкономить немало денег и добиться оптимального результата.

Устройство теплого водяного пола требует раскатывания по периметру комнаты демпферной ленты либо ленточной теплоизоляции. В качестве ее обычно используют пенопласт, полистирол и другие листовые утеплительные средства, из которых отрезают полосу шириною ровно 0,1 м.

Поверх теплоизоляции кладутся трубы, которые обязательно следует закрепить, иначе они окажутся неустойчивыми, возникнут деформации. Часто на теплоизоляционный слой кладут сетку из металла с шагом 0,5-1 дм, поскольку именно такая дистанция удобнее всего для монтажа. На прутья сеток трубы прикрепляют стальной проволокой или хомутами из специальной пластмассы. В другом варианте в пол забиваются крепежные детали, потом они и будут удерживать трубу.

Наконец, существуют еще особые подложки из плит, оснащенных выступами для удержания (фиксации) трубопровода. Такие конструкции выпускаются различными фирмами. Окраска и геометрия, основной материал отличаются, но принцип их работы идентичен. Иногда применяют крепежные ленты, набиваемые с интервалом 150-200 мм. У этих лент на производстве делают отгибаемые в сторону «лепестки», позволяющие закрепить трубу в требуемом положении.

Когда укладка и фиксация окончены, приходит время готовить смесь для заливки стяжки. От обычных стяжек она будет отличаться присутствием компонентов, резко усиливающих теплопроводность. Часть разработчиков для максимального упрочнения конструкций предлагает использовать армирующие сетки поверх труб, и только после их установки наливать раствор. Тогда все монтажные манипуляции ничуть не повредят системе теплого пола.

Когда будете заливать теплый пол раствором, предварительно наполните трубы теплоносителем под нормальным рабочим давлением. Это поможет избежать проблем при повседневной эксплуатации системы, рассогласования размеров ее частей.

Следующий шаг – финишную отделку пола, можно выполнять на 7-е или на 10-е сутки при условии, что средняя температура воздуха составляла более 17 градусов тепла. Учтите, что полная прочность набирается стяжкой за 672 часа минимум даже при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха. Все это время включение теплого пола или иной подогрев его недопустим.

Независимо от того, чем заливать стяжку, учитываются свойства напольного покрытия: если оно требует идеально ровной подложки, используют маяки. Высота устанавливаемой по периметру теплоизоляции должна быть выше, чем готовый пол, после высыхания стяжки избыток удаляется обыкновенным ножом.

Если посмотреть чуть ниже, в основание теплого пола, то обнаруживается предшествующий теплоизоляции барьер, сдерживающий протечки жидкости. В качестве его широко используют полиэтиленовые пленки.

Требуется применять только металлизированные покрытия. Внешне их тяжело отличить от простой фольги неспециалисту, но свойства отличаются в корне, эти изделия в слое цементно-песчаной смеси стабильно работают годами.

Особое внимание стоит уделить трубам водяного теплого пола. Технология предусматривает укладку бухт труб без внутренних соединений между собой. Когда длина бухты оказывается недостаточной, лучше выделить дополнительный контур, чем стараться организовать соединение.

Излишнее количество воды приводит к тому, что даже самая лучшая автоматика не позволяет скорректировать степень нагрева достаточно быстро. В бытовых целях достаточно диаметра трубы от 1,6 до 2 см, тогда соблюдается баланс между основными показателями.

Металлопластиковая труба калибром 16 мм может складываться в контуры до 100 м, однако практичнее всего уменьшить «потолок» на 20-40%. При сечении 2 см теоретически достижимая и практически пригодная длина контура составляют соответственно 140 и 120 м. На эти показатели можно в целом ориентироваться и при создании трубопроводов из иных материалов. К сведению: всякий отдельный контур полагается подводить к специально для него отведенному входу или выходу коллекторного узла.

Демпферной лентой можно не только опоясывать периметр комнаты, но и отграничивать контура друг от друга, гасить их взаимное негативное воздействие. Рекомендуется не формировать без крайней необходимости контуров, сильно отличающихся по размерам друг от друга.

Чаще всего конструкция обогревающей системы – это «змейка» и «улитка»; трудно сказать, какое из этих решений лучше, потому что у каждого есть свои слабые места.

Так, змеевидное расположение позволяет использовать трубу меньшей длины, однако оборачивается такая экономия неоднородным разогревом частей пола. Подающая труба наполнена основательно разогретым теплоносителем, а добравшись до половины общей длины, он уже успеет остыть.

«Улитка» рассчитывается немного дольше, но зато вознаграждает владельца жилья равномерно теплым полом; если контуры приходится делать длинными, это вообще единственный выбор.

Независимо от варианта укладки, обращайте внимание и на его шаг (не менее 100 и не более 300 мм). Кухня, где своего тепла достаточно, позволяет раздвинуть трубы до 25 см и даже больше. А вот покрытые плиткой ванные требуют максимально сдвинуть витки и усилить обогрев, потому зазор не должен превышать 20 см; то же самое характерно и для комнат, отведенных под игры детей.

