Установка окон: правила и способы монтажа

Время от времени в жилом пространстве требуется ремонт. Иногда это лишь «косметические процедуры» для обновления интерьера, а иногда – серьёзные изменения в планировке и функциональных элементах помещения.

Одна из распространённых задач ремонта – установка окон. Как правило, это замена окон старого типа на современные стеклопакеты.

Современные способы монтажа стеклопакетов понятны и доступны для установки окон своими руками.

Окна-ПВХ, пластиковые окна и евроокна – синонимичные названия. На практике это одно и то же изделие, в котором используется усовершенствованный тип стекла. Он называется стеклопакет.

Это название справедливо и для пластиковых окон отечественного производства, и для продукции иностранных производителей. И если 20 лет назад приставка «евро» могла свидетельствовать о заграничном происхождении товара и его лучшем качестве, в последние десять лет она используется только маркетологами для повышения уровня продаж.

Отечественные производители давно преуспели в производстве окон, поэтому переплачивать за европейские стеклопакеты бессмысленно.

Стеклопакет – это многослойная конструкция строительного назначения. Она состоит из нескольких листов стекла в защитной оболочке (2 и более), между которыми находятся воздушные прослойки.

Между собой пластины стекла склеиваются при помощи герметика и дистанционных рамок. Это позволяет оставить между ними зазор, который играет роль теплоизоляции.

Стеклопакеты стали популярны благодаря внушительному списку плюсов:

• Универсальность. Установка многокамерных стёкол возможна в загородном коттедже или многоквартирном доме. Стройматериалы, из которых возведено здание, особой роли не играют. Возможен монтаж в деревянном, газобетонном, арболитовом, кирпичном или каркасном доме. В отношении многоэтажек тоже нет ограничений. Монтаж стеклопакетов допустим и в панельном, и в монолитно-каркасном, и в кирпичном доме.
• Герметичность. Сама система окон со стеклопакетами и особенности монтажа обеспечивают защиту от осадков, пыли и ветра.

• Хорошая теплоизоляция и звукоизоляция. Её обеспечивает слой воздуха между пластинами стекла. Чем больше количество камер в конструкции, тем меньше становятся теплопотери через поверхность стекла и меньше проникает постороннего шума с улицы.
• Безопасность. В отличие от стекол старого типа, в конструкции стеклопакетов предусмотрено прочное пленочное покрытие сверху. Оно никак не влияет на эстетические качества, потому что полностью прозрачное. Если стекло разобьется, осколки останутся внутри пленочной оболочки, а не разлетятся по полу.

• Дополнительные функции. Стеклопакеты бывают ударопрочными, теплоотражающими, солнцезащитными, зеркальными, с усиленной звукоизоляцией.
  • Теплоотражающие стекла оснащены слоем пленки, который экранирует тепло обратно в помещение, сокращая теплопотери до минимума.
  • Солнцезащитные модели могут быть тонированными или с защитой от ультрафиолетовых лучей.
  • Зеркальные поверхности прозрачные со стороны помещения и защищены отражающей пленкой снаружи. Они защищают не только от яркого солнца, но и от посторонних взглядов.

• Разные виды профиля. Стеклопакеты и пластиковые окна – не одно и то же. Пластиковый в конструкции окна только профиль, внутрь которого вставляют стеклопакеты. Самые первые изделия были только из ПВХ, но современные производители предлагают альтернативу – алюминиевый или деревянный профиль.
• Подходят для окон разной формы: пенальных, эркерных, арочных, панорамных, балконов и лоджий.
• Монтаж под силу новичку или человеку без опыта.

• Красивый и современный дизайн. Профиль может быть не только белым, но и цветным, с фактурой дерева, матовый и глянцевый, с декором и без.
• Плохо поддаются горению.
• Не требуют сложного ухода.
• Срок службы в среднем 15-20 лет.

Список недостатков намного короче, но все же они есть:

• Условно бюджетная цена. Да, одно окно небольшого размера стоит недорого, но стоимость целой системы окон с дополнительными материалами и расходами на монтаж может неприятно удивить. А сочетание деревянного профиля со стеклопакетами вовсе не назовешь дешевым.

• Алюминий – холодный материал. Чтобы его утеплить, нужно монтировать профиль с терморазрывом. Это влечет дополнительные затраты. Пластиковый профиль неустойчив к царапинам и механическим повреждениям и со временем мутнеет. Желтоватый или сероватый налет уже не смывается, рама выглядит грязно.
• Конструкция окна со стеклопакетом не сама по себе обеспечивает максимальную герметичность, нужен еще качественный монтаж.

Надёжность оконной системы обеспечивают качественные материалы и правильный монтаж.

Качественные окна изготавливают по стандарту. Также существует стандарт на установку и строительные нормы.

ГОСТ регламентирует такие характеристики изделия, как параметры или размеры, виды стекла, используемые материалы, технические требования. Дополнительно в нем указаны способы испытания, условия транспортировки и хранения изделий.

Основной параметр – это количество камер. Выделяют три вида:

• СП однокамерные. Состоят из двух слоёв стекла и одной прослойки для теплоизоляции.
• СП двухкамерные. В их структуре на один слой стекла больше.
• СП многокамерные. По согласованию производителя с заказчиком допускается сборка СП с тремя и большим количеством камер.

Между листами стекла внутри СП допускается использование декоративных элементов.

