Пиролизные котлы: технические характеристики, разновидности и способы монтажа

Выбор котла представляет собой очень сложную и противоречивую задачу. В поисках оптимального решения многие обращают внимание на пиролизные конструкции. Но нельзя считать их каким-то универсальным, подходящим для всех случаев решением. Нужно внимательно разбираться с их особенностями на конкретных примерах.

Пиролизный котел для отопления частного дома работает, сжигая топливо при очень высокой температуре и при ограниченном доступе воздуха. Вместо твердого топлива фактически создается новое – специальный газ. Он дополнительно сжигается в особой камере, которая обычно расположена ниже предназначенной для закладки твердого вещества. Соответственно, воздух прокачивается сначала в верхнюю часть, а уже оттуда он попадает в нижнюю камеру. Так как это противоречит законам физики, приходится их преодолевать искусственно, используя вентиляторы либо насосы.

Дефицит кислорода в используемом воздухе помогает сделать сжигание более растянутым, чем в обыкновенных котлах или печах. Удается продлить время отдачи тепла от одной порции дров, к примеру, до 20 часов. Чудес, конечно, не бывает: они отдают тепловую энергию небольшими порциями. Но для теплицы подобное решение оказывается даже плюсом, потому что позволяет поддержать стабильную температуру без перегрева и переохлаждения.

Отдельного разговора заслуживает использование пиролизного котла для бани. Он оказывается практичнее и газового, и электрического нагревательных приборов. По КПД и удобству опережает многие печи, особенно если сравнивать с самодельными конструкциями. Любой пиролизный котел имеет горизонтальный сегмент (так называемый «боров»), который предназначен для соединения конструкции с дымоходом. Толщина стенки в этом месте составляет 4,5 мм, а обычная длина достигает 50 см.

Характеристики пиролизного котла позволяют считать повышенную (в сравнении с простыми твердотопливными альтернативами) стоимость вполне уместной в большинстве случаев. Время использования одной загрузки горючего трудно предсказать заранее, оно зависит от большого числа факторов. В технической документации и популярных описаниях приводятся обычно минимальные и максимальные возможные цифры.

На них оказывает воздействие:

• влажность применяемого топлива;
• температура в доме и на улице;
• качество утепления;
• особенности исполнения отопительной системы.

Сухая перегонка регулируется при помощи форсунки, которая дозирует поступление атмосферного воздуха. Что немаловажно, котлы, работающие на принципе пиролиза, способны сушить хранимые в том же помещении запасы дров или угля. Особенности рабочего режима исключают попадание в жилые помещения не только угарного или углекислого газа, но и более безопасных водяных паров. Большинство конструкций лучше всего работают с очень хорошо высушенной древесиной.

Котлы пиролизного действия выгодно отличаются от более простых твердотопливных аппаратов с повышенным КПД. Как и обеспечение длительного горения, этот эффект вызван особенностями рабочего процесса. Пиролиз начинается с розжига древесины, которая должна быть хорошо объята огнем. Это достигается максимальным открытием дроссельной заслонки и поддувала. Топка заполняется до определенного уровня дровами, их дополняют мелкой лучиной.

Как только появилось устойчивое пламя, котел готов к работе в полноценном режиме. Для этого дроссельную заслонку и поддувало перекрывают и запускают автоматику.

Неважно, действует ли система в какой-то момент на естественной тяге или же работает вентилятор. Сути физических и химических процессов это не меняет. Как только ограничивается доступ кислорода, вместо сильного огня остаются тлеющие угли. Но ненадолго: автоматические системы почти сразу отдают команду на пуск вентилятора.

Разница только в том, что управление всеми этими действиями могут брать как простые механические аппараты, так и электроника. Внутри основной топки температура может достичь «всего лишь» 500 градусов. А вот в пиролизном отсеке этот показатель вырастает уже до 1100 и даже до 1200 градусов. Чем ближе к вершине факела, тем выше будет и температура. Любопытно, что выхлопные газы в таком котле, напротив, холоднее, чем обычно.

Важно учесть, что режим загрузки топлива имеет свои особенности. Заслонка прямого хода отпирается, но какое-то время тяга в дымоходе еще остается. При наличии вентилятора его работу система не остановит. А это значит, что пиролиз будет продолжаться даже в этот самый момент.

