Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Деревянные перекрытия в кирпичном доме можно встретить не так уж редко. Однако именно по этой причине надо обстоятельно разобраться с их устройством, с толщиной плиты между этажами и допустимой величиной нагрузки. Отдельная актуальная тема — анкеровка плит в частном доме.

Частота использования деревянных перекрытий в кирпичном доме делает крайне актуальным разбор их положительных и отрицательных сторон. Дерево сравнительно лёгкое, не утяжеляет постройку. Монтаж возможен без привлечения специальной техники и крупных бригад строителей. Вполне реально отказаться от мощного фундамента. Другие положительные свойства:

• экологическая и санитарная безопасность;
• отличное удержание тепла;
• механическая прочность;
• сравнительная долговечность.

Однако дерево может легко поражаться насекомыми, а также грибками и иными микроорганизмами. Оно склонно гнить и разрушаться даже при незначительном увлажнении. Не всякая древесина одинаково качественная, плохие образцы легко деформируются и выгибаются.

Балки перекрытия не могут делаться из лиственных пород, надо применять только хвойное дерево. Причина проста — прочность к изгибу очень сильно отличается. Разумеется, надо применять лишь хорошо просушенные балки, сделанные из бруса либо бревна. Сечение составляет от 5 х 14 до 15 х 24 см.

Дополнительно придётся подготовить:

• черепные бруски 5 х 5 см, крепящиеся снизу к балкам;
• волокнистый утеплитель;
• плёнку, задерживающую пар и жидкую воду;
• шпунтованную строганую доску — она пойдёт на пол второго этажа;
• декоративную облицовку полов и потолков;
• доски черновых полов;
• антисептики, антипирены;
• мастики на битумной основе;
• рубероид.

Конструктивно перекрытие в кирпичном доме — это комплекс балок, опирание которых на наружные стены обеспечивается углублениями. Толщина досок обычно составляет 7–8 см. Также в ход могут пойти спаренные доски толщиной по 5 см каждая. Для их соединения используют скобы либо гвозди. Наиболее слабой точкой всегда выступает стык балок и стен. Чтобы избежать переохлаждения и появления конденсата, конец деревянной конструкции обрабатывают антисептиками. Альтернативой является намотка рубероида. Иногда меры защиты сочетают ради большей эффективности.

Перекрытие в частном доме рекомендуют монтировать маячным методом: когда начинают с крепления крайних частей и лишь затем переходят к средним. Все элементы следует размещать в одной плоскости. Если замечены отклонения от неё, для выравнивания балок применяют подкладку из просмоленной щепы. Вывод даже небольшой части конструкции на улицу нежелателен, потому что грозит разрушением от контакта с влажным воздухом. Наружную часть монтажных гнёзд закрывают монтажной пеной.

В процессе монтажа балок надо следить, чтобы дистанция до дымовых труб составляла как минимум 0,38 м. При невозможности соблюсти такое требование в межэтажном перекрытии надо пользоваться асбестовым листом.

На балки прикрепляют черепными брусками накат, или нижний слой. Его пластины можно сделать даже из низкосортной древесины или горбыля, главное — плотное прижатие к опоре без щелей. Следующий шаг в обустройстве перекрытия между этажами — создание гидроизоляционной защиты, материал для которой выбирают по своему усмотрению. Поверх него надо будет разместить утеплитель, а затем создать дополнительную защиту от воды.

Следующий этап — выкладка лаг с шагом 50–70 см. Только затем приходит очередь черновых досок. При условии строгого соблюдения всех норм можно не сомневаться: перекрытие задержит распространение звуков.

Ещё на стадии капитального строительства должен быть проект, предусматривающий конкретные места для установки балок (с проёмами в кладке). Фиксация производится анкерными болтами. Обычно принято проводить анкеровку каждой пятой балки. Исключение составляют случаи, когда иной подход предусмотрен проектной документацией. Лаги и доски можно заменять на армирующую сетку. Поверх неё в комбинированном перекрытии кладут цементно-песчаную стяжку. Она окажется достаточно ровной, чтобы не заботиться о гладкости пола верхнего этажа и о выборе видов отделки.

Профессиональные строители предпочитают делать деревянные перекрытия из круглого леса. Хотя работать с ним труднее, зато можно исключить прогиб даже при долгом использовании. Для сравнения: балки зачастую делают из неплотного сырья, причём из мягкой средней части ствола, и допустимая нагрузка оказывается очень маленькой. Сухой круглый лес однозначно выигрывает как по прочности, так и по долговечности.

Если перекрытие разделяет жилые комнаты с чердаком или подвалом, утеплять его обязательно, чтобы не тратить лишние деньги на отопление и не сталкиваться с избытком влаги. Защититься от шумов удастся за счёт тщательного запенивания любой щели. Впрочем, некоторые специалисты советуют использовать тщательно промытый, просеянный и высушенный речной песок. Когда перекрытие делают над подвалом, нельзя забывать про усиленную дополнительную вентиляцию. В отдельных случаях вместо использования выемок или анкеров предпочитают пользоваться кронштейнами. Один участок кронштейна позволяет уложить и зафиксировать брус либо доску, а остальные полки крепятся к стене. Преимущество такого решения — возможность обойтись без дополнительных фиксаторов, недостаток — обязательно понадобятся сварочные работы.

В процессе монтажа надо следить, чтобы балки не гуляли произвольно. Особенно легко они могут отклоняться в поперечной плоскости, и её контролировать стоит крайне тщательно. Гидроизоляционная плёнка, монтируемая сверху, должна иметь повышенную диффузионную способность в сравнении с расположенной снизу.