Терморегуляторы системы отопления: технические характеристики, виды и способы монтажа

Отопительные системы могут быть сколь угодно надежными и мощными, но при этом практичность их использования бывает мала. Причина – в отсутствии специализированного регулирующего устройства. В результате зимой или не хватает тепла, или немалая часть личного бюджета уходит буквально через открытые окна (особенно неприятно это в частных домах).

Если установлен регулятор температуры воды в системе отопления, он подстраивается под создавшуюся потребность скорость прохода теплоносителя в радиатор. Смонтировав подобное устройство вместе со счетчиком тепла, можно сэкономить и сократить непроизводительный расход энергии. В зависимости от потребностей и возможностей жильцов стоит покупать модели с ручным программированием температуры на день и на ночь либо с заранее запланированными параметрами микроклимата на конкретные дни. Эти функции могут сочетаться между собой. Тогда удастся как исключить лишний прогрев в теплые часы, так и оперативно подготовиться к приближающимся морозам или оттепелям.

Различия выражаются во многом по тому, каким конкретно образом реализован термодатчик, каков его основной принцип работы. Часть моделей измеряет температуру воздуха в комнатах, а другие ориентируются на прогрев воды в магистрали. На точности измерения и подстройке под реальную потребность это не отражается. Главное, чтобы были учтены все нюансы и тонкости. Слишком точная аппаратура в большинстве случаев не нужна, так как она только нагружает личный бюджет.

Каждое помещение может оборудоваться своим термостатом, допускается даже применение устройств различных марок и моделей. Сигнал на управляющее реле может поступать от датчика, измеряющего температуру теплоносителя в радиаторах. Но такая схема считается устаревшей и не отвечает последним техническим требованиям. Терморегулятор несовместим принципиально с батареями из чугуна. Лишь если в помещении установлены радиаторы более современного образца, допускается применять его.

Нужно понимать, что терморегуляторы не являются каким-то «волшебным» средством; с их помощью нельзя извлечь из отопительной системы больше энергии, чем она способна подать. А вот сократить потребление тепла либо увеличить его до максимума по мере необходимости они вполне способны. Типичная конструкция включает не только вентиль и блок, принимающий сигналы с пульта управления. Очень важными элементами оказываются термический клапан и термоголовка. Подбор деталей производится сообразно величине трубопровода и типу обогревательной системы.

Кроме уже названных компонентов, в состав терморегулятора могут входить:

• разборное соединение;
• золотник;
• компенсирующий блок;
• накидываемая гайка;
• закрепляющее кольцо;
• шкала, по которой настраивается температура.

Механический клапан термостатический для радиатора начинает работать с подпора сильфоном штока. Шток раскрывает просвет трубопровода. Как только температура вещества внутри сильфона растет, он давит на шток, планомерно опуская его. Потому сечение в проходе канала закрывается. Через радиатор проходит все меньше воды либо антифриза, а та жидкость, которая есть внутри, неизбежно остывает. Так как тепловой агент тоже теряет тепло, он переходит в начальную фазу и подтягивает вверх шток.

Так как после подъема штока поток теплоносителя вновь проходит внутрь радиатора без препятствий, цикл повторяется. Газовый тепловой агент отличается повышенным темпом реакции на температуру, но технологическая сложность его использования удорожает механизм. Жидкость не так быстро приспосабливается к нагреву или охлаждению, зато позволяет несколько удешевить аппарат. Впрочем, реальная разница при практическом использовании относительно невелика. Ведь регуляторы корректируют температуру с точностью от 1 градуса.

Термостатический клапан внешне похож на типовой вентиль. Внутри есть седло и запирающий конус, который открывает либо блокирует просвет канала. Разница во многом обусловлена тем, монтируется ли система в однотрубном или в двухтрубном контуре. Так, терморегулятор для однотрубного отопления отличается пониженным гидравлическим сопротивлением. Чаще всего различие составляет 2 раза.