Камерами называется пространство между двумя пластинами стекла. Оно не обязательно заполняется воздухом. Стандарт допускает три вида наполнения:

• осушенный воздух;
• инертные газы (аргон, криптон и родственные им газы);
• шестифористая сера.

Без углубленных знаний сложно понять, какое значение имеет тип наполнения. Вникать в эти подробности необязательно. Нужно лишь проверить техпаспорт изделия. Все виды газов безвредны для человека и отлично справляются с функцией теплоизолирующей прослойки.

Габаритные параметры стеклопакетов не имеют строгих ограничений. Их прописывают в договоре на поставку. На листовое стекло больше, чем 600 на 320 см распространяются индивидуальные требования. Возможно отклонение по длине и ширине ± 0,5-50 мм.

Также ГОСТ устанавливает номинальную толщину СП. Рекомендуемая толщина – 14-60 мм. Допустимо отклонение ± 1-1,5 мм.

Виды стекла:

• листовое бесцветное;
• армированное (с полировкой и без);
• многослойное (ударопрочное, взломостойкое, пуленепробиваемое, невзрывающееся);
• огнеупорное;

• моллированное (гнутое, выпуклое или вогнутое);
• повышенной прочности (устойчиво к химии, огню и механическим повреждениям);
• солнцезащитное;
• декоративное.

Технические характеристики:

• Ровные и гладкие кромки, четкие углы. Недопустимы сколы, щербинки и неровности.
• Обработанная кромка. Необработанная допустима, но первый вариант безопаснее при монтаже.
• На внутренней стороне стеклянных листов не должно быть пыли, ворсинок, конденсата, следов от пальцев рук, прочих загрязнений. Такой материал можно смело возвращать на обмен производителю.
• Герметичность.
• Звукоизоляция.
• Долговечность.

Важно учитывать, что изменения в правовых документах с 2014 года позволяют производителям прописывать собственные стандарты. Если изделие им соответствует, оно поступит в продажу. У недобросовестных производителей технические параметры могут сильно отличаться от общепринятых не в лучшую сторону.

Окна со стеклопакетами принято устанавливать в соответствии с несколькими стандартами. Некоторые из них необязательны к применению.

ГОСТ желательно соблюдать при установке окон в квартиру и жилой дом в черте города, а монтаж на даче подразумевает добровольное использование рекомендаций.

Общие рекомендации монтажа по стандарту:

• Заполнение монтажных швов. Они обязательно должны иметь три слоя:
  • наружный (обеспечивает герметичность системы);
  • промежуточный (отвечает за теплоизоляционные качества);
  • внутренний (защищает от образования конденсата внутри конструкции стеклопакетов).

При повышенных ветровых нагрузках используются уплотнительные ленты.

• Ширина монтажных зазоров. Это расстояние между краем оконной рамы и стеной до заполнения герметиком. Стандарт допускает щели не более 3 мм на 1 м. Если расстояние больше, стену нужно выравнивать.
• Состояние оконного проема. Его поверхности должны быть ровными, без сколов и крошек. Если кирпич (газобетон, шлакоблок, дерево) в проеме неровные, их выравнивают штукатуркой.

• Крепление оконной системы. Здесь важно количество и расположение анкеров (крепежных элементов). Для двустворчатого окна в типовом доме рекомендовано 12-14 анкеров.

  Расстояние между крепежными элементами не должно быть больше 70 см.

  Глубина, на которую крепежный элемент (дюбель или шуруп) входит в проем – не меньше 40 мм.

  Расположение оконного блока в проеме контролируется при помощи уровня. При необходимости можно использовать для выравнивания материалы с низкой теплопроводностью.

• Конфигурация окна. Новое окно должно по размерам и форме внешней рамы соответствовать старому. Если вместо трехстворчатого окна задуман монтаж эркера, его нужно внести в планировку, поскольку это уже изменение проекта здания.

СНиП – вспомогательная документация при установке окон. Строительные нормы регламентируют монтажные работы, фокусируясь на теплоизоляции оконной системы.

Это означает, что самый главный критерий выбора и установки – соблюдение климатических условий региона.

Для регионов с теплым климатом, где температура воздуха в мороз не опускается ниже -20 градусов, подходят окна с 2-3 камерами. Для регионов с суровым климатом, где температура воздуха может упасть до -30 не только в зимний период, но и весной или осенью, рекомендуются 4-камерные стеклопакеты.

Технология установки окон в зависимости от высоты этажа и габаритов проема.

Существует два способа: монтаж цельного окна или с разборкой.

Цельное окно можно устанавливать при стандартных габаритах проема и на высоте до 10 этажа. Если ширина проема больше 3 метров, высота от пола больше 2 метров, а монтажные работы происходят на уровне выше 10 этажа, окно устанавливается с разборкой.

Требования СНиП и ГОСТ не сложно соблюдать на практике, а эффективность оконной системы от этого только выиграет.

Оконная система состоит из стеклопакетов, профиля, вспомогательных материалов, которые используются при монтаже. Важно выбрать оптимальное решение для конкретного типа помещения и габаритов оконного проёма.

Виды стеклопакетов (СП) различаются по количеству камер, стеклянных блоков, наличию дополнительных защитных слоёв.