В каждом помещении наиболее холодные или продуваемые части обогревают активнее, а относительно теплые требуют меньшего расхода энергии.

Полусухая стяжка одинаково совместима и с «улиткой», и со «змейкой»;. Неоспоримым преимуществом ее является ускоренное высыхание. Просто смешивают реагент с прописанным в инструкции объемом воды, основательно перемешивают и наносят. Специальные добавки делают появляющийся раствор пластичнее, уменьшая как расход воды, так и продолжительность «созревания». Оттого повышенная плата за эти составы вполне оправдана.

Независимо от вида стяжки, отступ трубы от стены должен составлять 150-200 мм; очень хорошо будет, если вы все контуры сделаете из единичных труб, не прибегая к сварке. Каждый сварной шов является слабым местом в создаваемой конструкции, именно он часто вызывает дополнительные проблемы. К сведению: если где-либо приходится концентрировать много труб, делать их пересечение, перегрева пола легко избежать – используйте внешнюю теплоизоляцию над участком теплого пола.

Обращаем ваше внимание, что прокладка трасс из металлопластика часто требует сгибать его, и эта работа должна выполняться вручную. Ровный сгиб под углом на незначительном радиусе без растрескивания получается, если перехватывать трубу рукой несколько раз подряд.

Сгибать под прямым углом нужно с пятью или шестью перехватами: сначала в поверхность упирают большие пальцы, делают незначительный загиб, затем аккуратно сдвигают руки в его направлении и манипуляцию повторяют. Не делайте никогда излома там, где труба будет резко поворачивать или соединяться с другой.

Полипропилен согнуть тяжелее, так как он будет пружинить. Обязательно или нагревают материал, или сваривают его со специального вида фитингами, или попросту присоединяют к сеткам, заботясь о возможно менее выраженном изгибе. Вне зависимости от материала, исходный конец трубы подсоединяют к коллектору, а когда уложена вся магистраль по комнате, незамедлительно подключают обратный ход трубопровода.

Заметим, что если теплый пол плохо греет, это не обязательно значит, что он вышел из строя; такое бывает при неграмотном проектировании. Теплотехнические расчеты должны делаться профессионалами, только они могут учесть всю ту массу тонкостей, которые влияют на величину теплопотерь и внутренний ход тепловых потоков. Самостоятельная оценка исходя из объема считается более точной и приближенной к реальности, чем ориентирующаяся на площадь постройки.

Самой частой проблемой оказывается нарушение герметичности теплого пола. Проще всего предотвратить ее, организовав надлежащим образом гидравлические испытания до залива стяжки или укладки финишного покрытия (если стяжки не будет). К сливному патрубку нужно прикрутить шланг, другой конец соединяется с канализационною трубой, ведь воды при проверке будет израсходовано очень много.

Вход коллектора служит для подачи воды через отсекающий шаровой кран; иной раз, при плохой работе водопровода, стоит применить промежуточный механический фильтр, чтобы не засорить систему дополнительно. На какой-либо иной вывод коллектора, сопряженный с контурами пола монтируется опрессовочный насос. Куда конкретно его ставить, определяет техническая конфигурация системы. Проверка начинается с того, что все воздухоотводчики отпирают, а каждый контур пола, кроме одного, закрывают.

Подавая воду, непрерывно оценивают чистоту после слива, количество выходящего воздуха. Даже самое аккуратное строительство нередко оставляет после себя пятна масла, стружку, которые не должны быть терпимы. Все это не только обнаруживается при тесте, но и удаляется наружу. Заметив, что вода пошла столь же чистая, как и на входе, что воздушные пузыри исчезли, сначала закрывают выходной кран, затем, после окончательного заполнения контура – вводной. Так последовательно работают со всеми контурами до единого.

Проверка опрессовочным насосом подразумевает открытие всех подсоединенных к коллектору контуров. Опрессовочный насос наполняется чистой водой, после чего открывают его встроенный подающий кран. Устройство включается и нагнетает воду под давлением в 200% от рабочего, то есть 6 атмосфер. Контролировать соответствие давления заданной величине помогает манометр, ставящийся на насос или на сам коллектор.

Дав системе «передышку», давление повышают до прежних 6 бар, опять осматривают все контуры и детали. Дополнительный проход делается через ½ часа; все места, где обнаружен выход воды наружу, герметизируют немедленно после снятия давления. Отсутствие протечек – не повод успокаиваться, давление должно быть опять поднято, и держат его уже ровно 24 часа.

Учтите, что отдельные скобы с труб, находящихся под повышенным давлением может срывать, и потому все места крепления дополнительно фиксируются строительным раствором. Конечно, после завершения работ со стяжкой или настилом трубы будут зафиксированы и не смогут просто так «играть», но малейшие недочеты грозят слишком серьезными проблемами.