Изучить отзывы владельцев и специалистов на конкретные модели, ознакомиться с рейтингами лучших модификаций недостаточно. Следует еще ответить на самый главный вопрос: как соотносятся достоинства и недостатки пиролизных котлов, оправдывают ли они на самом деле вкладываемые средства. И тут как раз универсального ответа быть не может, потому что многое зависит от приоритетов и от особенностей применения оборудования.

Любой пиролизный котел уже в силу конструктивных особенностей имеет встроенную автоматику. Работа в течение многих часов на одной заправке высвобождает много времени и сил. В качестве горючего можно применять почти любые отходы обработки и заготовки дерева, а иногда и не только их.

Оборотной стороной этих преимуществ оказываются:

• привязанность к работе электросети;
• обязательная установка источников бесперебойного питания;
• непригодность сырого дерева;
• невозможность подавать в отопительный контур воду холоднее 60 градусов (она форсирует коррозию);
• невозможность автоматизировать саму загрузку горючего (подача из бункера лишь делает ручную работу реже, но не исключает ее совсем);
• потребность в футеровке шамотными кирпичами;
• повышенная стоимость по сравнению с простыми твердотопливными аппаратами.

Разговор о пиролизных котлах «вообще» полезен, но не менее важно разобраться в том, какое топливо они могут применять. Их можно топить практически всеми видами горючего, которые доступны в частном хозяйстве. Работающие на дровах котлы используют не всякие поленья, конечно, а только те, длина которых не превышает 0,4 м. Решающее значение при выборе подходящей породы дерева имеет теплоотдача.

Хвойная древесина проявляет себя примерно так же. Дубовые дрова самые «энергичные», но стоимость их применения чрезмерно велика. Осиновые и ольховые дрова дают меньше всего сажи, потому применяются главным образом для очистки дымоходов. Большинство специалистов рекомендуют использовать лиственные породы, причем лучше всех те, которые содержат мало смолы. Вместо привычных поленьев дерево может быть представлено и в формате пеллет.

Для их получения используются побочные продукты сельскохозяйственной и лесной отраслей, а также торф. Обработка при высоком давлении отлично заменяет склеивание, потому опасаться повышенной токсичности пеллет нет смысла. Еще одна современная модификация старого варианта так называемые евродрова. Их делают из того же сырья, что и пеллеты, но под пресс идут брикеты в виде цилиндра.

Весомую альтернативу дровяным представляют угольные котлы. Минеральное топливо, как и лесное, применяется в два этапа: первоначально оно выделяет летучие газы, а потом в камере дожигания сгорает твердая коксовая масса. Бурый уголь в среднем сгорает за 8 часов, при использовании антрацита время между заправками увеличивается уже до 10 часов. Довольно широкое распространение получили котлы на опилках, которые стоят недорого и не представляют никакой экологической угрозы. Поставка опилок сейчас налажена в удобной компактной упаковке, из которой ничего высыпаться не должно.

Но кроме этих преимуществ, у них есть и недостаток – малое количество тепла и быстрое сгорание по сравнению с другими твердыми веществами. Часть котлов работает на отработанном масле, которое позволяет достичь КПД до 94%. 1 л отработки отдает до 11 кВт тепловой энергии. После очистки до уровня печного топлива отдача вырастает примерно на 25%. Более точные данные нельзя назвать, не анализируя тип котла, режим работы и нюансы химического состава отработанного масла.

Кроме чисто технических характеристик горючего, нужно учесть и их практические свойства. Так, уголь горит жарче многих других видов топлива и выделяет минимум вредных веществ. С его помощью легко продлить процесс пиролиза – и без того более долгий, чем классическое горение. Для розжига твердотопливных котлов сосновая древесина не подходит. При использовании ее рабочие камеры очень быстро загрязняются.

Пользоваться опилками и стружками, не подвергнутыми прессованию, нельзя. Они противоречат самой сути твердотопливного котла. По рыночной стоимости бесспорными лидерами оказываются пеллеты и специальные гранулы. Но нельзя забывать, что пеллетные и угольные котлы работают с меньшей мощностью, чем дровяные или комбинированного типа.

