Все о посадке голубики весной

Несмотря на то что выращивание голубики обладает своими сложностями, поспевающие в результате сладчайшие ягоды оправдывают все усилия. Одним из главных условий выращивания культуры является правильный выбор места и почвы.

Посадка голубики весной в открытый грунт зависит от того, какая разновидность саженцев была выбрана. Экземпляры с закрытой корневой системой подходят и для весенней, и для летней высадки, за исключением слишком жарких дней. Однако лучше всего проводить процедуру в апреле, то есть, когда снег уже полностью растает, но грунт сохранит еще некоторую влажность и прогреется хотя бы до +5 градусов. Саженцы с открытой корневой системой высаживаются на дачном участке только весной, пока не начнется движение соков и набухание почек.

Выбирать время приходится и на основании климатических особенностей региона. Так, для средней полосы, в том числе и Подмосковья, оптимальной считается середина апреля. На Урале, в Сибири и в Ленинградской области работы сдвигаются на начало мая. На юге – в Краснодарском крае – высадку разрешается проводить раньше всего, в марте. Но и на Кубани нужно ориентироваться на погодные условия, весна там тоже преподносит сюрпризы в виде возвратных заморозков. В Беларуси процедура может происходить на протяжении всей весны. Главным условием является дождаться таяния снега и прогревания земли, но успеть до начала сокодвижения.

Для посадки голубики, как правило, задействуются саженцы с закрытой корневой системой, размещенные в контейнере. Экземпляры с открытой корневой системой применяются по минимуму. В питомнике садоводу лучше выбрать саженец 2-3 лет, обладающий хорошим однолетним приростом и несколькими крепкими побегами, возраст которых не превышает пары лет. Саженец, безусловно, должен быть абсолютно здоровым, а на его поверхности не должно наблюдаться никаких пятнышек, засохших кончиков или непонятных образований, ранок, трещин или признаков заболевания. Так как речь идет о растениях, продающихся в контейнерах, из отверстий на дне сосуда должны виднеться хорошо развитые корневые отростки.

За несколько часов до высадки посадочный материал хорошо поливают. Перед непосредственным переносом в открытый грунт его нужно будет аккуратно извлечь вместе с земляным комком из контейнера. Если корешки окажутся загнутыми к центру дна, то им необходимо будет придать горизонтальное положение таким образом, чтобы они стали равномерно смотреть в стороны. Скорее всего, для этого земляной ком потребуется слегка разобрать.

Следует упомянуть о том, что повредившийся после транспортировки саженец вполне реально восстановить.

• Первый способ подразумевает окунание большей части растения в воду на пару дней. Добиться требуемого результата позволит добавление в каждый литр воды 12 капель камфорного спирта.
• Во втором случае ослабленные или поврежденные побеги либо удаляются полностью, либо же укорачиваются на 1-3 сантиметра.
• Наконец, загнивающие корневые ответвления разрешается полностью обрезать, а поврежденный центральный корень – обработать трехпроцентным раствором медного купороса.
• Перед посадкой такой саженец обязательно окунается в раствор, стимулирующий формирование корней.

Место, на котором будет высажена голубика, должно очень хорошо освещаться на протяжении минимум 6-8 часов и не подвергаться воздействию сквозняков. В принципе, культура в состоянии развиваться в условиях частичной затененности, но тогда стоит ожидать уменьшения габаритов и ухудшения вкусовых характеристик плодов. Кроме того, велика вероятность, что недостаток освещения поспособствует замедлению развития куста, а значит, его невозможности одревеснеть к зиме и пережить морозные дни. Для голубики категорически не подходят почвосмеси, отличающиеся повышенной влажностью.

Основными требованиями к грунту являются его легкость, рыхлость и воздухопроницаемость. Уровень кислотности не должен выходить за границы pH 3,5-4,5. Лучше всего культура будет себя ощущать на торфянике или супесчаной смеси, а хуже всего – на тяжелых и глинистых землях. Садоводы не рекомендуют планировать грядки с голубикой вблизи тех растений, которые предпочитают нейтральный грунт. Лучшими соседями для ягод станут такие же «любители» кислого грунта, то есть брусника, клюква, азалия или вереск. Особо следует подчеркнуть, что голубика в состоянии плодоносить исключительно на кислой почве, так как подобных условий требует эрикоидная микориза, помогающая культуре извлекать питательные вещества из почвы. Кстати, оптимальными предшественниками для голубики считаются щавель и мята, также предпочитающие кислый грунт.

Для нормализации уровня кислотности для заполнения ямы можно будет подготовить специальную смесь из песка, торфа, опилок, опавших листьев, хвои, древесной коры и 40-60 граммов серы. Альтернативой может стать полив грунта комбинацией из яблочной, лимонной и уксусной кислот.

