Обрезка персика весной

Несмотря на то что персик считается довольно неприхотливой культурой, без регулярной обрезки ему никак не обойтись. Формировка кроны деревца проводится в зависимости от сезона, а также возраста самого экземпляра.

В отличие от многих деревьев обрезка персика весной проводится не до начала движения соков, а тогда, когда этот процесс уже начался. Специалисты называют этот период стадией «розового бутона», характеризующейся близостью раскрывания набухших почек. В этой фазе правильно определяется состояние деревца после зимовки, что позволяет сформировать для культуры оптимальную нагрузку, результатом которой станет обильное плодоношение.

Точные сроки определяются в зависимости от погодных условий и, соответственно, климатических характеристик того или иного региона. К примеру, для средней полосы, в том числе и Подмосковья, оптимален апрель, а в Крыму и на Кубани начинать оздоровительную процедуру разрешается и в марте. Урал, Сибирь, Ленинградская область, то есть регионы, славящиеся низкими температурами, требуют проведения процедуры со второй половины апреля по начало мая. В любом случае ориентироваться следует и на состояние дерева, пытаясь успеть в промежуток с оживания, то есть четкого оформления и набухания розоватых почек, до начала цветения. Длится он, как правило, пару-тройку недель. Ночные температуры в этот период должны уже быть стабильными и не опускаться ниже +5 градусов.

Если обрезка будет проведена очень рано, то персиковое дерево зацветет несвоевременно. Возвратные заморозки и, соответственно, понижение температур даже до -2 поспособствуют гибели раскрывшихся бутончиков. Поздняя обрезка культуре также не подходит – в этом случае урожай либо сильно откладывается, либо вообще не созревает. Важно помнить: если процедура не будет организована своевременно и на деревце успеет завязаться слишком много плодов, созревшие персики, скорее всего, получатся маленькими, так как растению не хватит сил на «подкормку» их всех.

Вкусовые характеристики фруктов также ухудшатся. Кроме того, чем больше завязей имеется на дереве и чем больше побегов прорастает с каждым годом, тем хуже становится иммунитет культуры, так как львиная доля сил уходит на развитие ненужных частей.

Для удаления лишних веток дерева подходят обычные инструменты, имеющиеся в арсенале садовода. Для молодых и тоненьких побегов, толщина которых не превышает 4 сантиметров, подойдет обычный секатор, а для устранения более толстых ответвлений потребуется специальная пила-ножовка. Заусенцы на древесине легко срезать садовым ножом. Если планируется формировать крону взрослого персика, то добраться до самых недоступных частей получится при помощи лестницы и секатора с длинными ручками.

Все приспособления обязательно должны быть продезинфицированы. К примеру, с этой целью предлагается воспользоваться «Формайодом», 50 миллилитров которого разбавляются 5 литрами воды, либо же раствором пятипроцентного медного купороса. Подойдет и такой базовый препарат, как однопроцентный раствор марганцовки. Инструменты на пару минут замачиваются в жидкости, после чего насухо просушиваются чистой ветошью или салфеткой. Помимо этого, важно, чтобы все режущие части обладали остротой и позволяли делать ровные срезы.

Конечно же, работу нельзя начинать, не подготовив садового вара, вещества, которым будут замазывать места срезов, и кисточки, которой он будет наноситься. В принципе, если образовавшаяся ранка обладает небольшим диаметром, ее разрешается просто обработать двухпроцентным раствором медного купороса.

Правила проведения формирующей процедуры во многом зависят от возраста персикового дерева, о чем обязательно следует помнить начинающим садоводам.

Весенняя обрезка молодых деревьев главным образом направлена на формирование кроны. Именно от того, какие скелетные и полускелетные побеги останутся у однолетнего дерева, зависит, как оно дальше сможет развиваться, насколько сильным станет и какой урожай даст. Надо сказать, что укорачивание принято проводить и при посадке саженца, и по достижении культурой 1 года. Весенняя обрезка молодого деревца может сопровождаться парой-тройкой летних процедур, если персик активно будет давать новые ветви. Формирование кроны проводится таким образом, чтобы получить «чашечку», не препятствующую появлению и росту новых ветвей, а также упрощающую процесс сбора плодов.

