Монтаж котлов отопления

Котлы отопительные могут быть самыми различными, но результат их работы зависит не только от вида, а еще и от их качественного монтажа. Требуется внимательно изучить все технические нюансы и тонкости, а также тщательно подготовить места для установки оборудования. Но обо всем по порядку.

Начать следует не с самого котла, а с того места, где он устанавливается, то есть с топочной комнаты (она может называться по-разному – и котельной, и даже бойлерной, но суть оттого не меняется). Поскольку все виды отопления, включая электрическое, пожароопасны, нагревательные устройства должны быть окружены полноценными защитными системами. Желая обзавестись новым котлом в частном доме или планируя строительство с нуля, нужно ориентироваться на нормы СНиП 42-01-2002. Встречающиеся в более ранних источниках ссылки на нормативы 1987 года всерьез рассматривать не стоит.

Знание основных норм важно при обустройстве в двухэтажном и одноэтажном доме, в деревянном и кирпичном, газобетонном и каркасном доме. Знакомиться с нормативными актами полезно даже тем, кто заказывает проект и последующий монтаж в специализированной организации.

Есть следующая градация по мощности:

• системы, выделяющие до 60 кВт тепла можно монтировать на кухнях;
• при выработке более 60, но менее 150 кВт требуется обособленное помещение на любом этаже (для газовых котлов допускается установка в подвальных и цокольных помещениях);
• оборудование силой 150-350 кВт полагается ставить в автономных сооружениях на цокольном или первом ярусе, которые могут быть как пристройками, так и полностью отдельными зданиями.

Не стоит понимать эти указания так, что в отдельное помещение должны выноситься только очень мощные котлы. Допускается туда ставить и очень слабые нагревательные установки, если в основной части дома не хватает места или потребовалось собрать нагревательную инфраструктуру воедино. Кроме степени обособления, нормы регламентируют и минимально допустимую величину пространства. Так, если котел выделяет не более 30 кВт энергии, для него должно отводиться помещение от 7,5 куб. м по объему. Увеличивая мощность в пределах 60 кВт, получают минимальную норму 13,5 куб. м., а до 200 – 15 куб. м.

Где бы не была расположена котельная в частном доме, ей полагается иметь хорошее естественное освещение. Требуемый по стандарту показатель начинается от 0,03 кв. м остекления (в расчет принимается только само стекло, без рам, каркасных элементов и тому подобного наполнения). Подойдет не всякое окно необходимой площади, а исключительно распашного типа, с фрамугой либо форточкой, позволяющими экстренно проветрить комнату при утечке. Также нельзя обойтись без вентиляционной системы и дымового канала, по которому будут уноситься продукты сгорания. Независимо от типа котельной полагается подводить к ней водопровод и канализацию.

Все системы, которые вырабатывают от 60 кВт тепла, обязательно подразумевают установку в помещении комплекса слежения за загазованностью. Расчет проводится при суммировании мощностей котлов и бойлеров. Обособленные бойлерные полагается отграничивать от прочих комнат несгораемыми стенами, которые способны противостоять открытому пламени минимум 45 минут.

Исходя из этого требования рекомендуется делать стены из:

• шлакоблоков;
• керамического и силикатного кирпича;
• легкого бетона;
• тяжелых сортов бетона.

Если сооружается пристройка для установки котла, нужно обеспечить ее примыкание к неразрывному участку стены, который удален от всех окон и дверей хотя бы на 1 м. Требования к материалу и к степени его огнестойкости те же самые, что и для полностью обособленных сооружений. Не допускается связка пристройки с главным зданием. Даже если эта связка ограничена только фундаментом, касанием их в отдельных точках, проблемы все равно неизбежны. Иногда допускается при небольшом несоответствии высоты потолков установленным нормам увеличивать величину остекления в качестве компенсации, но это должно быть тщательно просчитано в проекте.

Рекомендованная высота потолка котельной – от 250 см. Обязательно нужно поставить дверь шириной от 800 мм. Обмен воздухом с внешней средой должен происходить минимум 3 раза за час, то есть каждые 20 минут весь воздух должен обновляться. Допускается устройство резервной двери, через которую можно пройти в дом, но эта дверь делается только из несгораемых материалов. Крыша в котельном помещении обязательно создается из не поддерживающих огонь материалов.