Предположим, при монтаже все было сделано правильно, однако водяной пол все равно не греет или делает это недостаточно. Такая проблема может возникнуть и спустя определенное время после ввода конструкции в строй. Очень важно отыскать реальные причины и поскорее устранить их.

Слабость отопления часто вызывается низким качеством теплоизоляции. Обнаружить появление такой проблемы нетрудно, достаточно лишь регулярно записывать потребленную энергию и достигнутую температуру. Справиться с нехваткой утеплителя и значительными потерями тепла без вскрытия всей конструкции и последующего восстановления ее невозможно.

Заподозрив, что в ухудшении обогрева виновата течь, внимательнейшим образом осмотрите напольное покрытие и плинтуса, особенно стыки. Иной раз визуально обнаружить влажные пятна не удается, и окончательный ответ дает только тепловизионное обследование. В поврежденном месте осторожно демонтируют напольное покрытие, убирают и фрагмент стяжки. Поломанную часть трубы удаляют, ставят вместо нее новую; как именно – определяется типом материала. Конечно, подача теплоносителя прекращается, из проблемного контура его выливают, а после тестирования заливают вновь.

Иногда плохой нагрев вызван неравномерным распределением теплоносителя по контурам (особенно при разной длине их). Поскольку скорость течения воды одинакова, по более длинной петле она проходит за увеличенное время и остывает сильнее. Решением проблемы оказывается регулировка клапанов, подающих теплоноситель в отдельные контуры, при этом конкретные электроприводы делаются более активными. Надо будет выждать некоторый срок, пока теплый пол разогреется, так как точное время определяется разными обстоятельствами.

Чтобы проще контролировать и настраивать параметры работы системы, постарайтесь выбрать теплый пол с максимальной степенью автоматизации. Это только поначалу кажется дорогим и непрактичным решением, а на деле поможет избежать лишних вскрытий пола, перенастроек и повторных ремонтов.

Если никакие проверки не помогают обнаружить реальную причину – и протечки нет, и монтажники все сделали по правилам, остается предполагать сбой в электрических компонентах. Чаще всего ломаются насос, обеспечивающий циркуляцию, и термостат. Сразу проверьте, используя мультиметр, обеспечены ли они током. О повреждении насоса убедительно свидетельствует то, что он не шумит.

Допустим, проверка термостата ничего не показала, тогда нужно измерять сопротивление его отдельных клемм, работоспособность датчиков температуры. Не найдя дефекта и там, лучше прекратить дальнейшие поиски и обратиться за помощью к специалистам, иначе велик риск что-то необратимо повредить.

Дать полной гарантии того, что пол никогда не выйдет из строя, невозможно, но для стабильной работы очень важно выбрать хорошего ответственного производителя теплового оборудования.

• Изделия швейцарской марки Rehau пользуются заслуженным спросом. Потребители отмечают, что смонтировать их очень просто, по сравнению с другими конструкциями, и что нагрев напольного покрытия оказывается равномерным. Компания выпускает трубы для теплых полов диаметром от 1,01 до 3,2 см. Устанавливать нагревательные конструкции нужно при помощи особого вида крепежных деталей. Так, маты серии «Varionova» эффективно сохраняют тепло, гасят звуковые волны (что порадует жильцов многоквартирного дома). Для соединения между собой отдельных блоков используется фальцевая методика. Выгодной заменой матам и панелям выступают фирменные шины Raufix на базе жесткого полипропилена; оборотная сторона их дополнена особыми зацепами, надежно захватывающими любое основание пола.

• Продукция Valtec тоже считается доступным и надежным поставщиком теплого пола, но при этом часть клиентов обращает внимание на «капризность» его оборудования – при ошибках монтажников есть риск вспучивания пола. Зато трубы на основе сшитого полиэтилена, легко сопротивляющегося значительной температуре, радуют многих. По заверениям производителя, вы можете купить не только сами подающие тепло комплекты, но и управляющую автоматику, и другие устройства, идеально подходящие для решения поставленных задач. Теплые полы от Valtec пригодны для монтажа в ситуациях любой сложности, уровень автоматизации роли не играет (точнее, для любой ее степени предлагаются свои решения).

• Комплекты под маркой Knauf ничуть не уступают конкурирующим вариантам, более того, стабильность работы и многолетнее успешное их действие радуют многих. Информационное сопровождение (инструкции, руководства) у компании на достойном уровне. Даже не слишком разбирающиеся в вопросе монтажники смогут выполнить свою работу хорошо, если проявят ответственность и старание.

• Кроме трех ведущих брендов, есть немало других изготовителей, заслуживающих внимания. Так, датский концерн Devi выпускает товар, который крайне редко ломается – ни разу за штатные 20 лет эксплуатации это не произошло из-за производственного брака либо низкого качества. Все основные изготовители трубной продукции для теплого пола предоставляют в распоряжение клиента комплектующие и вспомогательные материалы. Даже теплоизоляционные конструкции изначально идут с уже подготовленной разметкой.

О том, как сделать водяной тёплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.