Основных видов шесть:

• СП общего назначения. Бывают однокамерными и двухкамерными. Чаще всего заполнены осушенным воздухом. У них самый низкий коэффициент сопротивления теплоотдаче (0,32), самый высокий коэффициент пропускания света, минимальная звукоизоляция (25 дб) и класс пожаростойкости. Устойчивы к морозу до -40 градусов.
• Ударопрочные СП или триплекс. От 1 до 3 камер, идентичные с первым типом теплоизоляции, лучше защищают от направленного света и постороннего шума (26-28 дб), устойчивы к механическим повреждениям и ударам.

• Солнцезащитные СП. 1-3 камеры, более высокие показатели сопротивления теплопотерям, 100% защита от ультрафиолетовых лучей, стандартная звукоизоляция (25-26 дб).
• Энергосберегающие СП. 1-3 камеры. За счет дополнительного защитного слоя максимально устойчивы к теплопотерям, пропускают до 70% направленных лучей, звукоизоляция 28 дб.
• Морозоустойчивые СП. 1-5 камер. Хорошо держат тепло, лучше защищают от шума, устойчивы к промерзанию при температуре -55 градусов.
• Шумоизолирующие СП. 1-4 камеры, неплохая теплозащита, звукоизоляция 34-35 Дб, морозоустойчивость до -45.
• Мультфункциональные СП. Сочетают достоинства всех остальных видов.

Стеклопакеты могут различаться по внешнему виду. Внешние различия зависят от того, какой используется тип декорирования и есть ли он вообще. По этому критерию окна делятся на модели с декором и без него.

Модели без декора – обычные прозрачные окна. Могут быть прямыми или моллированными (выпуклыми).

Декоративные стеклопакеты украшают по-разному. Пять распространённых способов декора стеклопакетов:

• Текстурирование. Наружной и внутренней поверхности стекла при производстве придают рельефную форму. Это красиво, но непрактично – через текстурированные стеклопакеты ничего не видно. Их используют внутри помещения, например, между ванной и туалетом.
• Нанесение плёнки. Самоклеящаяся пленка для СП делится на несколько видов: тонированная, зеркальная, арт-тонированная, декоративная. Декоративная плёнка, как правило, имитирует шпросы различной формы или виражи. Настоящих витражных стеклопакетов практически не изготавливают из-за высокой стоимости работ.

• Внутренние шпросы. Это рисунок, выполненный на стекле при помощи профиля из разных материалов. Они бывают прозрачные, золотые, серебристые, белые и еще в нескольких палитрах более ярких оттенков.

  Внутри окна используются обычно контрастные шпросы для яркого рисунка, а снаружи – в тон с профилем.

• Внешние шпросы. Они приклеиваются на стеклопакет снаружи, имеют такую же толщину, как выступающая над окном часть профиля и идентичный цвет. Из-за этого конструкция смотрится цельной и оригинальной, будто профиль имеет сложную резную форму.
• Декор профиля. Он бывает разнообразным и зависит от материала, из которого изготовлен профиль.

В качестве материала для изготовления профиля используется ПВХ, дерево и металл.

Пластиковый профиль самый распространенный. Он выглядит лаконично и современно, не требует особого ухода, долго не теряет привлекательный внешний вид. Цена ПВХ-профиля ниже, чем деревянных или алюминиевых рам. У пластика подходящий для оконных рам вес.

Еще одна важная характеристика ПВХ-профиля – его внутреннее устройство. Внутри рама разделена на много маленьких секций, которые заполнены воздухом. Это делает раму теплой и прочной. Стенки маленьких отсеков внутри играют роль ребер жесткости и не позволяют раме деформироваться под весом стекла и ветровыми нагрузками.

ПВХ-профиль универсален в отношении дизайна. Пластиковые рамы могут быть абсолютно любого цвета: белого, коричневого, красного, зеленого, желтого, и других цветов. Также пленочное или полимерное покрытие сверху может имитировать металл или рамы из дерева.

Деревянный профиль проигрывает пластиковому по многим критериям. Он значительно дороже, тяжелее, требует тщательного ухода и меньше возможностей в дизайне.

Срок службы его меньше, чем у пластиковых. Если не обрабатывать его защитными средствами, дерево начнет темнеть и крошиться. Со временем между рамой и стеклом появятся небольшие зазоры, что скажется на теплоизоляции и звукоизоляции помещения.

Однако есть и плюсы: материал натуральный и безвредный, а дерево в интерьере и экстерьере всегда будет выглядеть дорогим и качественным. Оно в любом случае прослужит 15-20 лет, а при хорошем уходе больше.

С пластиковыми рамами отлично сочетается стекло с текстурными элементами, декором, расписным или пленочным витражным рисунком.

Алюминиевый профиль тоже используется реже пластикового. Он более дорогой и в то же время более холодный. Из достоинств: устойчивость к коррозии, долговечность, маленький вес.

Такой профиль прочный, но не нагружает оконные проемы в плачевном эксплуатационном состоянии. Он менее широкий и массивный, поэтому подходит для установки в проемы любого размера, и даже на маленьких балконах. За счет того, что рама будет узкой, пространство визуально расширится, а освещение в помещении станет лучше.

Наконец, из-за того, что металлические рамы в разы легче деревянных и пластиковых, из алюминия можно монтировать оконный профиль с выносом: эркеры и балконы.

Здесь речь пойдёт не о наборе инструментов для установки, а о тех элементах, которые становятся неотъемлемой частью конструкции при монтаже окон.