Часто возникают вопросы о том, можно ли ставить котлы в кухнях. Обычно там по умолчанию создается наиболее сильная вентиляция, подводится вода и газ. Но даже эти соображения не означают, что в кухонном пространстве найдется место для любого котла. Там нужно ставить только устройства с закрытой камерой сжигания топлива. Открытый тип ее слишком много вредных газов выбрасывает наружу.

Если выбрана модель с наружным бойлером, требуется внимательно проверить, хватит ли для нее свободного места. Иногда возникает и другой вопрос – насчет установки котлов в ванных комнатах городских квартир. Теоретически это вполне возможно, а вот практически все зависит от соответствия помещения установленным нормативам. Не рекомендуется использовать в санузлах газовые отопительные системы. Особое значение ввиду недостатка места приобретают габариты устройства.

На выборе помещения и его подготовке работа не заканчивается. Монтаж котла имеет свои специфические правила, которые должны соблюдаться неукоснительно. Если выбрано газовое отопление, начальный отрезок дымовой трубы на выводе не должен быть длиннее 0,2 м. А по всей прочей отводящей линии нельзя ставить свыше трех разворотов магистрали под углом 90 градусов. Несоблюдение этого правила может вызвать замедленную эвакуацию продуктов сгорания.

Предпочтительна установка цилиндрического дымового канала, делающегося из нержавеющей стали. Выводя дымоход на кровлю, нужно подтягивать его как минимум на 0,25 м выше конька. Если выход происходит сквозь стену либо окно, предусматривается удаление конца трубы на 0,4 м. Уже в процессе монтажа внимательно проверяют, чтобы сечение дымового хода не было меньше, чем выбрасывающее отверстие котла. Перечень требований к установке электрических котлов меньше, но обязательно нужно выяснить, правильно ли выполнена проводка, соответствует ли ее пропускная способность установленным нормам.

Малейшие дефекты в электросети должны быть немедленно устранены. Если помещение оборудовано крайне старой проводкой, рекомендуется вовсе заменить ее на новую линию. Целесообразно выбирать для электрического котла наиболее сухую точку помещения, максимально далекую от источников воды и от окон. Когда избрано настенное оборудование, заблаговременно проверяют, крепка ли она, нет ли заражения грибком. Подключать электрический котел (либо автоматику газового котла) полагается через отдельную розетку, при этом подводящая линия подстраховывается особым УЗО.

Общих сведений о дымоходе, которые приведены выше, недостаточно, чтобы четко понять его устройство.

Есть три основных варианта:

• классическая кирпичная конструкция;
• стальные изделия;
• керамические отводящие блоки.

Строительство из кирпича позволяет радикально сократить расходы по сравнению с более современными решениями. Вдобавок керамический кирпич без лишних затруднений переживает сильный прогрев горячими газами. Даже воспламенение скопившейся сажи не представляет для него опасности. Но надо помнить, что кирпичный дымовой ход оказывается тяжелее других решений. Его придется помещать на заранее подготовленном фундаменте либо перекрытии из крепкого железобетона.

Сложность кирпичной кладки не позволяет добиться оптимального результата своими руками. Обязательно нужно приглашать профессиональных каменщиков и печников. Внутри кирпичной коммуникации прокладывают в ряде случаев вентиляционные проходы. Допускается формирование выводимого над кровлей сегмента трубы из лицевого кирпича либо клинкера. Минимально разрешенная толщина стен составляет 12 см либо ½ кирпича.

Величину как дымовых, так и прокачивающих воздух каналов подбирают кратной величине кирпичных блоков. При этом нельзя забывать про поправку на вертикальные швы. Такое решение позволяет, если будет нужно, отобрать и ввести стальные или сделанные из керамики вкладыши круглой формы. Чтобы исключить чрезмерное охлаждение сбрасываемых газов, стоит ввести дымовой ход в кирпичную кладку стены или поставить вплотную к ней. Для тепловой защиты фрагментов, идущих вне дома либо через его необогреваемые части, допускается применять только минеральную вату.