Если система отопления работает по принципу натуральной циркуляции, она чаще всего оснащается тем же набором клапанов, что и для однотрубных комплексов. Это приведет к росту гидравлического сопротивления, но все же техника будет работать стабильно. В двухтрубном исполнении закономерно применяются только аппараты, рассчитанные на повышенное сопротивление потоку жидкости. Если выбрать регулятор неправильно, обеспечить рациональный прогрев воздуха в помещении не получится. Мало того, избранная система должна быть смонтирована с максимально строгим соблюдением указаний производителя.

Фирмы, изготавливающие клапаны, активно применяют:

• бронзу (перекрываемые снаружи слоем никеля и хрома);
• латунь (ее покрывают только никелем);
• сталь нержавеющих сортов.

Преимуществом указанных трех металлов является 100% устойчивость к коррозии. Нержавеющие клапаны лучше других переносят жесткие параметры при эксплуатации. Но расходы на их приобретение мало порадуют потребителей. Потому большинство людей выбирают латунные и бронзовые детали, которые прослужат почти столько же, сколько и стальные конструкции. Важно: необходимые характеристики имеет только продукция ведущих фирм, купленная в официальных торговых точках.

По схеме исполнения принято выделять прямой и угловой тип термостатических клапанов.

Внутри терморегуляторов размещается один из трех подвидов термоголовки:

• ручной;
• механический;
• электронный (автоматический).

Круг разрешаемых задач в любом случае одинаков, но практическое действие существенно отличается. Ручной аппарат работает по тому же принципу, что и бытовой кран. При повороте регулирующего устройства меняется количество проходящего сквозь аппарат теплоносителя. В большинстве случаев монтаж контролирующей системы производится с двух сторон от радиаторов, заменяя шаровые краны. Простота и надежность использования вместе с незначительной стоимостью устроят всех, кто готов регулировать поток самостоятельно.

Программируемый терморегулятор в сущности может и не отличаться от ручного, разница лишь в том, что подстройка под ощущения производится при помощи электронного блока управления. Погодозависимый механизм обрабатывает сигналы, поступающие от измеряющих температуру датчиков, и соответственно им меняет свой режим работы. Часто эти две категории устройств пересекаются. Ведь нужно не просто приспосабливать действие системы к неким параметрам, ко внешним условиям, но и задавать индивидуально вид этой реакции. Без ручного управления, заметим, позволяют обойтись и механические комплексы.

В них есть всегда сильфон, то есть эластичный цилиндр, который заполняют жидкости либо газы, отличающиеся значительным тепловым расширением. Механика должна быть смонтирована по направлению к середине комнаты. Это увеличивает точность производимого замера. Если величина головки слишком большая, приходится порой использовать выносной датчик. Подобный регулятор подсоединяется не напрямую, а посредством мелких трубок, и обеспечивает наименьшую погрешность, но стоит дороже других вариантов.

Электрорегулятор крупнее всех других, и потому монтаж наиболее сложен. В дополнение к устанавливаемым измерительным схемам обязательно приходится обеспечивать и энергоснабжение. В качестве источников тока, чтобы не протягивать провода, чаще всего используют пары батареек небольшого размера. Микропроцессор работает очень точно и обеспечивает дополнительные функции. Чаще всего варьируют уровень отдачи радиаторов сообразно времени суток.

Многие автоматические терморегуляторы оборудуются смесительным узлом, насосом и так далее. Полезной опцией оказывается подчас передача данных по каналам беспроводной связи. Возвращаясь к способу, которым датчик замеряет температуру, стоит заметить, что замер в потоке теплоносителя, несмотря на мнение об устаревании таких аппаратов, полезен своей дешевизной. Потому такая схема имеет определенное число приверженцев.

Воздушный измеритель эффективнее водяного, он ставится не на радиаторы, а внутри комнаты. Погодная автоматика считается наиболее совершенной и позволяет исключить неоправданных рывков температуры в случае изменения метеоусловий. В результате удается не только обеспечить комфорт, но и сократить расход топлива. Если дифференциальный регулятор не нужен, и есть желание обойтись более дешевым сочетанием вентиля и дросселя, монтаж допустим и на вводных, и на выводных патрубках. Все остальные моменты сугубо индивидуальны.