В первую очередь это штукатурная смесь. Необязательно использовать ее для установки окон впервые, в ровный проем. А вот после демонтажа старой рамы поверхность проема обычно нуждается в косметическом ремонте. Если не сделать ее максимально ровной, между рамой и стеной будут большие зазоры. Это сказывается на герметичности и изоляционных качествах оконной системы.

Далее идет праймер или грунтующий состав. Удобнее всего пользоваться праймером в аэрозольном баллоне. Его распыляют на поверхность проема для лучшей адгезии монтажной пены со штукатурным слоем.

После праймера и непосредственно перед нанесением пены проем можно обработать водой из пульверизатора. Это ускорит процесс полимеризации (застывания) монтажной пены.

Для заполнения монтажных швов понадобится пароизоляционная металлизированная лента, двусторонняя пароизоляционная лента, саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) и монтажная пена.

Важно выбирать монтажную пену в соответствии с сезоном и погодными условиями. Существует три вида пены: летняя, зимняя и всесезонная.

Летнюю допустимо использовать при температуре не ниже 20 градусов в помещении и за окном. Зимняя и всесезонная сохраняют свои свойства при монтаже до -18 градусов.

После полимеризации они ведут себя одинаково, обеспечивая герметичность и предотвращая теплопотери. Однако использование пены, неподходящей по сезону, может свести эффективность швов к нулю.

Оконная система – это не только профиль и стеклопакеты. Окно должно открываться для проветривания и регулировки теплообмена в разное время года, у любого окна есть подоконник, элементы внутренней и внешней отделки.

Часть дополнительных элементов входит в комплект оконной системы, а часть необходимо приобретать отдельно.

К обязательным составляющим комплекта относятся все функциональные части системы. Как правило, они входят в стоимость профиля со стеклопакетами и подобраны с максимальной точностью.

Оконная система состоит из рамы, створок (в количестве 1 и больше), стеклопакета и петель. Этот минимальный комплект дополняется крепежными элементами. И, конечно, обязательно наличие фурнитуры: запорных механизмов и ручек, регулирующих положение створок.

Фурнитура может выполнять больше функций. Существует поворотная и откидная, комбинированная фурнитура, фурнитура-фиксатор створки окна для проветривания, защита от взлома и случайного поворота ручки.

Рама имеет сложное устройство. Внутри неё находятся воздушные отсеки, ребра жесткости, армирующие пластины, дренажные отверстия, утеплитель. Внешний край створки называется штапиком, а участок, где рама делится пополам по вертикали или горизонтали – это импост.

Штапик расположен на линии касания створки и стеклопакета. Его назначение – фиксировать стеклопакет на месте.

Стеклопакет – самая объемная по площади поверхность окна. Занимает не меньше 80% площади.

Также единым целым с конструкцией становятся монтажная пена, пароизолирующие и уплотнительные ленты.

Часто используются, но не являются обязательными москитные сетки и элементы декора – фальшпланки или шпросы.

В современных моделях окон «москитные» сетки – всего лишь условное название. Они могут иметь функцию защиты от пыли, проникновения кошки, иметь ровное или гофрированное полотно, крепиться на липучки, раздвигаться и быть зафиксированными.

Подоконник и откосы – важные элементы в эстетическом облике окна. Их выбирают не только по практичности, но и по внешнему виду материала. Подоконник может быть деревянным или пластиковым, как профиль, акриловым, мраморным, кварцевым, из натурального или искусственного камня,

Откосы тоже могут быть из дерева, акрила, пластика, штукатурного слоя, краски. Косвенно участвуют в теплоизоляции, поэтому при выборе способа отделки важно учитывать, насколько они будут эффективны при том или ином материале.

Отлив – внешний элемент системы. Предназначен для отвода дождевой воды от оконной системы. Изготавливается из алюминия, пластика, меди, других металлов. Лучше всего подходит материал, не подверженный коррозии или с защитным покрытием.

Чтобы собрать оконную систему из всех упомянутых комплектующих, нужны 5 групп инструментов.

Первая группа – инструменты для демонтажа старого окна.

Вторая группа – инструменты для подготовки проёма к монтажу. Полный перечень инструментов зависит от состояния проема после демонтажа старых окон.

Если поверхность проема со всех сторон ровная, без сколов, вмятин и трещин, её достаточно очистить от строительного мусора и пыли, а затем загрунтовать.

Для этого понадобится пылесос, инвентарь для влажной уборки, кисточки для грунта или аэрозольный баллончик с праймером.

Но поверхность проема редко остается ровной после демонтажа. Её нужно выравнивать при помощи штукатурной смеси и грунтовать сверху. Для этого нужны:

• готовая штукатурка;
• шпатели;
• маленькое алюминиевое правило;
• терка и полутерок;
• кисточки;
• шкурка с крупным и мелким зерном.

Третья группа – инструменты для установки окон:

• строительная рулетка;
• водный уровень;
• маркер;
• перфоратор или дрель с насадками (сверлами) разного диаметра и разной формы;
• для крепления оконного короба на анкера нужны более глубокие отверстия (на 10см), а для монтажа на пластины достаточно глубины в 5-6 см;

• шуруповёрт;
• пистолет – устройство для заполнения швов монтажно пеной;
• острый нож и ножницы по металлу;
• набор отвёрток;
• резиновый молоток (обычным можно повредить профиль);
• стамеска.

