Все о колоновидных персиках

Колоновидный персик отличается от классического фруктового дерева кроной. Культура растёт не вширь, а ввысь, при этом посадки размещаются плотно. Но ближе метра друг от друга сажать деревья тоже недопустимо – корневая система у двух соседних особей соперничает за питательные вещества, а надземная часть – за прямой солнечный свет.

Как и у обычных персиковых деревьев, плоды у колоновидных, несмотря на низкорослость данного сорта, нисколько не уступают по вкусовым качествам более традиционным разновидностям этой культуры. Масса одного плода – вместе с косточкой – стремится к 0,2 кг, с одного дерева удаётся собрать 11… 15 кг плодов. Урожайность у таких деревьев на юге России выше, в более северных регионах – несколько ниже, но здесь приходят на помощь раннеспелые сорта. Кислотность почвы и длина дня не меньше сказываются на массе урожая, чем тёплый климат. Все сорта колоновидного персика отличаются хорошими вкусовыми качествами.

Для ограниченного места на участке применяют т. н. полукарликовые деревья. Их легко опознать по привитому на большое корневище побегу.

Если почва на участке недостаточно дренирована, улучшите её свойства, перемешав грунт, вынутый в месте выкопанной ямы, с песком в равном соотношении. Добавьте торф и растительный компост. На участке выделяется место, где солнце светит не менее 6 ч в сутки. Карликовые деревья также выращиваются в кадке или ведре объёмом более 20 л.

На дно ямы подсыпают песок слоем не менее, чем в 2 см. На него кладут чернозём с торфом или компостом. Заранее по центру ямы устанавливают шест, подпирающий саженец в первые 2–3 года. Поставив дерево строго вертикально, засыпают и утаптывают грунт вокруг его корневой зоны.

Поздней осенью посаженный саженец оборачивают снизу плёнкой, защищающей от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. С началом весеннего роста её снимают.

Мульчирование колоновидных персиков призвано защитить деревья от зарастания почвы вокруг него сорняками. Большинство видов сорной травы погибает от недостатка солнечного света, который создают опилки, однако влаго- и воздухопроницаемость подстёгивают их рост, т. к. удалить все сорные корни с участка весьма сложно. Сорняки легко приспосабливаются – благодаря разветвлённой корневой сети, устремляющейся вглубь до 60 см, т. е. в пределах всего «плодородного горизонта». Поэтому удалять их из земли всё равно нужно.

Облегчит удаление сорняков пропесочивание грунта. На участке перед посадкой персиков рассыпают несколько грузовиков карьерного песка. С помощью мотоблока дерновой чернозём и песок перепахивают, в результате грунт наполовину запесочен – на 60 см вглубь.

Достоинство пропесоченного грунта – лёгкость в поливе, рыхлении и прополке от сорняков: подчас не нужна даже лопата, 10–20 см корня вырываются вместе. Персиковые деревья откликнутся ускоренным ростом и обильной урожайностью на такой подход.

Поливают персиковые деревья не реже раза в неделю. На каждое уходит до нескольких вёдер воды. Если поливать их редко, но обильно, приповерхностные корни загустятся в грунте, а глубинные – недоразовьются, и дерево может погибнуть при первом же перерыве в водоснабжении в несколько дней. У персиковых деревьев, лишённых развитой корневой системы, которая уходит вглубь, а не только разрастается вширь, трудности со стабильным урожаем.

Для облегчения просачивания воды за день до предполагаемого полива грунт вокруг деревьев вскапывают – корни также должны дышать, а не задыхаться от недостатка воздуха. Во вскопанную почву вода просачивается быстрее и глубже за короткое время, не растекаясь далеко вокруг дерева. Зимний полив следует исключить: дождей и снега достаточно, чтобы почва получила необходимое количество влаги – требуется лишь перекопать участок вокруг деревьев.

Первая подкормка колоновидных персиков – в мае, удобряют землю вокруг деревьев калием. В середине июня добавляются азотные соли, равно как и после сбора урожая. Фосфатные и другие неорганические добавки добавляют в грунт в начале октября, перед листопадом.

Плоды, не вовремя снятые с дерева – и по определённым причинам не опавшие, – подвергаются мумификации (сморщиванию и затвердеванию). Формирующая обрезка производится после листопада и отхода дерева «на покой» – ветки укорачиваются на 15 см. Крупные места спила веток замазываются садовым варом или воском. Если персик довольно старый – за 15 лет он отрос на 2,5 м и более, а ствол стал толстым (порядка 10 см), то верхушку обрезают. Весной у подрезанного таким образом дерева начинают усиленно расти боковые ветки, хоть этот сорт и не предназначен для создания пышной кроны.

Санитарная обрезка производится сразу же после обнаружения отсохших и начавших загнивать из-за поражения грибком, спорами и микробами веток. Пока дерево серьёзно не пострадало, удалите эти ветки. Обрезанные места обрабатываются зольным раствором – и после высыхания замазываются садовым варом. Глубокое обрезание веток – из-за вытянутой кроны дерева – не производят.