Выбирая электронный регулятор, следует исходить из того, что он может ставиться где угодно, но только на определенном расстоянии от нагревательных приборов, труб и радиаторов. Программируемые контроллеры принято разделять на два ключевых типа. В случае с так называемой закрытой логикой корректировать получится только отдельные параметры. Открытая логика отличается повышенными возможностями при настройке и адаптации к сложившимся условиям. Большинство людей отдает предпочтение закрытому устройству, потому что это позволяет не заботиться об утомительных малопонятных настройках.

Пользоваться температурными датчиками можно, в принципе, уже с промышленными настройками. Но они почти наверняка будут отличаться от оптимальных параметров. Корректировка начинается с запуска отопительной системы без регулятора и с замера создающейся температуры. Этот замер производится строго в том месте, которое необходимо обслуживать в первую очередь. К сведению: при настройке двери и окна основательно закрывают, не оставляя даже небольших щелей.

Головная часть термостата выставляется на режим, обеспечивающий полностью открытый просвет. Как только температура превзойдет желаемый показатель на 5 градусов, регулятор переключают в закрытое положение. Обнаружив падение температуры до наиболее приемлемого уровня, следует плавно открывать регулирующее устройство. Тогда, заметив шум и начало прогрева радиатора, следует остановить дальнейшие манипуляции и записать текущее положение регулятора. Впоследствии, чтобы жить с комфортом, придется указывать именно такое положение регулятора.

Конечно, некоего универсального положения его не будет. Дополнительные настройки выполняются при смене сезона или при резком похолодании (оттепели). Если настройка устройства будет производиться вручную, желательно сразу монтировать его там, где доступ окажется удобнее всего. Впрочем, для автоматизированных систем то же самое правило действует в большинстве случаев. Ведь доступ понадобится все равно для монтажа, первичной настройки, обслуживания, ремонта и последующего демонтажа.

Перед настройкой рекомендуется отключать вытяжки и кондиционирующее оборудование. Если регулятор выполнен на основе современной электроники, настройка сводится к выбору режимов теплоснабжения. В загородном жилье и на дачах выбирают чаще всего интенсивный прогрев в выходные дни и профилактику заморозки системы в будни. Конечно, в зависимости от индивидуальных потребностей ситуация может быть совсем иной. Остальные нюансы настройки зависят от особенностей применяемого оборудования.

Закрепление регулятора на батарею может производиться на разной высоте. К сведению: этот параметр определяется конструкторами и не может быть изменен произвольно. Обычно исходят из того, что подключение будет происходить к верхним коллекторам на высоте 0,6-0,8 м над полом. Но поставить терморегулятор таким образом не получится, если подсоединение радиаторов происходило снизу.

Справиться с подобным затруднением можно:

• добавлением нижнего крана, содержащего регулятор;
• монтажом выносного датчика;
• самостоятельной настройкой термостатических головок.

Процесс настройки не отличается повышенной сложностью, все стадии его излагаются в представленной документации. Врезка производится через резьбу, имеющуюся на клапанах, при помощи фитингов либо путем нарезки резьбы на трубе. В любом случае, стоит обдумать все тонкости до установки аппарата. Подход к работе в многоквартирном доме существенно отличается. Если обогрев происходит через однотрубную систему, правильно будет поставить байпас.

Причина в том, что без байпасов терморегулятор станет менять прогрев по всему стояку. Это не только непрактично, но и может повлечь штраф за нарушение интересов других жильцов дома. Вопреки распространенному мнению, установка регулирующей аппаратуры в спальнях нецелесообразна. Гораздо правильнее будет ставить ее в тех комнатах, где развивается перепад температур либо часто бывают люди. В первую очередь, это кухня и гостиная зона. А в спальне рекомендуется монтировать простой вентиль, дозирующий поступление тепла.

В двухэтажных постройках рекомендуемое расположение терморегулятора – как раз на вторых этажах. Именно туда устремлен теплый воздух, а первый этаж неизменно получается холоднее. Термостаты с датчиками монтируют в тех комнатах, где движение воздушных потоков ничем не затруднено. Индикатор ставят строго по горизонтали, чтобы он показывал достоверную картину. Следует учитывать при монтаже, что клапаны термостатов с одного края оснащены внешней резьбой, а с другого – ориентированной внутрь.