Для монтажа откосов могут понадобится:

• листы гипсокартона, если откосы отделаны им, и острый нож;
• болгарка для резки деревянных панелей;
• лобзик, если откосы из ПВХ;
• готовая штукатурная смесь или ёмкости для приготовления своими руками, если откосы будут выравниваться штукатуркой;
• для работы со штукатуркой нужна малооборотистая дрель, набор шпателей, шкурки, малярный скотч, кисти и валики для окрашивания откосов в нужный цвет.

Сделать замеры оконного проёма правильно – половина успеха мероприятия. Ошибиться нельзя, иначе установить окно будет тяжело, если вообще возможно. Нужно учитывать много особенностей при разной конструкции проёма и самого окна, поэтому работать на этапе замеров должны специалисты.

Для тех, кто уверен в своих силах, предназначена правильная инструкция по замерам.

Существует две схемы замеров: для проёмов с четвертью и без неё.

Четверть – это выступ шириной в 4-6 см, защищающий окна от выпадения. 4-6 см – это четверть ширины кирпича, отсюда и название. В некоторых домах она составляет 10 см в ширину.

Большинство многоэтажных домов по соображениям безопасности имеют четверти в оконных проемах, в коттедже их может и не быть.

Определить размеры и наличие четверти несложно. После демонтажа старого окна будет видно, есть ли у проема внешняя рама. После чего нужно сделать замеры по ширине и высоте проёма со стороны помещения и с наружной стороны.

Инструменты для замеров:

• строительный уровень (удобно использовать водный);
• рулетка или телескопическая линейка;
• лист бумаги с рисунком окна;
• карандаш;
• цветные ручки.

Идеальное по размерам пластиковое окно:

1. Со стороны помещения заходит на боковые четверти на 2-4 см.
2. Заходит на верхний край четверти на 15-20 мм.
3. Возвышается над краем нижней четверти на 20-40 см. Точный показатель зависит от высоты (толщины) подоконника.
4. Между рамой и проёмом в любой точке сохраняется зазор в 2-5 см (зависит от габаритов окна) под заполнение монтажной пеной.

У окон с четвертью есть минимум два плюса: конструкция защищена от выпадения, монтажную пену снаружи не нужно закрывать наличниками. Делать замеры проема без четверти проще, но точность играет решающую роль.

Окно нужно дополнительно закрепить несколькими парами анкеров и рассчитать размер так, чтобы зазор получился не слишком большим и не слишком маленьким.

Измерения происходят пошагово:

• Замеры высоты проёма. Высотой считается всё расстояние от угла до угла по вертикали. Она измеряется по левому и правому краю в двух точках: ближе к наружному контуру проема и ближе ко внутреннему. Предварительные результаты нужно отметить на рисунке. Иногда оконный проем настолько неправильной формы, что дефект виден невооруженным глазом. Необходимо вычислить его максимально точно, чтобы окно при монтаже не застряло противоположными углами в кривом проеме.

Это делается при помощи двух отвесов. Их свешивают от верха проёма до подоконника в двух точках. Первая точка – верхний угол (левый или правый). Вторая точка – нижний угол (противоположный тому, который задействован вверху). Должны получиться две параллельные линии. Они образуют ровный прямоугольник или квадрат, по которому вычисляется «полезная» ширина проема между верхними и нижними точками по горизонтали.

• Замеры ширины проёма. Измеряется от угла до угла по горизонтали, минимум в двух точках. Если разница между показателями большая, ориентиром служит меньшее значение. Также заносится на рисунок.
• Вычисление монтажных зазоров. Из данных на рисунке нужно вычесть 2-4 см сверху, слева и справа, и толщину подоконника снизу. Если планируется монтировать подставочный профиль, то его толщина суммируется с толщиной подоконника и вычитается.

Замеры окна с четвертью производятся аналогичным образом, но имеют несколько отличий:

• замеры высоты окна со внутренней стороны, то есть ближе к внешнему краю откосов;
• замеры высоты со стороны четверти;
• замеры ширины с внутренней стороны;

• замеры ширины со стороны четверти. На практике все замеры, кроме ширины отлива, снимаются внутри помещения. Наружными называются те, что ближе ко внешнему краю.
• вычитание ширины монтажных швов по высоте и ширине проема со стороны четверти;
• вычитание монтажных швов по внутреннему контуру проема.

Важно, что параметры, которые задает четверть, вписывались во внутренний контур окна также хорошо. То есть от поверхности проема до рамы должно сохраниться не меньше 20 мм для заполнения швов пеной.

Евроокна, или попросту стеклопакеты, появились в России несколько десятков лет назад. За это время первые модели уже могли устареть и прийти в негодность. И в большинстве случаев требуется именно демонтаж окна со стеклопакетами. А он имеет свои особенности.

Инструменты для демонтажа:

• ломик или стамеска для того, чтобы снять створки с петель;
• электрический лобзик, чтобы разрезать коробку на части и легко извлечь из оконного проема;
• узкий шпатель с закругленными краями;
• перфоратор со сменными насадками, чтобы удалить откосы и очистить проём;
• острый нож или пила, чтобы срезать остатки пены;
• пассатижи;
• отвёртки.

Самое важное в процессе разборки оконной системы со стеклопакетами – не повредить целостность элементов. Рамы и стеклопакеты в дальнейшем можно использовать отдельно друг от друга или снова собрать в цельную систему. Например, старые окна отлично функционируют на даче. Из стеклопакетов можно собрать тепличку (придется поискать у знакомых еще детали, бывшие в употреблении). Благодаря изоляционным качествам она будет эффективной.