Если для вас самостоятельное размножение неважно, то проще купить готовый саженец в ближайшем питомнике. Для садоводов, решивших культивировать деревья своими силами, прививание веток сортовых персиковых деревьев на любой, совместимый с колоновидным персиком привой, покажется несложной манипуляцией, результатом которой станет высокая приживаемость привитых веток.

Самая простая схема выращивания рассматриваемой культуры состоит в проращивании сеянцев из косточек от плодов хорошего сорта, к примеру, всё того же Медового. Достоинства такого метода – достойная приживаемость, при должном уходе можно получить весьма устойчивые в местных условиях к болезням и вредителям саженцы. Недостатки – большая вероятность получить мелочь, горькую на вкус, а также новое пристанище для вредителей: посадочный материал они не поражают, т. к. он хорошо к ним приспосабливается. Также насекомые, которые завелись на такой дичке, перейдут на окультуренные саженцы и в короткие сроки съедят их листву, отчего дерево зачахнет. Для проращивания косточки её выдерживают в холодной (при положительных температурах) и влажной среде 2–3 месяца. Когда она набухнет, весной половинки оболочки разойдутся, а ядро – оно является семенем – выбросит свой первый корешок и стебелёк с двумя почками, из которых разовьётся полноценный всход с двумя листьями. Когда последний проклюнулся, необходимо обеспечить ему уход: вовремя удалять сорняки и каждый день по разу поливать. Если солнце припекает, организуйте ему полутень, чтобы жара его не уничтожила. Через месяц этот сеянец пройдёт т. н. фазу третьего листа и начнёт развиваться в полноценный саженец.

Если у вас уже есть персиковое дерево, то одну из нижних сортовых веток, дождавшись, пока она отрастёт на 2 м и более, пригнуть к земле. Её пришпиливают в нужном месте к грунту- желательно, чтобы она была не слишком старая – и, забросав это место земляным комом (прикапывание), поливают корневином или иным корнестимулятором, это поможет ей быстрее выбросить в почву первые придаточные корни. Этот способ называется размножением дерева с помощью отводков. Чтобы ветка пустила корни, ей требуется до нескольких месяцев. Данное место должно быть дополнительно удобрено перед отведением этой ветки. Полив корневином каждый раз не требуется: это действие выполняется лишь при первой посадке. Через полгода пригнутая ветка врастает собственными корнями в землю. Тогда её отрезают от материнского дерева – и дают прижиться. В конце февраля или в начале марта, за месяц-полтора до начала вегетации персиковых культур, получившийся прикопанный саженец осторожно выкапывают, замачивают в глиняной болтушке с 0,03%-м раствором корнестимулятора, затем выкапывают рядом новую лунку – и сажают по стандартной инструкции.

Черенкование саженцев производится следующим образом. Выберите начинающие одревесневать побеги со средних частей веток. Черенок должен содержать как минимум несколько почек. Чтобы дерево, с которого вы нарежете черенки, не погибло, используйте заготовки от особи, которой уже исполнилось несколько лет. Обрезание черенков этому дереву особо не навредит – оно отрастит новые побеги. Проращивание черенков нужного сорта персика производится либо в торфе с небольшим количеством чернозёма или песка (не более 10% по массе), либо в супеси и суглинке, перемешанных в равном соотношении, куда добавлено изрядное количество торфа и растительного компоста. Этот грунт подготавливается заранее, за полгода-год – необходимо добиться окончательного «рассасывания» растительных остатков в нём. Черенки высаживают в закрытые или полузакрытые контейнеры (вентиляция должна быть минимальной, чтобы от сырости посадочный материал не запрел) – и помещаются в прохладное место до наступления весны. Температура – от 4 до 10 градусов. Весной уже укоренившиеся черенки высаживаются в сад на постоянные места. Под размер контейнера выкапывается лунка, затем он аккуратно режется. Земляной ком не разрушается, черенки и саженцы в результате сохраняются с нетронутыми корнями.

Можно избежать всех вышеперечисленных трудностей, приобретя саженцы правильного сорта. Они выведены опытными аграриями. Посадка выполняется по инструкции ниже. Комбинированный же метод состоит в высадке покупных сортовых и чисто «косточковых» саженцев.

К болезням персика относят дырчатую пятнистость листьев, курчавость (провоцируется грибком), курчавость плодов (вызывается возбудителями коккомикоза), хлороз (сбои при фотосинтезе), парша (поражает листья, стебли и плоды), вытекание камеди (своеобразный клей), поражение коры цитоспорами, серая и плодовая гниль (поражает плоды), мучнистая роса. Вредоносные насекомые представлены тлёй, долгоносиками (едят цветки), клещами, фруктовой молью, плодожоркой, гусеницами и щитовкой.

От вредителей применяются инсектициды («ДНОК» или «Нитрофен»), от возбудителей болезней – фунгициды и пестициды. Если нет возможности быстро раздобыть эти химикаты, то используйте народные средства: табачный отвар на основе табачной пыли, раствор на основе чистотела, мыльный раствор (применяется хозяйственное мыло), нашатырный спирт, борную кислоту, бордоскую жидкость (купорос и известь), а также купоросы.