Так как главной тенденцией в создании современных отопительных котлов стало понижение температуры сбрасываемого газа, могут возникнуть проблемы при использовании кирпичных каналов. Решением оказывается вставляемый керамический или формируемый из нержавеющей стали контур. Полноценные керамические устройства подойдут для котлов любого типа.

Если монтируется твердотопливное отопительное оборудование, нельзя ставить трубы, не рассчитанные на нагрев до 600-700 градусов. Критическими значениями для газовых и жидкостных установок оказываются температуры 400-450 градусов.

Поскольку керамика и наматываемая на нее теплозащита вбирают воду, нельзя обойтись без внешней вентиляции. В большинстве случаев трубы ведут внутри вертикальных каналов, сформированных из пустотелых строительных блоков либо кирпичей. Керамические отводные каналы защищаются от потери тепла при помощи минеральной ваты. От внешней оболочки из бетона до теплозащиты должен выделяться воздушный зазор. Он помогает обеспечить нормальную вентиляцию защитного материала.

Выше уже упоминалось, что не все котлы отопления одинаково ценны или одинаково совместимы с отдельными типами дымоходов. Но учесть только эти требования недостаточно, нужно еще выяснить практические особенности той или иной системы. На рынке представлены тысячи производителей, предлагающих десятки тысяч моделей отопительных котлов, так что остается ориентироваться только на технические моменты. Выбор рекомендовано начинать с определения подходящего энергоносителя, при этом обращают внимание на экономическую целесообразность каждого решения. Необходимая мощность нагревательных систем составляет примерно 100 Вт на 1 кв. м.

Но это только цифра для ориентировки, ведь расход энергии может меняться в зависимости от влажности воздуха и силы ветров, от качества теплоизоляции и совершенства используемых систем. Даже нюансы разводки отопления и типы конструкционных материалов дома, их теплопроводность очень важны. В России и других государствах СНГ традиционно востребованы твердотопливные отопительные системы, мало где еще они имеют такую популярность. Но нельзя забывать, что каждый котел может поглощать только такое твердое топливо, которое предусмотрели для него конструкторы. Нарушение этих ограничений способно повредить оборудование и как минимум не получить необходимого тепла.

Котлы на пеллетах стоит выбирать, если нужен дровяной нагреватель, но без необходимости каждые несколько часов добавлять новые порции топлива. Обычно запасов в резервуаре хватает на несколько суток. Но экономичность, экологичность и относительная практичность устройства в значительной мере перечеркиваются сложной конструктивной схемой. Оборудование критично к качеству используемого топлива, которое обязательно должно соответствовать определенной категории. Кроме того, дешевых пеллетных котлов пока что не существует.

Определенная часть потребителей делает свой выбор в пользу систем на жидком горючем, которые считаются очень простыми и надежными, способны проработать десятки лет. Смонтировать такой котел можно везде, где допускается использование газового оборудования, но при этом его не требуется регистрировать или оформлять изощренную техническую документацию. КПД довольно высок, но в холодную погоду придется обогревать канал, по которому поступает топливо.

Дополнительно возможно обнаружить такие проблемы:

• сложность обустройства хранилища горючего;
• непрерывно шумящая горелка;
• потребность время от времени заказывать автомобили для перевозки нефтепродуктов;
• дурные запахи;
• высокая цена при эксплуатации.

Один из каждых четырех котлов, продающихся на российском рынке, работает от электрической сети. Устройства, затрачивая от 5 до 10 кВт, способны в большом доме подогреть воздух до 6 градусов, когда за окнами двадцатиградусный мороз. Но при малейшей возможности стоит отказаться от электрического котла и предпочесть системы на других принципах. В целом, если не считать особых ограничений и доступности «голубого топлива», газовые котлы оказываются наилучшим выбором. Особенно хорошо проявляют они себя при получении горючего из магистральных трубопроводов.

Отопление через газгольдер или применение баллонов менее выгодно. Кроме того, в этих случаях возникает необходимость пополнять периодически запасы газа. Обязательно придется смонтировать автоматические устройства, останавливающие проход горючего по газопроводу в случае утечки, пожара или при сбое в вентиляции. Но на выборе топлива и оценке требуемой мощности проблема не заканчивается.