ПВХ-профилю тоже можно дать новую жизнь. Из пластика получаются отличные детали дачной мебели, элементы стеллажей в гараже и даже украшения.

Если конструкция была разобрана максимально аккуратно, а окно не пришло в негодность, его можно снова собрать и установить в летнем домике на даче.

Чтобы извлечь максимальную пользу из б/у стеклопакетов, их нужно аккуратно поэтапно демонтировать:

• Подготовить прилегающее пространство. Вокруг окна нужно освободить место, чтобы выставлять снятые с петель створки и вынутые стеклопакеты. Мебель, которую нельзя убрать, нужно накрыть плёнкой – демонтаж короба будет пыльным.

• Снять створки. Для регулируемых и нерегулируемых петель разные способы:
  • С регулируемых петель снять накладки, удалить шток при помощи отвёртки, разъединить верхнюю петлю (она состоит из двух половинок) и вынуть её пассатижами. Открыть створку. Приподнять вверх и снять с петель.
  • С нерегулируемыми петлями дело идет быстрее, но требуется осторожность. Нужно выбить штифты снизу вверх и снять створку.

• Извлечь из рамы стеклопакет. Для этого нужно удалить штапики. Каждый штапик «сидит» в посадочном пазе, на линии стыка деталей есть небольшая щель. В нее нужно вставить уголок шпателя, вдавить его внутрь на всю ширину передней грани и расшатывающими движениями вверх-вниз ослабить крепления штапика. После того как на линии стыка появилась явная щель, штапик легко извлекается.

• Удалить откосы. Если они декоративные, из ПВХ или других материалов, то удаляются они так же просто, как штапики. А вот со штукатуркой придется потрудиться. Её нужно снять тонким слоем при помощи перфоратора с насадкой в форме лопатки.
• Снять подоконник. Как правило, он «сидит» на монтажной пене. Нужно с усилием приподнять его вверх, а затем на себя.

  Если он соединен с рамой при помощи саморезов, их нужно выкрутить и только потом снимать подоконник.

• Демонтировать отлив. Нужно выкрутить саморезы и удалить колпачки с дренажных отверстий. Отлив можно снимать.
• Удалить крепёжные элементы: дюбели, анкера, пластины, клинья. Эти элементы не всегда используются повторно, поэтому удалять можно любым удобным способом. Главное, не повредить поверхности проема.
• Удалить монтажную пену, пароизолирующую ленту и полностью зачистить зазор между проёмом и рамой.
• Вынуть оконный блок (раму) из проёма. Демонтаж успешно завершён.

Работа несложная, но требует аккуратности и времени. В целях безопасности лучше выполнять её вдвоём.

Оконный блок в среде непрофессиональных установщиков окон приобрел двойственное значение. Так называют и всю оконную систему (раму, створки и светопрозрачные элементы), и оконный проём в широком смысле слова.

Для качественного монтажа значение имеет подготовка блока, как оконного проёма, который рассматривается не в отрыве от конструкции дома, а как его важная составляющая. Любые изменения геометрии оконного блока могут привести к негативным последствиям, поэтому к подготовке нужно подходить с умом.

В многоквартирном кирпичном или каркасном и в деревянном коттедже процедура подготовки отличается.

Подготовка проема в многоквартирном доме включает в себя:

• определение геометрии окна, наличие перекосов, каверн или неровностей, которые помешают установке;
• определение новых габаритов окна;
• подбор материалов для изменения геометрии проема;
• очищение проёма от лишних слоев;
• грунтовка и выравнивание поверхности;
• повторная грунтовка.

Геометрию окна определяют при помощи отвесов и строительного уровня. Если перекос не позволяет установить оконный блок стандартного размера, проем подвергается ремонту.

Новые параметры проема определяются с учетом того, насколько можно уменьшить или расширить его, не повреждая оконный блок. В большинстве случаев выбор делается в пользу уменьшения. Этот процесс быстрее, менее пыльный, и раму для небольшого проема тоже нужно заказывать небольшую. А чем меньше размер окна, тем дешевле оно обойдется. Главное, чтобы оно пропускало столько света, сколько требуется по СНиП в соответствии с площадью помещения.

Осуществить выравнивание оконного проёма своими руками можно при помощи гипсокартона, шпаклевки и штукатурки. Гипсокартон нужен при больших перекосах, что чаще является проблемой старых домов, а штукатурка необходима для заполнения любых неровностей глубиной больше 10 мм.

Помимо гипсокартона используют пластиковые профили и утеплитель (минвата, базальтовая вата).

Максимально допустимый слой штукатурки – 10 см. Выровнять с ее помощью возможно даже проемы, «убитые» при демонтаже старого окна.

Перед нанесением штукатурки поверхности проема необходимо обеспылить и загрунтовать в два слоя. Для кирпичных поверхностей подходит грунтовка на силиконовой основе. Кирпич пористый, поэтому на его поверхности нужно создать прочную пленку. Для бетонных перекрытий подойдет бетоноконтакт. Он улучшит адгезию штукатурки с поверхностью.

Штукатурку слоем толще 5 см рекомендуется наносить в два слоя с промежуточной грунтовкой. После этого ей нужно хорошо просохнуть. Во время работ по выравниванию поверхности рекомендуется проверять результат отвесами и уровнем.

