Все об утеплении стен пенопластом

Знать все об утеплении стен пенопластом необходимо каждому, кто отваживается на такое дело. Свои особенности имеет крепление пенопластовых конструкций в помещениях и снаружи, также надо разобраться с жидким и твердым утеплителем, с его оптимальной толщиной. Дополнительно придется знакомиться со шлифовкой стыков и другими технологическими нюансами.

Любое технологическое решение всегда имеет плюсы и минусы. В полной мере это относится и к утеплению пенопластом различных жилищ, вспомогательных и служебных построек. Важнейшим преимуществом такого подхода является относительно малый расход средств. Пенопласт сам дешев и не требует сложного монтажа или дорогостоящих крепежных изделий. Свою основную функцию — удержание тепла — этот материал выполняет довольно эффективно.

Он легок и может быть смонтирован даже на относительно слабые стены. Подобное обстоятельство очень важно, если их несущая способность (как при ремонте старых построек) может оцениваться только приблизительно. Пенопласт неплохо сдерживает и распространение посторонних звуков. С его помощью легко обеспечить тишину и покой в помещениях, даже если сам дом находится рядом с постоянными источниками шума.

Слабыми местами, однако, являются:

• нарушение нормальной циркуляции воздуха;
• ограниченный срок службы (реально 15-20 лет, хотя изготовители и заявляют, что их продукт может проработать до 50 лет);
• хрупкость и способность выдерживать только слабые нагрузки;
• склонность к повреждению огнем и поддержанию горения соприкасающихся конструкций;
• «обожание» пенопласта грызунами.

Стоит учесть, что по крайней мере вблизи источников открытого огня, отопительных приборов и электрооборудования целесообразно применять негорючий подтип пенопласта — пеноплекс. Его пожароопасность сокращена за счет использования специальных добавок (так называемых антипиренов).

Для работы понадобятся:

• сам утеплитель;
• клей на основе цемента или синтетических веществ;
• особые грибки, которые по толщине превосходят стеновые пенопластовые панели на 40-50 мм (такой крепеж очень выручает при работе на вертикалях и наклоненных поверхностях);
• упрочнительная сетка;
• стандартная монтажная пена;
• строительный уровень и отвес (одним из этих инструментов не обойтись, нужны оба);
• типовая рулетка;
• дрель с электроприводом;
• резервуар для клея и миксерная насадка для его перемешивания;
• ножовка либо рабочий нож с комплектом сменяемых лезвий.

Если пользуются жидким утеплителем, то его готовят по инструкции. Определяя необходимое количество такого состава, надо помнить, что он не будет расширяться (точнее, будет, но тепловое расширение пренебрежимо мало), а вот сжатие довольно ощутимо. Перед тем как браться за работу, нужно еще определить точную нагрузку от утеплительных конструкций. При расчете принимают во внимание прежде всего размеры и плотность материала, поправочные коэффициенты практически никогда не требуются.

В российском ГОСТе предусмотрено, что пенопластовый лист должен иметь ширину 100 см и длину 200 см. При заказе большой партии имеет смысл заказать нарезку в другой размер. Небольшое количество материала проще и выгоднее нарезать собственными силами. Часто употребляют листы величиной 120х60, 50х50, 100х100 и 100х50 см.

В деревянных помещениях очень важно набивать обрешетку. В постройках из натурального камня, кирпича или строительных блоков утепление пенопластом обычно выполняется по «мокрой» технологии. Обязательно убирают все розетки, выключатели, светильники, рубильники и соединяющие их провода. А также надо будет избавиться даже от небольших крепежных изделий. Плинтусы — как на полу, так и на потолках — должны быть демонтированы.

Прежнюю отделку желательно убрать. Потому, кстати, целесообразно сочетать утепление пенопластом со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом. Все просветы, разделяющие венцы, следует очистить от мусора, после чего пропитать антисептиком. Все щели, кроме появившихся в самой древесине на этапе сушки, требуется заделывать. Для устранения промежутков подойдут:

• герметик;
• смола;
• различные мастики;
• монтажная пена.

Устранить щели можно с помощью опилок, перемешанных с поливинилацетатным клеем. А также для этой цели используют мох, паклю и кусочки ткани. Обрешетку набивают в последнюю очередь. Паровой барьер можно и не создавать — дерево само поддержит собственную оптимальную влажность. Последовательность установки обрешетки такова:

• отмечают точки расположения обвязки, стоек и горизонтальных реек;
• фиксируют обвязку на стену;
• монтируют горизонтальную обвязку с использованием металлических уголков;
• ставят каркасные бруски (как горизонтальные, так и расположенные вертикально).

Приготовиться к работам на улице придется более тщательно. Все делают в несколько этапов. Как и внутри, со стены удаляют все лишнее, включая крепежные изделия. Оставляют только ровную гладкую поверхность. Потом:

• отвесом проверяют, насколько вертикален фасад;
• убирают завалы при помощи штукатурки;
• обследуют утепляемую стену;
• заделывают щели, трещины и выемки ремонтным раствором;
• отбивают вручную наплывы и выступы;
• прочищают набравший прочность фасад от засорений и пыли при помощи металлической и мягкой щетки;
• деревянную стену обрабатывают антипиренами и антисептиками;
• кирпич, бетон и иные каменные материалы грунтуют;
• устанавливают поддерживающий профиль.

