Установка стеклопакета в хрущевке

Дома хрущевской постройки в народе называют хрущевками. Это советские типовые панельные или кирпичные строения, которые и сегодня можно встретить во многих городах России. Они имеют много отличительных характеристик и особенностей, с которыми нужно считаться. В статье мы разберемся во всех нюансах правильной установки стеклопакетов в хрущевках.

Правильная установка ПВХ-окон (особенно при остеклении балкона) становится не самой легкой задачей, если речь заходит о хрущевках. В первую очередь нужно учитывать, что квартиры в хрущевских домах однажды будут снесены, поэтому слишком дорогие профильные системы заказывать нецелесообразно. А также нельзя недооценивать степень износа подобных жилых построек.

Сами по себе хрущевки являются маленькими квартирами. Владельцы стараются всеми способами увеличивать полезную площадь. Для этого сносят перегородки, сокращают зону кухни или санузла. А также нередко оборудуют полноценное функциональное пространство на балконе.

Еще в недавнем прошлом остекление хрущевского балкона или обычная установка стеклопакетов (в любых комнатах) были очень сложными. Однако с появлением на рынке специализированных профилей такие задачи заметно упростились. Правда, и теперь осуществление работ требует определенного опыта и мастерства. Именно поэтому установка стеклопакетов в хрущевских домах должна производиться профессионалами.

Прежде чем устанавливать новую оконную конструкцию в хрущевке, нужно правильно провести демонтаж старой рамы. Для этого потребуются определенные инструменты и приспособления:

• гвоздодер или фомка;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• перфоратор;
• сверло по металлу (10 мм), а также победитовое сверло для работы с камнем (10 мм);
• молоток и маленький топорик;
• отвертки (и со съемными насадками).

Из материалов потребуется следующее:

• готовое окно;
• пластиковый подоконник;
• анкерные дюбели;
• монтажная пена;
• пластинки из металла (в том числе с перфорацией);
• клинья из дерева;
• смесь для откосов (должна быть стойкой к влажной среде).

Рассмотрим, как должен осуществляться демонтаж старого окна в маленькой квартире.

• Как правило, старая рама и створки из дерева имеют много повреждений и следов гниения. Из них мало что можно сделать в дальнейшем. Осуществляя демонтаж деревянных деталей, начинать нужно со снятия с петель створок с остеклением. Для этих целей створку открывают полностью, а затем на подоконнике на расстоянии 10 см от нижнего угла рамы располагают мелкий брусок из дерева.
• Под нижнюю часть открытой створки помещают фомку или монтировку. Их упирают на подложенный брус. Далее монтировку используют в качестве рычага. Благодаря этому оконная створка сможет приподняться вверх (на 3-4 см). Так она сама легко сойдет с петель.
• Когда будут сняты абсолютно все имеющиеся створки, можно приступать к ликвидации подоконника. Как правило, в хрущевках для этого просто немного отбивают молотком откосы из известковой смеси. Далее фомку вертикально вставляют в место между нижней полкой рамы и подоконником. После этого, приложив незначительные усилия, старый подоконник удастся просто выдернуть на себя.
• Завершив работы с подоконником, посредством ножовки по дереву на нижней части рамы делают глубокий пропил поперечного вида. Точно такие же пропилы можно проделать и для упрощения демонтажа, но уже на боковых вертикальных элементах рамы.
• Сделав все пропилы и значительно ослабив конструкцию, под нижнюю часть рамы помещают монтировку. Под нее также вставляют брус. Он будет играть роль своеобразного рычага.

Следующий шаг – установка нового стеклопакета. Рассмотрим все особенности монтажных работ.