Пиролизные котлы в России делаются, и довольно успешно. Ярким примером этому служат конструкции Попова. Специалисты считают, что такая схема – одна из наиболее экономных на текущий момент. На территории нашей страны котлы Попова хороши еще и тем, что они не зависят от электричества, управление производится механикой. При этом даже в самых отдаленных местностях или при нестабильном электропитании можно регулировать температуру с погрешностью в 0,5 градуса.

Котлы Попова находят применение в:

• теплицах;
• складах сельскохозяйственной продукции;
• дачных и загородных домах;
• банях и саунах;
• системах экстренного отопления.

Допускается использование влажной древесины низкого качества (что привлекает внимание лесопилок и деревообрабатывающих предприятий). Однако тепловая эффективность подобного топлива на 50% меньше. Повысить мощность можно только после окончательного испарения воды, содержащейся в дровах. Температура выбрасываемых наружу газов ограничена 140 градусами. Важно: критической влажностью для применяемого в котлах Попова горючего будет 65%.

Весомые позиции в различных рейтингах неизменно занимают и котлы Токарева. Мощность такого оборудования варьируется от 15 до 100 кВт. Оно оборудуется автоматическими системами, позволяющими поддерживать строго заданный нагрев максимально долгое время. Закладывать можно какое угодно дерево, даже отходы от производства мебели или брикеты из торфа.

«Буржуй-К» позволяет применять для отопления не только воду, но и антифриз. Фирма разработала три основных версии: с ручной регулировкой, с автоматической регулировкой, с автоматической регулировкой и водопроводным горячим контуром. КПД любой версии составляет 85%, масса конструкции колеблется от 180 до 900 кг, нагрев жидкости производится до 90 градусов. Выходящие наружу газы раскалены до 150 градусов. Требуется установка труб от 7 до 13 м, с ними сообщаются дымоходы внутренним сечением 0,15-0,25 м.

Котлы «Буржуй-К» оснащаются тщательно продуманной теплозащитой, для которой используется минеральная вата. Любые узлы аппаратов делаются из стали особого рода, тщательно проверенной на устойчивость к нагреву и коррозии. Специально проработанное порошковое покрытие надежно останавливает влагу, соли и кислоты. Конечно, оно не страдает от значительной температуры и устойчиво к механическим абразивным воздействиям. Механическая регулировка позволяет почти исключить риск чрезмерного нагрева.

Сравнительно неплохие котлы поставляет и фирма «Траян». Модель ТР-50-1КТ позволяет нагреть помещения общим размером до 520 кв. м. Контроль тяги производится автоматическим устройством, дополнительно может быть подсоединен ТЭН. Трубы для подачи горячей воды в систему должны иметь типовой диаметр 1 ½ дюйма. Цифра «50» в индексе модели обозначает тепловую мощность, а коэффициент полезного действия составляет 92%.

ТБ-10-2КТ – двухконтурный аппарат. К нему можно подсоединить дополнительно тэн. Мощность присоединяемого электрического нагревателя составляет 3 кВт. Сам котел выдает 10 кВт и обеспечивает КПД 85%. Масса устройства 190 кг, оно может работать с дымовыми трубами сечением 150 мм и высотой от 7 м; предпочтительна двухтрубная схема обогрева.

Компания «Траян» предоставляет полную заводскую гарантию на 30 месяцев с момента покупки. Дымовая труба должна иметь диаметр 0,2 м. Рекомендовано использование котла в двухтрубной системе обогрева. Выбор воды или антифриза в качестве теплоносителя оставлен на усмотрение владельцев.

Отличные результаты показывает продукция Buderus. Пиролизный котел S121-2-21 сможет обогреть до 180 м2, допускается подсоединение нагревательного бака для водопроводного контура. Суммарная тепловая мощность достигает 21 кВт, а величина загрузочной камеры позволяет вводить поленья длиной до 0,58 м. Корпус выполнен из стали, система спроектирована с расчетом как на гравитационную, так и на насосную циркуляцию. Отсек для золы сформирован из шамота.