Далее требуется решить, сколько нужно контуров – один или два. Отопительные котлы с одним контуром дешевле и легче устанавливаются. Но сами по себе они неспособны ни накапливать горячую воду, ни подавать ее при необходимости в водопровод. Эти трудности устраняются при помощи бойлеров или дополнительных колонок, но каждое такое устройство занимает место и расходует лишние средства. Потому в большинстве частных домов, не подсоединенных к горячему водопроводу, двухконтурные аппараты предпочтительны по умолчанию. Настенные аппараты имеет смысл монтировать только там, где стены весьма крепки.

Несмотря на известные трудности, многие люди предпочитают подключение настенных газовых котлов. Часто подобное оборудование называют миниатюрными котельными. Подсоединить настенный источник тепла можно к одной системе или к совокупности двух контуров в зависимости от того, как именно он устроен. Если система оснащена открытой топкой, она будет брать воздух из самого помещения. Если раньше уже был смонтирован и использовался дымоход, он должен быть проверен предварительно.

Нередко возникает ситуация, когда грязь отваливается и закрывает проход горячим газам. Подключить котел к уже существующему дымоходу можно только через трубу из металла. Обязательно нужно выяснить, насколько она будет устойчива к механическим разрушающим воздействиям, к контакту с разогретыми газами и продуктами горения. До поворота, когда труба дымового хода выводится из нагревательного прибора, требуется протянуть вертикальный сегмент, длина которого будет на 200% и более превосходить диаметр.

Следующую зону требуется установить с восхождением, при этом уклон устремляется в сторону котла. Закрытая камера сжигания топлива подразумевает применение вентилятора. Воздух он подгоняет с улицы, и отпадает потребность в подсоединении к индивидуальному дымовому ходу. Можно сделать вывод в совокупный дымовой канал либо через коаксиальный туннель, встроенный во внешнюю стену. Но придется контролировать, чтобы разного рода загрязнения не попадали на сам вентилятор, и проверять это в первый раз нужно еще при монтаже.

Рекомендованная схема монтажа стенных отопительных устройств на природном или сжиженном газе подразумевает подъем труб для взятия свежего воздуха на 2,2 м от земли с выводом из стены хотя бы на 1,8 см. Трубы, при помощи которых отводится дым, требуется наклонять вниз, тогда они смогут выбрасывать конденсат и не засоряться им. Промежуток от стен до трубы основательно заделывается, чтобы грязь и дождевая вода не проникали в жилище. Очень важно отсутствие перед наружной трубой для выброса газов любых препятствий на расстоянии 150 мм как минимум. Все конструкции, которые поднимаются выше этой трубы, размещают на высоте от 0,25 м, чтобы не нарушать движение дымового потока.

О факте установки газового котла должна быть предварительно оповещена соответствующая надзорная служба. Независимо от его типа требуется после получения товара сверить комплектацию с описанием в сопроводительных документах и в рекламных буклетах. Немедленно нужно связаться с продавцами или поставщиками даже тогда, когда отсутствует всего лишь одна деталь. Правильно будет до установки отопительного агрегата промыть его трубы и внутренние водяные каналы, а также промыть трубы основного отопительного контура, если он уже смонтирован ранее. Котлы, на каком бы топливе они ни работали и какую бы мощность не имели, должны ставиться на ровные основания из твердых огнеупорных материалов.

Зависимое от электрической сети оборудование подключается через обособленный контур проводки. Этот контур в любом случае оборудуется рубильником и стабилизатором напряжения. Поставить своими руками можно какой угодно котел, за исключением газового; это уже прерогатива профессионалов с допуском.

Подключение отопительного оборудования к водопроводу и сетям водяного отопления должно производиться только после того, как устройство прочно займет отведенное ему место. Большинство настенных моделей подключается к дополнительному оборудованию через торец, для этой цели используют входящие в набор поставки фильтры и патрубки.

Мощный водогрейный котел в большинстве случаев слишком тяжел, чтобы его можно было подвесить на стену. Да и при использовании относительно легких конструкций напольное расположение наиболее надежно.