• Сперва понадобится полноценная подготовка к установке. После демонтажных работ с откосов проема необходимо отбить абсолютно все выдающиеся вперед остатки штукатурки и песчано-цементной смеси. Откосы в любом случае придется делать заново, поэтому пренебрегать данным этапом нельзя.
• Должное внимание следует уделить нижней основе, на которой будет размещаться подоконник. Если от старости и сильного износа на этой части наблюдаются слишком сильные перепады, то лучше это место в проеме залить цементным раствором или бетоном. За счет этого будут устранены все неровности. А также стоит заняться дополнительным утеплением.
• Следует подготовить деревянные распорные клинья. Их можно смастерить из частей демонтированной рамы. Для этого надо напилить ножовкой 4-5 отрезков длиной 15-20 см. Далее эти бруски раскалывают маленьким топориком. Их надо подтесать, чтобы получить клиновидную форму. Для монтажа одного стеклопакета потребуется 8 клиньев.
• Далее надо установить раму на клинья. Ни нижнюю основу чернового подоконника из бетона следует уложить 2 деревянных клина. Далее раму из металлопластика устанавливают в оконном проеме на выставленные клинья. На нижнюю горизонтально расположенную полку укладывают уровень. Подбивая или ослабляя клинья, надо добиться того, чтобы нижняя рамная полка находилась в ровном горизонтальном положении. Как только это произойдет, рамную составляющую необходимо расклинить с помощью пары аккуратно забитых клиньев.
• Правильно выставив верх и низ основания в соответствии с уровнем, ватерпас надо приложить к внутренней полке рамы (вертикальной). Далее важно добиться того, чтобы оконная конструкция не заваливалась в сторону квартиры или улицы.
• На следующем этапе можно переходить к непосредственной фиксации всей рамной конструкции. При помощи сквозных анкеров и пластин с перфорацией это сделать удобнее всего. Последние к стене прикрепляют на те же анкеры.
• На внутренней стороне и по направлению к стене в каждой планке рамы просверливают по 2-3 дырки. Делать это следует при помощи сверла по металлу диаметром 10 мм. Когда все отверстия будут готовы, сверло нужно заменить на победитовое. Далее производится засверливание в саму стену на глубину не больше 70-80 мм. К этому моменту рама уже должна быть выставлена в соответствии с уровнем и правильно расклинена.
• Закончив с отверстиями, в каждое из них надо поместить по 1 распорному анкеру из металла. Сам анкерный распор должен производиться за счет прокрутки шляпки болта отверткой (крестовой).
• Если крепление осуществляется посредством перфорированных пластин, то сквозные отверстия в полках подготавливать не придется. Наоборот, к внешней поверхности профильного торца посредством саморезов надо прикрепить металлическую пластину толщиной 1-1,5 мм. На каждую из сторон рамы этих пластин надо фиксировать по 2-3 штуки.
• Выступающие части пластин надо подогнуть к основе при помощи анкеров. Монтаж этих деталей должен быть усилен посредством откосов.
• Далее нужно заняться монтажом подоконника. Делать это можно по прошествии суток после окончательного закрепления и расширения монтажной пены. Все ее излишки надо срезать ножом.
• Чтобы безошибочно установить подоконник из пластика, обязательно надо заняться его подгонкой. Делать это удобнее всего с помощью клиньев, уложенных перпендикулярно. На них укладывают подоконник, а сверху на него ставят уровень. Благодаря таким простым действиям удастся выставить подоконник в правильное положение. Его боковые части следует закрепить в зоне откосов на стене. Делать это стоит посредством специальных пластинок и анкеров. Сами клинья пока еще нужно оставить под подоконником. Сверху на него укладывают любой груз.
• После этого всю пустоту под подоконником надо заполнить пеной с малым расширением. Через сутки по периметру рамы крепят откосы.

Рассмотрим несколько полезных советов по правильной установке стеклопакета в хрущевке.

• Вне зависимости от того, где именно будет производиться монтаж стеклопакета, обязательно надо делать предварительные замеры. В одной и той же постройке размеры проемов могут сильно различаться. Измерения понадобится проводить во всех помещениях квартиры-хрущевки.
• Решаясь установить в квартире стеклопакеты, обязательно надо учитывать условия по светопропускным характеристикам. В любой комнате должно быть много естественного освещения. При этом функциональность пространства пострадать не должна.
• Важно учитывать, что в хрущевках разных серий можно установить подоконники разных размеров. Например, в квартирах серии ГИ их ширина может составлять не более 15 см. В 507 серии – не более 25 см, а в 528КП10 – не больше 45 см.