Конструкторы позаботились о безопасности: если дверца открывается, дым будет полностью остановлен специальным дымососом, запускаемым автоматически. Гарантийное обслуживание предоставляется 2 года после принятия котлов в эксплуатацию. Оборудование Atmos производится в Чехии, и эта марка стала одним из лидеров европейского рынка твердотопливных систем. 4 из 5 котлов чешского производителя уезжают за границу, в том числе в промышленно развитые государства с суровым техническим контролем. Газогенераторные аппараты на дровах выдают до 100 кВт тепла, комбинированные (позволяющие использовать еще и уголь) ограничены 50 кВт.

Если рекордная мощность не требуется, стоит обратить внимание на Atmos AC, потребляющие только каменный уголь и выдающие от 20 до 26 кВт. Российский конкурент – фирма «Диво» поставляет котлы, способные прогреть от 120 до 750 кв. м. «Диво-10» обеспечивает тепловую мощность 8-12 кВт, потребляя не более 2,1 куб. м дерева за месяц. Максимальная длина полена составляет 49 см, сам котел «тянет» на 130 кг. «Диво-12У» экономичнее при той же мощности, расходует до 1,5 куб. м дров, возможно подключение тэна.

Производитель утверждает, что двойное дожигание пиролизного газа повышает КПД до 92%, и что котел окупится уже к концу третьего отопительного сезона.

Допускается использование:

• отходов древесного производства;
• брикетов;
• бурого угля;
• антрацита различных размеров;
• торфа.

Немецкая продукция вот уже полторы сотни лет подтверждает свое качество. Высокий авторитет национальной промышленности старается поддерживать и марка Viessmann. Пиролизный котел «Vitoligno 100 S» оборудован контроллером «Vitotronic». Автоматика координирует не только силу нагрева и вентиляцию топки; она помогает узнать, какие проблемы возникли, и нужно ли загружать дополнительно топливо. Серия включает пять различных модификаций, мощность которых колеблется от 25 до 80 кВт. Топочная камера может вмещать 100-350 л, максимальная длина поленьев в любом случае ограничена 0,5 м.

Если используемые дрова достаточно сухие, а котел настроен правильно, можно рассчитывать на КПД 87%. Рекомендуется применять топливо влажностью максимум 20%. Под маркой «Гейзер» продаются бытовые, индустриальные и полупромышленные котлы пиролизного типа. В бытовом сегменте компания представляет аппараты мощностью от 10 до 30 кВт. Система ПК Эконом-10 благодаря тщательно спроектированной водяной рубашке сможет перенести давление до 10 атм, это гарантирует безопасность использования котла.

В стандартных помещениях (при высоте потолков до 3 м) он обеспечит теплом 100 кв. м. За месяц уходит чуть больше 2 куб. м качественных дров. Предусмотрена опция присоединения ТЭН. Колосники и шибер поставляются вместе с котлом. Размещение в изолированном пространстве не требуется.

Конструкция ПК-100 поможет обогреть до 1000 кв. м, водяной резервуар вмещает 100 л жидкости. Рекомендуемый диаметр дымохода – 25 см. За месяц мощный аппарат сожжет до 10,8 куб. м сухих дров. Разовая вместимость топки – 0,65 куб. м.

Украинская фирма «Мотор Сич» специализируется на производстве авиационных двигателей, но и к пиролизным котлам она подходит вполне профессионально. Для сосредоточенных на столь сложном производстве инженеров они не представляют ни малейшей проблемы. Внимание стоит уделять прежде всего таким модификациям, как «МС-16» и «МС-25». Они способны принимать свежий спил дерева даже при влажности в 50%. Чтобы согреть дом величиной 100 кв. м, потребуется истратить примерно 30 кг дерева за 24 часа.

Продуманная конструкция очень устойчива и позволяет производить монтаж даже под уличными навесами. Время от одной загрузки до другой составляет 8-15 часов, то есть непрерывный надзор за котлом не требуется. Внешние стенки имеют в толщину от 0,6 до 1 см, они невосприимчивы к вредному воздействию смолы, почти не прогорают. Столь привлекательные качества достигнуты за счет использования огнеупорного керамического бетона.