Вкручивание аппарата производится в радиаторные пробки внешними участками необходимого диаметра (½ или 4 дюйма); если система отопления не создается с нуля, из нее следует до начала монтажных работ слить всю воду. Не допускается размещение автоматических термостатов за драпировкой из плотной ткани либо за декоративным экраном. Если сделать именно так, система станет измерять нагрев внутри появившейся полости, а не в самой комнате. Решением проблемы становится либо применение дистанционного датчика, либо размещение регулятора на горизонтальных участках системы, максимально близко от входа в радиатор. Когда отопительный сезон оканчивается, терморегулятор открывают, чтобы избежать накопления осадка.

Как только перекрыт входной стояк и слита вода, вблизи от радиатора отрезаются горизонтальные подводящие контуры. Срезанные детали и запирающие краны отсоединяют от батарей. Общая система, выполненная по однотрубному варианту, дополнительно оснащается перемычкой между подводящим и отводящим контурами. На вентилях регуляторов и запирающих кранов снимаются хвостовики с гайками, затем они вворачиваются в пробки радиаторов. Далее собирается трубная обвязка, которую требуется ставить на определенном заранее участке. Эта обвязка соединяется с идущей по горизонтали подводкой; байпасы ставятся на 1 дюйм меньше, чем трубы, подающие воду.

Лишь в самых крайних случаях можно присоединить шаровой кран. Подобное устройство недостаточно эффективно регулирует температуру, потому что есть только два предустановленных режима: открытый и закрытый, а если попробовать промежуточное положение, теплоноситель быстро повредит рабочую часть. Вентили в виде конуса несколько эффективнее, поскольку для них частичное открытие – в порядке вещей. Но периодически придется возвращать регулятор в исходное положение. Потому, повторим еще раз, полноценным терморегуляторам особой альтернативы нет.

Проектируя схему для монтажа терморегулятора своими руками, следует ориентироваться не только на циркуляцию воздуха в определенной комнате.

Очень важны:

• тепловой режим за стенами постройки;
• освещенность определенного места прямыми солнечными лучами;
• наличие дополнительных источников холода или средств подогрева в комнате.

Монтируя терморегуляторы для теплых полов, датчики температуры воздуха либо термостаты, содержащие их, ставят чаще всего в местах, где создается незначительная тень. На этих участках не должно быть источников тепла, а еще туда не должны прямо попадать солнечные лучи. Высота монтажа – около 1,5 м. При адекватном подборе типа аппарата удается сэкономить до 70% потребляемой энергии. В помещения небольшого размера рекомендуется выбирать самые простые аппараты с незначительной функциональностью; санузлы и подсобные комнаты должны быть теплыми всегда, потому что их посещение непредсказуемо.

Нежелательно ставить термические головки на каждый нагревательный прибор. Регулировке подлежат только те радиаторы, суммарная тепловая мощность которых превышает 50% от генерации в конкретной комнате. Когда есть два радиатора, ставят термостат на тот из них, который мощнее. При равенстве по этому показателю ориентируются на самый близкий к источнику тепла прибор.

Если одно устройство планируется использовать для контроля двух и более помещений, лучше обратиться к профессионалам. Куда проще использовать два регулятора на один канал в общей сборной коробке либо один терморегулятор с обособленными контурами управления. Изредка прибор подключают напрямую к электрощиту. Когда мощность такой связки превышает 2000 Вт, придется монтировать обособленный автоматический выключатель. Потому в большинстве случаев просто используют розетку, обращая внимание, сколько приборов через нее получает ток.

Стандартная монтажная высота – 0,8-0,9 м. Но при применении воздушных датчиков, будь то обособленно или в связке с измерителем температуры пола, руководствуются инструкцией и не нарушают приведенных там указаний по высоте расположения. Напольные индикаторы чаще всего выставляют в 0,5-0,6 м от той стены, на которую заходит термический агрегат. Датчик рекомендуется разместить в монтажные либо гофрированные трубки, чтобы гарантировать прикрытие от разрушительных воздействий и упростить замену в дальнейшем. Когда ставится пленочный пол, измеритель помещают в специальное углубление в полу, достаточное, чтобы он становился на одном уровне с остальной поверхностью.