Делается это все по простой схеме. Если у персика отсутствуют боковые ответвления, то до 50–70 сантиметров укорачивается сам саженец спустя пару-тройку дней после посадки. Со следующей весны уже центральный проводник приходится подрезать до длины, равной 50 сантиметрам. Обычно этот размер считается оптимальным для выращивания персикового деревца на качественно освещаемой площадке. Далее из наиболее крепких побегов выбирается одна скелетная ветка, растущая под углом 45–60 градусов по отношению к стволу. Наконец, зеркально ей определяется еще один подобный побег – именно им и предстоит образовывать скелет саженца.

Надо сказать, что в случае юного персика выбирать разрешается между «чашей» и «улучшенной чашей». В первом случае побеги, растущие под углом, исходят практически из одной точки, а во втором – между ними может наблюдаться промежуток в 15–20 сантиметров высотой. Образующаяся крона обеспечивает культуре необходимую аэрацию и получает достаточно освещения. Как результат, фрукты поспевают быстрее, их вкус становится слаще, а отсутствие загущенности мешает распространению насекомых и заболеваний. Как правило, на формирование кроны уходит 3–4 года, поэтому в возрасте и 2, и 3 лет процедуру необходимо повторить, но с небольшими изменениями.

К примеру, после второго «дня рождения», когда на скелетных ветвях уже сформируется однолетний прирост, укорачивать придется уже именно его. Пара-тройка побегов с 30-40-сантиметровым промежутком между ними будут обрезаться практически на треть, а вся остальная поросль – полностью устраняться. Год спустя обрабатываются уже ветки третьего порядка с оставлением 4–5 экземпляров на каждой полускелетной. У сформировавшейся чаши должно наблюдаться максимум 4 скелетных побега в нижнем ярусе, 2–3 полускелетных на каждом и приблизительно 4–5 ветвей третьего порядка.

Плодоносящие персиковые деревья правильно обрезать таким образом, чтобы делать крону менее загущенной, убирать «пустые» побеги, потребляющие питательные ресурсы, и, соответственно, стимулировать плодоношение. Нельзя забывать и о том, что санитарная обработка усиливает сопротивляемость культуры болезням и вредителям. У зрелых деревьев по весне обязательно удаляются засохшие и поломанные ветки, а также те, на которых видны следы жизнедеятельности паразитов или поражения болезнями.

Помимо этого, обрезать предстоит те побеги, которые растут внутрь кроны, жировые «волчки» – располагающиеся практически вертикально и неспособные к плодоношению или же находящиеся слишком близко друг к другу и, как следствие, провоцирующие загущенность. Правильным будет избавиться от вымерзших за зиму ответвлений, сильно искривленных, направляющихся вниз и образовывающих острый угол менее 45 градусов.

Обрезка старых деревьев направлена на омоложение персика, а потому проводится в тот момент, когда экземпляр прекращает развиваться и радовать обильным урожаем. Необходимость в подобной процедуре определяется в зависимости от состояния деревца. К примеру, сигнализировать об этом могут осыпающиеся завязи, уменьшающиеся объемы урожая или же замедлившийся прирост новых побегов, составляющий менее 25–30 сантиметров. Омолаживающая процедура проводится каждые 3–4 года, причем первая проводится спустя 7–8 лет после первого плодоношения, а последняя – не позднее пятнадцатого года после высадки в грунт.

Если обрабатываемый экземпляр очень стар и запущен, то формировать крону приходится в несколько подходов, растягиваемых на 2–4 года. Удалению подлежат все побеги возрастом старше 5 лет. Стоит упомянуть, что взрослый персик – по достижении девятилетнего возраста – может подвергнуться детальной обрезке. В этом случае более половины ветвей устраняются вообще, а другая половина – подрезается. Подойдет растению и дифференцирующая обрезка, устраиваемая между пятым и восьмым годами жизни персикового деревца.

После удаления лишних веток срезы обязательно обрабатываются садовым варом, краской на основе растительной олифы или же зеленкой. Большие ранки замазываются полностью, но если их диаметр не превышает 3–4 сантиметров, то достаточно будет подвергнуть обработке только края. Подобная процедура предотвращает возникновение гнилостных процессов, защищает открытые поверхности от влажности, а также обеспечивает профилактику распространения бактерий и грибковых спор. Помимо этого, первую неделю после обрезки садоводу рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием персика и при необходимости повторять обработку садовым варом.