Выбор модели – это еще не все, что требуется для принятия правильного решения. Котел отопительный с водяным контуром хорош тем, что он надежно отапливает даже крупные дома и позволяет минимизировать затрату усилий. Водяное отопление более плавное, чем при использовании воздушной конвекции, распределение энергии становится равномернее. Повышенная тепловая емкость воды в сравнении с воздухом тоже оказывается плюсом. Да она прогревается хуже, но лучше удерживает уже полученное тепло и позволяет чуть меньше внимания уделять новым закладкам топлива.

Воздушные котлы будут лучше в том случае, если невозможно обеспечить постоянный контроль за ними. Также они оказываются предпочтительными и при периодическом отоплении, когда время от времени отопительные контуры остывают. Энергонезависимые котлы помогают не опасаться внезапного отключения электроэнергии или обогревать дома там, где ее нет и непонятно когда появится. Исключение насоса делает систему менее шумной; но нет полной уверенности в стабильности отопления при любых условиях. Естественная циркуляция вынуждает покупать трубы увеличенного сечения, которые стоят дороже, оказываются тяжелее и занимают много места.

Еще стоит помнить, что без принудительной циркуляции нельзя отапливать дома высотой более одного этажа. При малейшем нарушении тяги эффективность горения резко сокращается. Что касается котлов шахтного типа, они почти всегда комбинированные и даже могут быть названы универсальными, так как способны поглощать самое разное топливо. Закладка его расходуется более экономично, чем в других схемах.

Нельзя забывать, что для шахтного котла критически важна правильная обвязка. Нарушения при выполнении ее немедленно отзываются потерей производительности и утратой ценных характеристик. Кроме того, простота устройства не означает, что изготовить такую технику в кустарных условиях будет легко. Да, подобная задача в принципе выполнима. Только при величайшей тщательности и внимательном расчете.

Котлы с чугунной топкой отличаются повышенной тепловой инерцией и плохо регулируются. Чтобы система прогрелась или остыла, потребуется много времени, и даже автоматический регулятор не позволит исправить положение. Более того, отопление будет реагировать на изменения в окружающей среде замедленно, и потому создадутся дополнительные неудобства. Категорически недопустима загрузка холодных дров или заполнение резервуара холодной водой.

Отдельного разговора заслуживает мощность пиролизного котла. Точно понять, хватит ли 20 кВт, или этот показатель избыточен, нельзя, если ориентироваться только на площадь дома. Самый лучший источник информации – проект, подготовленный опытными архитекторами, которые укажут все необходимые параметры.

Во внимание следует принять:

• высоту сооружения;
• наличие отапливаемых или неотапливаемых чердаков, подвалов, примыкающих пристроек;
• число окон и их размеры;
• число камер в каждом стеклопакете;
• совершенство теплоизоляции;
• среднегодовую и максимально возможную скорость ветра;
• инсоляцию;
• влажность воздуха в конкретной местности.

Изготовление пиролизного котла своими руками вполне возможно, только требуется составить детальные чертежи самодельного аппарата, провести всесторонний расчет и подготовить схему подключения. Камеры сгорания разделяют колосниковой решеткой, внизу сжигают твердое топливо и остатки его, а наверху – полученные при пиролизе газы. В промышленных условиях применяют и другие конструкции, но для самодеятельных мастеров лучше выбирать самое простое решение. Готовые фирменные изделия стоят минимум 36 тысяч рублей, при этом способны обогреть только до 100 кв. м.

Выполненная своими руками работа обойдется дешевле примерно на 25-30%.

Для этого понадобятся:

• аппарат сварочный с 3 или 4 пакетами электродов;
• УШМ малого размера;
• электрическая дрель;
• трубы диаметром 5,7 см при толщине стенок 0,35 см;

• трубы диаметром 15,9 см, толщина – 0,45 см.
• профиль трубчатый 3х6 см, стенка 0,2 см;
• профиль трубчатый 4х8 см, стенка 0,2 см;
• стальные полосы;
• железные листы;
• шамот.

При любой возможности стоит сформировать 3D эскиз внутренней аппаратуры, тогда представление станет четче, работа упростится. Важно: нарезка металла болгаркой не может дать достаточно ровного среза. Плата за рубку его гильотиной, в том числе при сооружении котла из баллона – совершенно необходима и оправдана. После сборки камер сзади к ним приваривают воздухоотводы и стенки. Удобно делать дымовой канал из швеллера, но никто не запрещает использовать и профильную трубу; надо только в ней подготовить отверстия для вентиляции.