Как настенные, так и напольные газовые котлы могут монтироваться исключительно в соответствии с предписаниями отраслевого СНиП «Газоснабжение». Опорный блок, который ставится под напольный отопительный прибор и предназначается для защиты от воспламенения, не должен быть сделан из асбоцемента. Дело в том, что этот материал слишком скоро утрачивает свою прочность и причиняет вред здоровью.

До начала монтажа котла должны быть завершены на 100% такие работы, как:

• формирование отопительных трасс;
• установка или замена радиаторов;
• разводка водоснабжения по дому;
• организация теплых полов;
• монтаж электрической инфраструктуры;
• подготовка канализации.

Очень важный момент, не менее значимый, чем правильное размещение котла, – это трубы, которые используются в отопительной системе. Если есть значительное количество денег и умение паять, можно установить медные отопительные магистрали. Надежность таких линий очень велика, что в значительной мере оправдывает их дороговизну. Сделать обвязку из полипропилена или металлопластика намного проще и дешевле, поэтому большинство людей выбирает именно такие варианты. Если предусмотрена принудительная циркуляция воды в отопительной системе, хватает труб сечением ½ дюйма, они пропустят весь необходимый поток жидкости. А вот когда планируется использовать схему без дополнительного напора, по которой теплоноситель циркулирует за счет гравитационного эффекта, требуются более крупные каналы – 1,25 либо вовсе 1,5 дюйма.

При отсутствии значительного опыта не стоит пытаться создать коллекторную систему отопления в доме. Наиболее простой однотрубный вариант подразумевает, что подогретый поток из теплообменника устремляется в первую батарею, затем во второй по удаленности радиатор, и так до последней точки. Из завершающей батареи к котлу протягивается максимально короткий отрезок трубы, который и подменяет собой обратный ход. Именно на этом сегменте принято монтировать насосы.

Вроде бы все просто, но следует учесть, что однотрубные водяные трассы не позволяют управлять выходом тепла из отдельных радиаторов. Регулировка интенсивности обогрева возможна только через сам котел, то есть для всех помещений сразу. В зданиях площадью менее 50 кв. м это не слишком существенно, и потому там подобные магистрали монтируются практически всегда. Двухтрубное исполнение описывается примерно так же, как и однотрубное, но все меняется, когда дело доходит до особого контура, размещенного параллельно напорной ветви. Усложнение конструкции требует применять больше, чем в предыдущем случае, труб и фитингов, иной аппаратуры.

Увеличение сложности оправдывается в очень короткие сроки. Контролировать выброс тепла в помещение от отдельной батареи можно, если в соответствующее ответвление врезан запирающий вентиль. Проблемы могут быть связаны только с тем, что крайне сложно развернуть систему без насоса. Зато когда он есть, качество работы куда больше, чем на однотрубном варианте. Сборка разводящих труб производится только после того, как будут закреплены все без исключения батареи.

Свои нюансы имеет установка парапетных котлов, не имеющих дымохода.

Такие газовые отопительные приборы могут быть смонтированы в изначально не предназначенных для этого местах:

• гаражи;
• дома на дачах;
• квартиры в высотных сооружениях.

Даже если есть возможность организовать полноценный дымоход либо использовать существующий, все равно парапетные конструкции привлекательны своими небольшими размерами. Их по определению нельзя монтировать в жилой комнате либо рабочем кабинете. Закрепление допускается исключительно на внешних стенах, максимально далеко от воспламеняющихся частей. При наличии в стене загорающихся деталей минимально допустимый разрыв до них составляет 0,2 м.

Запрещается вывод отводящей газовый поток трубы:

• в застекленные лоджии;
• под навесы;
• во внутренние и наружные арки;
• на балконы;
• в подъезды многоквартирных домов.

Парапетные котлы, размещаемые на первом этаже, должны иметь дымоходную трубу, поднятую на 0,5 м выше уровня почвы. Если в этом месте предполагается проход людей или животных, трубу поднимают минимум на 220 см. Коаксиальный ход тянут там, где можно будет удобно контролировать его состояние. Не допускается наличие в радиусе 0,3 м от газового котла мебели, электрических приборов и легко воспламеняющихся изделий. Продумывая будущий монтаж, требуется ознакомиться с фирменной инструкцией. Когда придется пронзать каменные стены, нет инструмента лучше, чем перфоратор с коронкой из алмаза, которая по сечению идентична воздушной трубе.