Порядок такой:

• монтируется коммутационный короб (кроме случаев с подсоединением накладных агрегатов);
• проводится штроба в стене и в полу;
• тянутся провода электроснабжения к коробке;
• с помощью тестера проверяют, поступает ли к ней достаточный ток;

• протягивают кабель от датчика внутри гофрированной трубы и штробы к коробке;
• соединяют части проводки соответственно избранной схеме;
• выставляют термостат в назначенное место;
• крепят его внешнюю панель и крышку.

Клапан целесообразно устанавливать на подводку горячей воды одновременно с подключением самого радиатора. Если система уже собрана, без демонтажа подводки не обойтись. Особенно большие трудности создаются, когда для подключения использовались стальные трубы. Тут уже не обойтись без инструмента, способного разрезать металл и формировать на нем резьбу. Термическая головка ставится без использования инструментов.

Все, что потребуется – это совмещение меток на корпусах и аккуратное нажатие. Головка будет надежно зафиксирована в гнезде. О положительном результате можно судить по щелчку фиксатора. Терморегуляторы антивандального типа смонтировать сложнее, надо будет брать ключи шестигранной формы величиной 0,2 см. Добившись совпадения меток, прижимают термическую головку и прикручивают боковой удерживающий болт.

Выносные датчики и регуляторы того же типа для батареи должны монтироваться на освобожденном от всего мешающего участке стены. Рекомендуемая высота – 120-160 см от пола. Начинают с того, что прикрепляют дюбелями к стене монтажную пластину. Уже поверх нее с небольшим нажимом защелкивают корпус. Для присоединения капиллярных трубок нужны пластмассовые хомутики (почти всегда они входят в комплект поставки).

Термические головки обеспечивают подстройку регуляторов под наибольшие и наименьшие показатели. При достижении этих позиций рабочие колеса просто не пойдут дальше. Решение очень простое: использование ограничивающих штифтов с задней стороны изделий. Один из таких штифтов вынимают. Когда конструкция будет отлажена, его просто вставляют в отверстие под нужной меткой.

Категорически недопустимо применять термические регуляторы для однотрубной системы в контурах двухтрубного исполнения и наоборот. Когда отопительная магистраль соединяется к радиатору сбоку, придется ставить прямой вентиль; нижнее вхождение означает, что надо монтировать угловое устройство. Стрелка на оборудовании показывает, куда должен быть направлен поток теплоносителя. Если соблюсти этот параметр, допускается подключение и на вводе, и на выводе. Когда используется подключение снизу, термическая головка настраивается на несколько меньшую, чем обычно, температуру.

Задаваемая температура зависит от характеристик помещения и его эксплуатации:

• +7 градусов – предотвращение замерзания;
• +11 градусов – коридор;
• +16 градусов – спальня;
• +20 градусов – самая крупная комната в доме или зал;
• +24 градуса – санитарный узел;
• +28 градусов – наиболее интенсивный режим; есть не у всех регуляторов, иногда существует ограничение на 26 градусов.

Надежный терморегулятор способен проработать очень долго. Но чтобы в квартире всегда было тепло и уютно, требуется отказаться от значительной экономии. Это как раз тот случай, когда сбережение средств поначалу приводит к противоположному результату. Предпочтение стоит отдавать продукции концернов Overtrop (ФРГ) и Danfoss (Дания). Оба производителя выпускают товар, подходящий к самым разным интерьерам.

Устройства с выносным датчиком, как уже говорилось, измеряют температуру максимально оперативно и точно. Если в этом нет особой необходимости, можно смело экономить. Особенно в том случае, когда нет возможности зафиксировать механизм на стене. Обслуживание сплит-системы лучше всего обеспечивают встраиваемые регуляторы. В отдельную категорию выделяются терморегуляторы, обслуживающие теплые полы.