Такой вариант монтажа пенопласта давно доказал свою перспективность. В некоторых случаях он уверенно работает не менее 50 лет. Приклеивать конструкции придется на строительную смесь. Разводить сухую клеевую смесь надо в отдельной емкости. Предварительно убирают все парапеты, капельники и отливы — с учетом того, что суммарная толщина стен нарастает, все это придется смонтировать вновь. Если штукатурка успела отслоиться, ее нужно сбить. Потом производится сушка, нанесение грунтовки и новая сушка (в течение 2-3 дней). Недопустимо оставлять любые неровности более 30 мм величиной. Если остались такие глубокие дефекты, их необходимо подравнять, и заново загрунтовать. Работа должна вестись при температурах от +5 до + 25 градусов.

Точно по уровню отмечают, где будет расположена цокольная планка. Она должна располагаться на 2 см ниже, чем стык стены с фундаментной конструкцией. При этом надо следить, чтобы она оказалась еще на 2-3 см выше отмостки. Крепить плиты надо строго по рядам, двигаясь снизу вверх и обеспечивая разбежку швов по вертикали минимум на 20 см. Первый ряд ставят на планку, блокирующую распространение грызунов. По периметру плиты наносят клей. При этом отступ от границы должен быть на 1,5-2 см. В центральной части плиты клей наносят в виде мазков в шахматном порядке через каждые 20-30 см.

Речь идет об утеплении пенопластом двухслойной системы стен. Монтаж плит производится либо по обычной «мокрой» технологии, либо путем посадки только на клей. Декоративную стену от утеплителя отделяют зазором примерно 35 см. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. В остальном никаких отличий от общепринятой технологии не будет.

Такой подход практикуется, если фасад предстоит облицовывать:

• сайдингом;
• вагонкой;
• имитирующим брус материалом;
• керамическими плитками.

Крепеж в этом случае присоединяется к обрешетке. В специально подобранные ячейки вставляют плиты. Отсутствие нагрузок на утеплитель позволяет как напрямую клеить его к стене, так и вставлять его просто в нужные места, ограничиваясь запениванием стыков. Над пенопластом придется установить пароизоляционную мембрану, чтобы обрешетка не поглощала влагу. Такую мембрану принято крепить «внахлест», а швы проклеивать металлизированной лентой. Далее идет контробрешетка, которую и придется обшить декоративными облицовочными изделиями.

Это сравнительно новый вид решений, основанных на пенопласте. Он выполняет одновременно как защитную, так и декоративную задачу. Нанесенная на поверхность клинкерная плитка может воспроизводить внешний облик:

• кирпича;
• природного камня;
• других материалов, традиционно используемых при облицовке фасадов.

Если монтировать конструкции достаточно точно, и использовать высококачественные панели, то можно сформировать монолитную плоскость, даже без небольших швов и зазоров. Штатная технология выглядит так:

• готовят фасад традиционным «мокрым» способом;
• разводят клей;
• наклеивают угловую панель;
• покрывают главную термопанель клеем по «мокрой» технологии;
• собирают все покрытие на манер мозаики;
• дюбелируют полностью утепленный фасад саморезами и анкерными болтами, используя предусмотренные отверстия;
• заделывают швы, чтобы на пенопласт не попадали ультрафиолетовые лучи.

Этот вариант утепления также довольно прост. Блоки с пазами соединяют между собой. Таким образом формируются герметично закрытые полости. Туда вставляют арматуру и заливают бетон. Когда заливка завершена, по пенопласту выполняют отделку изнутри и снаружи.

Оформление теплозащиты на каркасных стенах изнутри своими руками проводится по той же технологии, что и снаружи. Потому рассматривать такие работы вполне обоснованно в едином блоке. Методика мало отличается от использования базальтовой ваты. Однако теплоизоляцию можно выполнять как обращенной наружу, так и внутрь. От этого будет зависеть размещение парового барьера.

Пленку ставят строго с одной стороны. Причина проста: с другой стороны придется наклеивать утеплитель на обшивку. Внутри обычно обшивают ГКЛ, а снаружи – ориентированными плитами. Гипсокартон крепится обычно на каркас. Между каркасными стойками на ГКЛ прикрепляют пенополистирол, по термослою накладывают ветрозащитную мембрану, а поверх нее — непосредственная отделка или набивка контрреек под крепление отделочного материала.

При использовании готовых фирменных панелей обычно необходимости в шлифовке стыков не возникает. Клеевой способ крепления позволяет применять разнообразные смеси. Часто используют сухие составы. Их достаточно развести по инструкции, чтобы получить нужный результат. А также можно приобрести и полностью готовые к употреблению жидкие гвозди; впрочем, из готовых смесей чаще всего предпочтение отдается особенно дешевому клею ПВА.

Крепление грибками и другими метизами более трудоемко. Однако оно часто оказывается надежнее. Чтобы добиться максимального эффекта, иногда объединяют нанесение клея и использование метизов. В любом случае предварительно обрабатывают поверхности грунтами глубокого проникновения.