Еще одна важная тема – монтаж турбированного котла. Такие модели крепятся на кронштейны. Разметка отверстий под коаксиальную трубу производится с использованием дымоходного колена. Для сверления требуется использовать алмазные коронки диаметром 12,5 см. Этот тип котлов тоже позволяет обойтись без дымохода, обеспечив все же стабильную работу горелки. Но есть еще более радикальное решение такой проблемы – наружное размещение самого котла.

Подобные аппараты обязательно оснащаются корпусом с теплозащитой, они способны прогреть до 1000 кв. м. Для управления внешним котлом монтируется внутри здания пульт, связь которого с нагревательным оборудованием обеспечивается специальным кабелем.

Дополнительными средствами для внешнего газового котла оказываются:

• особый дымовой ход;
• блок пожарного уведомления;
• радиостанция, посылающая сигналы о сбоях;
• охранная сигнализация.

Допускается монтаж наружных котлов даже на расстоянии 50 м от капитальной стены обогреваемого сооружения. Обязательно придется подключать автоматизированный кран с тремя ходами, блокирующий возникновение конденсата и смоляных отложений в топке. Другим непременным моментом оказывается установка циркуляционного аппарата строго заданной мощности. При монтаже уличного котла на кровлю его ставят так, чтобы днище было на 10 см поднято над среднегодовым уровнем снега. Часть систем для наиболее полноценной работы оснащается подогревающим блоком.

Особого внимания заслуживает каскадное исполнение отопительной системы. Это означает, что устанавливается сразу набор котлов (хотя бы два), и каждый из них подает тепло в свою ветку. Но координация работы происходит централизованно. Обычно подобное решение практикуется для прогрева площади от 500 кв. м. Впрочем, это необязательное требование, потому что окончательное решение принимают хозяева дома.

Важно понимать, что каскадное исполнение отличается повышенной сложностью по сравнению с более традиционными схемами. Только профессионалы смогут оценить все риски и принять правильное решение. В крупных домах с двумя и более этажами обязательно придется монтировать гидравлические стрелки. Тогда нагружаемый контур оборудуется дополнительным насосом, отличающимся повышенной производительностью.

Какая бы схема ни была выбрана, очень важна грамотная водоподготовка. От качества ее зависит стабильная работа любого котла, мощность и тип используемого топлива роли не играют. В первую очередь должны отсеиваться примеси, которые не растворяются – ржавчина, песчинки и глинистые включения. Следующий «противник», на которого должны быть рассчитаны фильтры, – это ионы жесткости. Механическая фильтрация обычно организуется на возвратном трубопроводе, а вот способов расположить умягчающее оборудование намного больше. Применение фильтров полифосфатного типа не рекомендуется, потому что они создают не самые безопасные вещества.

Очистка с ионообменными смолами куда безопаснее, более того, фильтр может регенерировать и использоваться повторно. Мембранные устройства позволяют получить практически дистиллированную воду, но стоимость их использования чрезмерно высока. Как показывает практика, наиболее выгодным вариантом будет использование ионообменных фильтров. Они позволяют не тратить слишком много денег и все же обеспечить достойную защиту. Желательно заказывать очистные элементы одновременно с прочей отопительной инфраструктурой, чтобы между ними не было рассогласования.

Твердотопливные котлы монтируются немного иначе, чем газовые или электрические агрегаты. Минимальная оправданная площадь помещения для них равняется 7 кв. м, но к ней нужно еще прибавить пространство для накопления топлива. Монтаж котла в комнате с горючими стенами возможен, только придется использовать 25-30 мм штукатурки или прикреплять асбест слоем 8 мм, дополнительно прикрытый листовым железом. Ставить твердотопливные котлы поверх деревянного пола можно только при накрытии его либо 30-40 мм слоем первосортной стали, либо 50 мм цемента. По сторонам от топки формируется область повышенной безопасности радиусом 0,4 м.

О том, как установить котел отопления своими руками, смотрите в следующем видео.