Когда планируется использовать для обогрева инфракрасную аппаратуру, наилучшим выбором оказываются розеточные термостаты. Крайне важный момент – выбор между механическим и электронным вариантами. Второй тип дороже и сложнее, зависит от электричества, но зато открывает больше возможностей. Кроме того, электронная техника устанавливается легче и позволяет задавать больший диапазон температур. При наличии хотя бы небольшого опыта и специальных деталей можно даже собрать регулятор собственноручно.

Если уже известна марка котла, который будет использоваться для обогрева, то терморегулятор и датчик температуры следует выбирать в модельном ряду того же производителя. Уповать на совместимость, даже если она вроде бы подтверждена сопроводительной документацией – не самый надежный путь. Особого внимания заслуживает подбор общедомового терморегулятора. Как показывает практика, в многоквартирных домах от этого устройства прямо зависит суммарное потребление тепловых ресурсов и обеспечение комфорта. Учитывая повышенную сложность центрального обогревающего контура и разводки с него по подъездам, перед выбором стоит консультироваться со специалистами.

Радиаторный и устанавливаемый на квартирном стояке терморегулятор не должны использоваться для полного отключения квартиры от тепла. Это немедленно приведет к росту общедомового расхода тепловой энергии, то есть создаст неудобства для других потребителей и необоснованно повысит плату за коммунальные услуги. Регулятор для систем отопления, получающих тепло от газового котла, оснащается приводом и жидкостным элементом. Лишь по инициативе самих потребителей этот тип рабочего тела меняется на газовый или на упругую разновидность.

Свои тонкости имеет и выбор терморегулятора для электрического котла. Конечно, современные разновидности такого оборудования оснащены практичным управляющим блоком, вполне берущим на себя возникающие проблемы. Но во многих местах еще используется старая техника, которая намного хуже регулирует работу. Диапазон, в котором контролируется температура, всецело определяется спецификой отопительной системы. Точнее, наименьшими и наибольшими значениями температуры теплоносителя, при которых стабильно действуют трубы, обладают радиаторы и сам котел.

Проводной подключаемый блок считается лучшим вариантом, чем беспроводной, ввиду своей дешевизны и повышенной надежности. А вот в конкретных комнатах имеет смысл ставить именно беспроводные аппараты. Разумеется, только там, где специфическая регулировка температуры вообще нужна. Устройства с выносными датчиками надо покупать, если батарея отопления встанет под широким подоконником. Также они рекомендуются для случая, когда внутренний термический элемент оказывается под действием сквозняка, убрать который не получится. Особого внимания заслуживает подбор терморегулятора для теплого пола. В распоряжении потребителей есть огромный ассортимент – практически все возможные цвета и геометрические формы уже реализованы производителями.

Термостаты, отвечающие установленным стандартам, подходят для любых полов:

• пленочных;
• водяных;
• традиционных электрических матов или спиралей.

Нет никакой необходимости приобретать именно модель того же производителя, под маркой которого выпущен нагревающий контур. Очень важно дополнительно купить демпфирующую ленту. Она погасит изменения размеров, которые возникают под действием тепла. При выборе терморегулятора для теплого пола нельзя забывать, что цифровая техника может существенно отличаться. Так, в одних аппаратах есть только несколько управляющих кнопок, а в других – целый ряд возможностей для гибкого управления.

Простейшие варианты привлекательны повышенной надежностью и малой ценой. Но они не позволяют обнаружить, какова реальная температура пола в конкретный момент. Каждый раз проверять ее на ощупь не слишком практично и удобно. Оттого лучше покупать изделия, оснащенные дисплеем с индикацией прогрева. В отдельных ситуациях более экономичным оказывается терморегулятор, оснащенный датчиками двух видов.

Он следит за прогревом не только воды, но и воздуха, и блокирует прогрев, как только показания любого из этой пары приборов достигнут заданной величины. Для радиаторных систем такое не слишком разумно, а вот в случае теплого пола, с его увеличенной тепловой инерцией – наоборот. Инфракрасные датчики не просто соответствуют духу современного прогресса, они могут быть закреплены довольно далеко от термостата, но при этом помогают настраивать работу все системы. Именно такие управляющие элементы лучше всего в комнатах и технических помещениях, где вероятна значительная влажность воздуха. Вследствие насыщенности рынка термических регуляторов нужно всякий раз консультироваться с продавцами и учитывать свои материальные возможности.