Согласно строительным нормам, поверхности считаются ровными, когда вертикальные и горизонтальные стенки проема параллельны друг другу.

Максимально допустимое отклонение – 4 мм на метр профиля и не более 8 мм на всю длину. Финишный слой штукатурки необходимо загрунтовать.

В деревянном доме способ выравнивания проема совсем другой. Из-за того, что дерево в течение года накапливает и отдает влагу, то есть сужается и расширяется, на оконный блок (раму) увеличивается нагрузка. Ни сэндвич-панели, ни обшивка сайдингом от этого не спасают. Чтобы окно не повреждалось, необходимо установить окосячку.

Окосячка или обсада – это дополнительная рама внутри оконного проема, которая крепится таким образом, что её можно двигать на несколько сантиметров. Это защищает окна от повреждений при регулярных колебаниях коробки.

Установить окосячку своими руками уже сложно. Она требует некоторых навыков столярного мастерства, поэтому эффективнее будет доверить работу специалисту.

Мастер выберет правильную форму окосячки: П-образная, Т-образная, арочная, чистовая или черновая, силовая, евро, комбинированная. Подходящая обсада обеспечивает герметичность при установке стеклопакетов и защищает их от деформации.

Заменить старое окно на современные стеклопакеты без помощи монтажной бригады сложно, но возможно. В этом поможет пошаговая инструкция и рекомендации профи.

Существует два способа установки окон своими руками: с разборкой конструкции и монтаж цельного блока.

Первый способ более трудоемкий, но надежный. Он обязателен для монтажа окон большого размера и в помещении выше 12 этажа. Второй подходит для установки стандартных конструкций на относительно небольшой высоте.

Начнем с более простого.

Выполняется поэтапно:

• Демонтаж старого окна.
• Подготовка оконного проема.
• Подготовка оконного блока. В данном случае подразумевается блок, как оконная система.

До начала работ нужно удалить всю защитную пленку с профиля, чтобы удобнее было наносить разметку и приклеивать ленту.

Цельный блок, не вынимая из него стеклопакетов, в первую очередь проклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ). Она защищает монтажные швы от влаги и УФ-лучей, не позволяет воде заполнять шов, предотвращает образование конденсата и улучшает звукоизолирующие и пароизолирующие свойства системы.

Лента имеет самоклеящийся слой. Её приклеивают на оконную раму по внешнему периметру.

После ПСУЛ используют герметизирующие ленты. Они защищают швы и стыки от любых негативных воздействий окружающей среды. При этом они позволяют окну «дышать».

На ленте тоже есть самоклеящийся слой. Лентой проклеивают окно по торцу по трем сторонам: слева, сверху, справа. Должна получиться буква П.

Необходимо оставить свободный край ленты, чтобы наклеить его на откосы внахлест. Это улучшит герметичность и фиксацию в проеме.

В неразборной конструкции он осуществляется до того, как блок будет вставлен в проем.

Сначала необходимо установить анкерные пластины. Расстояние между ними не должно превышать 70 см.

Анкерные пластины вставляются в специальные пазы и фиксируются саморезами.

Они не требуют дополнительного сверления рамы.

Помимо пластин, нужно сделать отверстия под шурупы по бетону. Для этого от импоста (разделителя створок) отмеряют влево и вправо по 20-25 см и сверлят отверстия в установочном профиле. Нужно делать это осторожно, чтобы не повредить стеклопакет.

Чтобы он держался на месте, временно нужно закрепить его при помощи двух шурупов в анкерных пластинах.

Следующий шаг – выравнивание профиля по горизонтальной линии. Для этого используются клинья из специального материала. Он обладает низкой теплопроводностью и не образует звуковых мостиков, поэтому клинья не вынимают при запенивании швов.

Горизонтальную линию установочного профиля проверяют при помощи водного уровня. Затем его выравнивают по вертикальной линии, используя все тот же уровень.

Когда рама встала на место, нужно полностью закрепить анкерные пластины шурупами. В установочный профиль вкрутить шурупы по бетону.

Установка диффузионной паропроницаемой ленты с внешней стороны окна. Она проклеивается в том месте, где будет установлен отлив. Ее задача – обеспечивать гидроизоляцию внешнего шва.

Для лучшей полимеризации пены рекомендуется смочить поверхности из пульверизатора. Затем, снять с баллона с пеной колпачок и прикрутить пистолет для запенивания. Баллон нужно перевернуть и интенсивно потрясти.

Баллон с пистолетом нужно держать дном кверху. Швы заполняются снизу вверх зигзагообразными движениями.

Важно: температура баллона должна быть не ниже 20 градусов до начала работ и на протяжении всего процесса запенивания. «Теплый» материал лучше заполняет швы.

Шов нужно заполнить так, чтобы не пришлось срезать излишки пены. Дело в том, что верхний слой пены «глазируется» и создает водоотталкивающий слой. При срезании излишков этот слой нарушается. Пористая структура пены позволяет ей поглощать влагу, а это сокращает срок службы.

Ленту укладывают по подоконнику, вплотную к краю рамы, с заведением на слой монтажной пены. Она обеспечивает дополнительную гидро- и теплоизоляцию.

После полимеризации монтажной пены, нужно отогнуть края пароизоляционной ленты на откосы и приклеить ее при помощи самоклеящегося слоя. Таким образом, швы будут максимально защищены от негативного воздействия влаги и промерзания.