Следующим шагом становится формирование отверстия под воздушную трубу и приваривание патрубка. Для связи этой трубы с котлом используют профиль 2х2 см трубчатого сечения. Теплообменник формируют из профиля 5,7 см – его нужно нарезать на однородные фрагменты, выставить на пластину и прикрепить по периметру сваркой. Потом приваривают к котлу сам теплообменник и подготавливают дроссельную заслонку. Настает время приваривать фронтальную стенку, но в ней уже должны быть проемы для ввода и выброса воздуха.

Продолжается сборка привариванием крышки и борова, только после этого собирается внутренняя часть котла. К сведению: на этом этапе уже можно при помощи УШМ, напильника или щетки из металла выровнять места, подвергшиеся сварке. Скрепление кожуха с уголками достигается при помощи мелких отверстий, которые приваривают. Далее приходит очередь теста на герметичность, в ходе его котел впервые заполняется водой. Крышка, поставленная сверху, должна быть утеплена; контроль воздушных заслонок обеспечивается при помощи резьбовых шпилек.

Когда котел закрыт полностью, монтируют петли и дверцу (лучше всего чугунную); футеровка рекомендуется из кирпича. Важно: футеровать следует и низовую камеру, для этого применяют огнеупорный материал. Он отрезается и стачивается для максимально плотного прижатия камеры. Нужно уделять внимание точному соответствию размеров заслонки предъявляемым по проекту требованиям.

Повысить эффективность действия котла помогают турбинные аппараты, создающие вихри. Они не только делают передачу тепла лучше, но и способствуют очистке труб от различных засоров. До окончательного запуска устройства в работу следует убедиться еще раз в герметичности швов. Теперь вода подается под давление 3 или 4 бар. Создать его поможет особый аппарат – опрессовщик.

Чтобы позднее котел работал нормально, он должен быть оснащен группой безопасности – как минимум манометром, устройством для сброса давления и отводом воздуха. Систему настраивают на самостоятельный сброс при превышении давления 3 бар. Внимание: нельзя устраивать любые тесты для пустых котлов, тем более при отсутствии термометра. Проверка подразумевает выкладку бумаги и 2 или 3 поленьев.

Как только все дерево будет охвачено огнем, заслонку перекрывают, чтобы запустить столь нужный пиролиз. Снизу смотрят, когда появится факел. Сразу после этого отсчитывают время до закипания теплоносителя. Когда оно происходит, отключают вентилятор и тем самым гасят факел. Лишь безупречное прохождение всех этапов такого теста позволяет применять самодельный котел для отопления.

Специалисты считают, что лучше всего использовать для пиролизного котла колосники из чугуна. Вместо баллона неплохой заготовкой может послужить ненужный стальной сейф. Там как раз сталь вполне крепкая и надежно защищена от разрушения при высокой температуре. Повысить площадь теплообмена поможет добавление контура из труб. Внизу ставят огнеупорный кирпич, чтобы улучшить проникновение воздуха по углам.

Довольно многие люди не владеют достаточными знаниями и не имеют специальных инструментов, навыков обращения с ними. Но даже отсутствие сварочного аппарата и умения его применять не страшно. Пошаговая инструкция по монтажу и обвязке готового пиролизного котла поможет исправить дело. Знать ее полезно, конечно, и при использовании самостоятельно изготовленного оборудования. Сразу стоит уточнить, что решающее значение при выборе схемы подключения имеет приоритет простоты или функциональности.

Так, наиболее совершенные варианты позволяют применять накапливающие тепло емкости, помогающие до 48 часов удерживать стабильную температуру даже при неработающем котле.

Перед установкой следует закупить специально подобранные:

• фитинги;
• трубы;
• отводы;
• фильтры;
• обратные клапаны и другие приспособления.

Специалисты считают, что самые лучшие циркуляционные насосы – германского производства. Пусть они немного дороже моделей из иных стран, но долговечность и повышенная производительность оправдывают разницу. А вот выбирать производителя прочих комплектующих можно по своему усмотрению. Поскольку внутри пиролизного котла есть контуры с очень сильным разогревом, как в металлургии, необходимо скрупулезно соблюдать противопожарные нормы. Котельную стоит разместить в обособленном помещении.