Не следует слишком радоваться, если регулятор идет в комплекте с теплым полом. В целях экономии производители поставляют таким образом не самые совершенные механизмы с ограниченным функционалом. Только для небольших пространств они приемлемы. Во всех остальных случаях придется основательно подумать. Рекомендуется, чтобы мощность превышала предельную запланированную нагрузку на теплый пол на 15%, тогда регулирующая система прослужит долго.

Накладной терморегулятор может координировать работу теплого пола в доме с любым материалом стен. Обязательно придется смонтировать под него особый короб. Встраиваемые устройства требуют формирования канавок, которые помогают скрыть провода. Также придется сверлить канал, предназначенный для закрепления коробки прибора. От встраиваемого регулятора не будет толку в деревянном доме.

Есть еще варианты, подключаемые на рейку DIN. Такие термостаты нужно ставить в панелях распределяющих электрощитов. Внешний вид и окраска регуляторов для теплого пола, как и для обычных котлов, исключительно разнообразны. Тут стоит руководствоваться только личным вкусом и рекомендациями дизайнеров по конкретному интерьеру. Аппараты, оснащаемые дисплеем, разделяются на две подгруппы: со встраиваемым и с демонтируемым управляющим блоком.

Второй тип отличается тем, что после отделения управляющей конструкции от термической головки она сохраняет работоспособность в типовом режиме. Именно такие аппараты позволяют отрегулировать температуру сообразно времени суток, с использованием предустановленных или заданных специально программ. Легкость понижения интенсивности обогрева в моменты, когда в доме никого нет – вполне позитивная черта. Антивандальные терморегуляторы рекомендуется монтировать в домах, где есть маленькие дети. Такая техника, защищенная не только от вмешательства в конструкцию, но и от случайного искажения параметров, полезна также в общественных местах и публичных учреждениях.

Разобравшись с основными требованиями к терморегулятору, можно выяснять, какие модели подходят для решения той или иной проблемы. Модель «Terneo Auraton PT32 GST» рекомендуется для обновления старой отопительной инфраструктуры.

В своих отзывах потребители отмечают, что это устройство повышает коэффициент полезного действия котлов и делает их применение комфортнее. Производитель оснастил свой прибор цифровым датчиком температуры. Инженерам удалось сделать задание требуемого режима предельно простым. Подобный механизм лучше всего сочетается с электрическими котлами, оснащенными биметаллическим реле. Говоря про PT GST, стоит отметить, что этот аппарат совместим с любыми котлами, требующими использования сухих переключающих контактов; аппарат имеет блок GSM и управляется текстовыми сообщениями.

«Auraton 2005» одобряется специалистами за сокращение расхода электрического тока в системе. Подсоединить устройство можно в проводном исполнении либо на расстоянии. Автоматика позволяет задавать точные режимы работы на 7 дней вперед. Исключить ошибку помогает комфортная контрольная панель с ЖК -экраном. Кроме 6 предустановленных программ, есть еще 3, задаваемых пользователем. Так что эта модель действительно может считаться достойным выбором.

Неплохим предложением может считаться модель термостата «Danfoss RA 2994», отлично сочетающаяся с клапаном RA-G того же производителя. Такое сочетание позволяет обслуживать однотрубные системы отопления, рассчитано на диаметры от 15 до 25 мм. Терморегуляторы датского производства знакомы отечественным специалистам еще с 1970-х годов. И все это время они проявляли себя исключительно с положительной стороны. Конструкции скандинавской фирмы совместимы с любыми отопительными котлами, независимо от вида используемого в них топлива и мощности.

Следует помнить, что после установки терморегулятора на радиатор он не будет прогреваться полностью. Чтобы обеспечить равномерное поступление тепла на все участки поверхности, придется снимать термическую головку. А вот выбор российских или зарубежных приборов в значительной степени сказывается на цене. Разница может составлять 2-3 раза при аналогичных характеристиках.

Сравнительный анализ терморегуляторов ждет вас в следующем видео.