Все о теплоизоляции погребов

Грибок и плесень в погребе – следствие нарушенного теплового режима и неправильной гидроизоляции. В помещении, где появились эти нежелательные элементы, хранить продукты опасно. Потому утепление погреба можно считать обязательной процедурой, только так его защищают от промерзания.

Погреб – стандартное хранилище для заготовок. Это либо заглубленный в грунт объект, либо изолированное помещение. Оно может быть в подвале дома, в гараже, в сарае, на участке, на кухне в доме. Стены в таком помещении могут быть грунтовыми, цементными, кирпичными. Полы обычно бетонные или сделаны из уплотненного грунта, потолок — деревянный или бетонный. В холодное время года такое помещение может промерзать, а это напрямую ведет к потере урожая.

Вид утепления будет зависеть от типа погреба. Наземный расположен на участке – это отдельное строение либо пристройка к гаражу, сараю, хозпомещению. Основание такого погреба заглублено на 50 см.

Если погреб подземный (насыпной), его глубина – до 3 м, и там плюсовая температура будет держаться круглый год. Наконец, есть еще и заглубленный тип, который находится в земле на полутора метрах глубины или меньше – это яма с люком или кессон.

Заглубленные погреба промерзают из-за грунтовых или талых вод, наружные постройки – из-за отрицательных и низких температур. Показаниями к утеплению погреба будут, помимо появления плесени и накопления инея и конденсата на поверхностях, повреждение прежней теплоизоляции и новое строение. Любой погреб изнутри надо утеплить от промерзания: либо впервые, либо с заменой предыдущей системы.

Теплоизоляция выполняет и дополнительные функции: плесень, конденсат можно предупредить, просто утеплив помещение. В погребе будет поддерживаться стабильный температурный режим, который оптимально подойдет для длительного хранения запасов. Наконец, теплоизоляция защищает и от грунтовых вод.

Стены должны быть сухими, а изоляция проводки в порядке – вот стартовые условия утепления. Далее нужно поработать со стыками стен и фундамента (они нуждаются в гидроизоляции), а поверхности обработать средствами против развития грибков и плесени.

Этот стандартный утеплитель имеет покрытие с водоотталкивающими свойствами. К тому же он дешевый и доступный. Но называть его суперсовременным материалом не приходится.

Тоже популярный вариант, который иногда заменяют стекловатой. Но минус в том, что тут не обойтись без дополнительной гидроизоляции, иначе материал сгниет. В целом же он конкурент пенопласту, может показаться более предпочтительным.

Из перечисленных – однозначно самое надежное утепление стен в погребе, но при этом самое дорогостоящее. Это объясняется высоким уровнем теплоизоляции и созданием качественного микроклимата внутри погреба.

Можно утеплить стены пенополистиролом. Это долговечный, не подверженный гниению материал, который или не впитывает влагу вовсе, или впитывает мало. Но есть минус – он, как и пенопласт, способен к возгоранию. Альтернативой этому материалу можно считать пенофол, тонкий и отражающий фольгирующий слой с высокими гидро- и теплоизоляционными свойствами, долговечный и простой в монтаже.

Алгоритм утепления стен:

• сначала надо их очистить от загрязнений (если стены из дерева, их покрывают антисептиком);
• щели можно заделать пеной (если это дерево) или цементным раствором (если поверхность бетонная);
• по всему периметру стен устанавливают оцинкованные профили, шаг их должен быть равен ширине минеральных матов или пенопласта (словом, утеплителя);
• между рейками из металла закладывают теплоизоляционный материал;
• поверх него – слой пенофола (если он выбран утеплителем), и вся конструкция фиксируется на дюбели к стене;
• осталось лишь смонтировать финишную отделку из пластика либо древесностружечных плит;
• если стены деревянные, их олифят и окрашивают.

Теплым должен быть в погребе и пол тоже.

У этого процесса свои особенности: нижний слой – гидроизоляция. Чаще всего для этого берут рубероид, но можно взять и любой аналогичный материал. Надо выбрать и бруски для опорных лаг, довольно прочные, готовые к высоким нагрузкам. Верхним слоем обычно являются доски или фанера. Правда, дерево в погребе – несколько рискованный материал, в условиях повышенной влажности его функциональность быстро снижается. Потому часто ему на замену берут экструдированный полистирол, схожий по своим свойствам с пенопластом, но более усовершенствованный материал. Непосредственно утеплителем может стать керамзит.