Подоконник часто «сажают» на монтажную пену. А откосы выравнивают штукатуркой или закрывают готовыми деталями из ПВХ.

Установка стеклопакетов по ГОСТу без разборки на этом закончена.

Поставить сборное окно сложнее, но этот способ надежнее, а иногда альтернативного варианта просто нет. Выполняется он тоже поэтапно, но этапов немного больше, чем для монтажа цельной конструкции:

• Демонтаж старой системы. Он одинаков для всех помещений, если планируется замена окон на более современные.
• Подготовка проёма. Принципиальных отличий тоже нет.
• Распаковывание и разборка оконной системы. Необходимо аккуратно снять створки с петель. Два способа для разного вида петель уже упомянуты в пункте про демонтаж окна. Там же есть инструкция, как снять штапики и извлечь стеклопакеты, если это необходимо.

• Подготовка оконного блока, но уже без рам и стеклопакетов. Действия все те же самые: использование изоляционных лент и уплотнителей, монтаж анкеров и болтов.
• Установка блока в проем и выравнивание его по горизонтали и вертикали. Здесь важнее всего то, что выравнивать блок нужно не по четверти, как это часто делают неопытные монтажники, а по геометрии квартиры. Если сделать все правильно, окно будет стоят ровно относительно геометрии помещения, и смонтировать дополнительные элементы конструкции не составит труда. Если выравнивание рамы прошло неправильно, придется много времени потратить на оштукатуривание откосов и подгонку комплектующих под криво стоящее окно.

• Надежная фиксация анкерных пластин.
• Подготовка к заполнению швов пеной и запенивание.
• Монтаж изоляционных лент на откосы. На этом же этапе можно проложить подоконник металлизированной лентой.
• Укладка защитной ленты с наружной стороны, под отлив, и монтаж отлива.
• Установка подоконника.

• Отделка откосов. Если она осуществляется при помощи штукатурки и краски, можно поменять местами два последних этапа. Сначала установить рамы с окнами и защитить их от загрязнений, а потом приступать к отделке. При комнатной температуре штукатурка и краска лучше застынут.
• Сборка окна. Для этого нужно вернуть на законные места створки со стеклопакетами. Чтобы не повредить стеклопакеты, можно вынуть их из рамы, зафиксировать створки в петлях и только потом вернуть на место стеклопакеты.

Вокруг установки окон на тематических форумах много споров. Одни пользователи утверждают, что доверить это ответственное дело можно лишь профессионалам, другие на реальных примерах доказывают, что бригада монтажников выполнила работу из рук вон плохо.

Истина, как обычно, находится посередине.

Монтажные бригады успешно справляются с установкой окон, если у них есть опыт и мотивация. Мотивация, естественно, в денежном выражении. Дешевую работу качественно выполняют только очень совестливые работники.

Вот почему стоит изучить вопрос и установить окна самостоятельно, если в ремонте важна экономия. Дешевые услуги все равно не дадут более качественного результата, чем получится у среднестатистического хозяина квартиры.

«Лайфхаки» от бывалых мастеров:

• Для лучшей адгезии и защиты поверхностей проема от влаги нужно наносить в два слоя грунтовку, подходящую для конкретного типа материалов, или жидкую гидроизоляцию на резиновой основе.
• Выбирать пластиковый профиль с большим количеством камер (например, 6), чтобы окна выдерживали температурный режим от -60 до +60 градусов.
• Обращать внимание на глубину «посадки» стеклопакета. Чем она глубже, тем меньше риск образования конденсата внутри камер.

• Выбирать прочный профиль из жесткого пластика минимум с двумя, а лучше с тремя контурами утепления.
• Среди монтажников распространено мнение, что если внутри четверти есть пенопласт, нужно использовать анкерные пластины, если пенопласта нет – нагели. Однако использование пластин снижает риск образования звуковых мостиков и мостиков холода, а также выпадения конденсата, поэтому они предпочтительнее.

• До всех манипуляций с утеплением оконного блока (рамы) нужно вставить его в проем и проверить геометрию по основанию квартиры, а не четверти. Для этого используется лазерный уровень.
• Самая точная разметка для мест крепления анкеров получается, если использовать лазерный уровень, а не рулетки и линейки. Она будет с нулевой погрешностью.
• Чтобы окно в проеме не фиксировать предварительно на болты, можно использовать две струбцины слева и справа. После того как по вертикали и горизонтали окно выровнено при помощи клиньев, профиль зажимают струбцинами, и держать его уже не нужно.

• На зафиксированном профиле сразу делают отметки для фиксации крепежных элементов. После установки блока в проем расклинивать окно будет гораздо проще.
• Сами клинья необходимо удалять. Они не образуют мостиков холода, но мешают дальнейшей отделке откосов и подоконника. Чтобы удалить клинья, нужно запенить швы не полностью, а лишь на четверть с каждой стороны. Через сутки, когда пена схватится, клинья можно удалить и заполнить оставшиеся промежутки швов.

• Герметизирующую ленту необходимо клеить с запасом на соединение внахлест по углам проема. Но разрезать ее при этом не нужно, иначе образуются мостики холода. По всему периметру приклеивается один сплошной отрезок ленты.
• Ленту ПСУЛ с наружной стороны нужно проклеивать в два ряда по ширине.

О том, как правильно установить окно, смотрите в следующем видео.