Нормальная вентиляция будет достигнута только через отверстие габаритом 100 кв. см. Ставить котел требуется исключительно на бетон или кирпичную кладку. Пространство перед камерами закрывается стальным листом размером 1х1 м и толщиной хотя бы 0,2 см. Недопустимо монтировать котел там, где хранятся дрова. Возвышение дымовой трубы над крышей должно составлять хотя бы 0,4 м, причем запрещается ставить для отвода дыма негерметичные конструкции.

Минимальное приближение к стенам, даже сделанным из негорючих материалов, равняется 0,7 м. Целесообразно выставлять котел по уровню, так как малейший наклон в сторону плохо отразится на его характеристиках. Знатоки и специалисты рекомендуют утеплять дымоход изнутри. Это помогает точно избежать возникновения конденсата и связанных с ним негативных явлений. Все эти советы вполне можно реализовать и без обращения к специалистам, то есть при минимальных расходах.

Труба дымохода должна достигать высоты, поддерживающей нужную тягу. Минимальное значение – на 50 см выше конька самой высокой постройки, расположенной в радиусе 10 м. Не допускается монтаж дымовых труб, диаметр которых отличается от диаметра шиберов или дросселей газового хода. После этих шиберов следует монтировать прямую вертикаль длиной от 2 м, лишь на следующем участке возможен поворот на 45 градусов, причем строго до 100 см.

Для модульных дымоходов практикуется сборка «по конденсату», когда верхние колена вставляют в нижние сегменты. Нельзя, чтобы дымовые трубы хотя бы немного давили на шиберы. От верхней линии оголовка до вершины трубы оставляют зазор минимум 15 см. Термометры ставят строго на обратных линиях отопительных систем, самое меньшее в 1 м от котла. Целесообразно использовать термометр с разметкой шкалы до 120 градусов.

Начальный участок (1 м отвода для теплоносителя) и такой же сегмент в начале обратного хода лучше формировать из металла. Первые повороты делаются в формате полуотводов. Нельзя использовать вместо них повороты под прямым углом. Вообще, рекомендуется сократить число поворотов. Между фасадной частью котла и ограждений или стен должно находиться минимум 2 м свободного пространства.

Герметичность самого котла, труб и дымохода следует проверять регулярно, как минимум перед началом каждого отопительного сезона и после его окончания. Для розжига требуется применять только сухую древесину, закладка производится бумагой вплоть до отверстия для первичной вентиляции. Сервисные работы сводятся к удалению пепла и золы с рабочих камер. Также следует изредка освобождать теплообменник от твердых продуктов горения.

Частота очистки его определяется:

• видом (энергетической ценностью) топлива;
• его уровнем влажности;
• концентрацией смолистых веществ.

Снимать нагар и копоть следует осторожно, для этого предусматриваются особые лопатки. Если даже они не идут в комплекте, производитель указывает в технической документации рекомендуемые устройства. Важно контролировать герметичность загрузочной и пиролизной камер. Когда набивка уплотнителя сядет, дверцы подтягивают плотнее либо меняют сам уплотнитель. Замена футеровки самостоятельно производится, только если это допускается по инструкции и только на рекомендованные материалы.

При отсутствии четких указаний желательно консультироваться со специалистами изготовителя. Не допускается топка пиролизных котлов в режиме прямого горения свыше 12 часов подряд и в течение суток; все производители без исключения отказываются заменять сгоревшие перегородки. Первичный режим предназначен строго для инициации пиролизного процесса. Нельзя гасить дрова или уголь водой, применяют только песок. Но и это крайний случай, рекомендуется ограничиваться поворотом шиберов (дросселей) при закрытых дверцах.

Не следует топить котлы при открытых дверцах, за исключением поджига мелких щепок. Фронтальное техническое окно в момент работы пиролизной установки открываться не должно. Если требуется визуально проконтролировать вероятные загрязнения, используют окошко в тыльной части газового хода. В случае необходимости произвести ремонт котла следует приглашать слесарей, располагающих сварочным оборудованием и необходимыми навыками.

О том, как сделать пиролизный котел своими руками, вы можете узнать из видео ниже.