Рассмотрим подробнее порядок работ.

• Сначала пол осматривают на наличие трещин, и если таковые обнаружены, их замазывают раствором из цемента и песка в пропорции 1:2.
• Если найдены неровные поверхности, выполняется стяжка по маякам. После окончания ремонта пола следует избавиться от мусора и уложить слой гидроизоляции. Можно обработать поверхность битумной смолой.
• Как только последняя высохла полностью, пора укладывать полистирол. Листы монтируют так, чтобы швы шли в разбег. После завершения укладки листов настает время монтажа металлической армирующей сетки. Армирование предупреждает появление трещин на поверхности. Сетка должна быть легкой, из гладкотканной арматуры.
• На сетку выливают бетон и хорошо выравнивают поверхность. А далее у владельца погреба варианты – пол так и можно оставить в виде голого бетона, а можно сделать наливной пол из полимеров (это дорого, но современно).

Традиционно поверхность сначала осматривают, нет ли там трещин в швах между бетонными плитами. Затем их замазывают шпаклевкой с антисептическими добавками. Дюбели, на которые крепится теплоизоляция, должны быть также теплоизолированными.

Важно соблюдать алгоритм действий.

• Зашпаклеванная поверхность потолка готова к дальнейшей работе, а значит, можно крепить к ней пароизоляционную мембрану. Это необходимо, чтобы из погреба полноценно выводилась влага. Иначе на стенах и потолке неминуемо будет образовываться конденсат. Такая мембрана не станет барьером для инфильтрации влажного воздуха наружу и не даст влаге проникнуть снаружи. Мембрана – обычная полимерная пленка, только перфорированная.
• Чтобы соблюсти нормы пароизоляции, для потолка выбирают пенофол (создан на основе вспененного полиэтилена и защищен алюминиевой фольгой). Это очень хороший теплоизолятор, алюминиевый слой становится экраном, отражающим тепловую энергию внутрь помещения.
• Далее устанавливаются подвесы под обрешетку. Выбирают наиболее комфортный материал для помещений с повышенной влажностью, например, оцинкованный профиль. Его крепят на специальные подвесы. Ими нередко служат деревянные бруски, но это прибавит дополнительных хлопот. Бруски обязательно пропитывают антисептиком и прочими гидрофобными средствами. Крепление – шурупы с дюбелями.
• Работая с подвесами, надо установить расстояние, которое равно ширине пенопласта (или заменяющего его материала). Если так не сделать, будут оставаться щели.
• Наконец, можно устанавливать на потолочную поверхность плиты теплоизоляции. Листы пенопласта – самый используемый материал. А вот стекловату лучше на потолок не монтировать, потому что она может промокать, и тогда ее функциональность резко падает. Листы крепят так, чтобы сделать минимальными щели между ними. Можно для большей надежности залить щели монтажной пеной.
• Устанавливается второй слой пенофола. Высота помещения от этого станет предсказуемо меньше, ведь расстояние между пенопластом и новым слоем – минимум 5 см (чтобы исключить перекрытие вентиляции).

Внешнее утепление погреба – не прихоть, зачастую без нее не обойтись. Плюсы такой процедуры: улучшение общего микроклимата сооружения, качественное утепление, отсутствие конденсата на стенах, защита внешней гидроизоляции от механического агрессивного воздействия. Порой такое утепление избавляет от необходимости проводить те же работы внутри.

• Для начала проводится горизонтальная гидроизоляция уличного погреба, материал можно брать любой, рынок переполнен ими. И только после уложенной гидроизоляции можно утеплять погреб снаружи.
• Поверхность выбранного теплоизоляционного материала, которая окажется ниже грунтового уровня, должна быть дополнительно обработана мастикой с водоупорными свойствами. Между гидроизоляционными работами и непосредственно утеплением должно пройти не менее 5-7 дней.
• Чтобы упростить дальнейший процесс, используются обычно плитные утеплители, очень удобные в монтаже. На специальный клей или на мастику они крепятся к наружным стенам изолированного погреба. Если обработать всю плиту утеплителя мастикой, снизится риск смещения материала при движениях грунта.
• Выкладываются плиты снизу, над землей они могут выступать на 30-40 см. Толщина плит должна быть одинаковой. И они должны полностью примыкать друг к другу, это важно. Если образовались пустоты, их заливают строительной пеной.

Утепление погреба – это инвестиция в надежность сохранности урожая внутри, запасов на зиму.