Подготовка посадочной ямы для голубики всегда осуществляется заранее.

• Стандартные глубина и ширина лунки составляют 50 сантиметров, но чаще всего садоводы увеличивают данные показатели до 60-70 сантиметров. Так как корни культуры активно разрастаются, лучше сразу же создавать углубление пообъемнее. В том случае, когда планируется высадка сразу нескольких саженцев, расстояние между ямками должно выдерживаться 1-1,5 метра. Такие же промежутки потребуются и для междурядий.
• Правильным станет планирование посадочной ямы в зависимости от особенностей грунта. Для тяжелого суглинка подойдут широкие, но не особо глубокие лунки. Большая глубина в этой ситуации, скорее, поспособствует застою влаги и загниванию корневой системы. На легком суглинке следует выкопать яму шириной 60 сантиметров и глубиной 40 сантиметров. Тяжелые глинистые участки требуют выкапывания гребней – лунок глубиной 10 сантиметров, в которых будет формироваться холмик. Для песчаных и торфяных земель потребуются углубления диаметром в 1 метр, уходящие в почву на 50 сантиметров.
• Крайне важно заранее огородить корневую систему растения от обычной садовой земли, не располагающей требуемой кислотностью. Например, сделать это удастся при помощи кирпичей, листов шифера или другого надежного материала, подходящего для формирования бортиков. Дно ямы потребуется выложить дренажным материалом – крупной хвойной корой, галькой или опилками. Получившийся слой должен обладать толщиной от 10 до 20 сантиметров.
• Для заправки посадочной ямы подойдет смесь из верхового болотного торфа, перепревшей хвои и желтого песка, причем первый компонент должен составлять 60%, а два остальных – по 20%. Сразу же стоит вносить серные удобрения – сульфат аммония или коллоидную серу. Удобрять грядку также предлагается сульфатом калия или «Суперфосфатом».

Сажать садовую голубику на даче нужно в соответствии с некоторыми правилами. Начинается все с формирования холмика из питательной смеси в центре предварительно выкопанной и частично заправленной ямы. Однако если корешки у саженца заранее не расправляли, а земляной ком сохранился целостным, то его достаточно будет просто поставить в лунку. Далее яма заполняется грунтом таким образом, чтобы корневая шейка углубилась где-то на 7 сантиметров.

В приствольном круге почва уплотняется ладонями, а затем вокруг голубики вырывается круговая бороздка для полива. Культуру обильно поливают путем направления под каждый куст от 3 до 4 ведер чистой отстоявшейся воды или же составом, стимулирующим рост корней.

Помимо базового метода, высаживать голубику на огороде удается и другими способами. Рекомендации садоводов свидетельствуют о том, что для глинистого грунта более подходит высаживание в гребни. В этом случае после выкапывания ямы глубиной 15-20 см в ней формируется холмик из торфа, опилок, песка и земли. Далее саженец просто размещают поверх возвышения, а его корешки располагаются на уровне поверхности земли. По окончании пространство возле стебля покрывается слоем опилок толщиной в 8-12 сантиметров. Правильным решением будет установка вокруг креплений из деревянных досок, поддерживающих гребень и препятствующих его размыванию.

Выращивание культуры в мешках или пластиковых контейнерах подходит в тех случаях, когда голубика выращивается в больших объемах либо же в условиях ограниченного пространства. В этом случае саженцы сразу же размещаются в мешках, заполненных торфом или грунтом, обладающим требуемым уровнем кислотности. При отсутствии торфа посадочная смесь заменяется обычной садовой землей, подпитанной серой либо хвойным субстратом. В принципе, некоторые садоводы предпочитают проводить высадку только в хвойный опад – слой земли, выкопанный под хвойными деревьями на глубине 7-9 сантиметров. Лучше всего задействовать сосновый опад, хотя и еловый, несмотря на меньший уровень pH, также подойдет. Верхний слой в этом случае предлагается задействовать в роли мульчирующего материала.

Ухаживать за культурой после посадки предстоит по базовой схеме.

• Сразу же осуществляется мульчирование приствольного круга перепревшими хвойными иголками или кусочками коры, выложенными слоем толщиной в 6 сантиметров. Использовать для приготовления мульчирующей смеси также можно кислый торф, комбинируемый и с хвоей, и с корой. Компоненты принято объединять в равных пропорциях с песком или сеном.
• Часто поливать культуру не нужно – даже если лето стоит жаркое, достаточно 2-3 раз в месяц, причем на каждый кустарник потребуется выливать 1-2 ведра. Во время затяжных осадков частота процедуры сокращается. Полив следует сопровождать опрыскиванием надземной части, удалением сорняков и аккуратным рыхлением, не травмирующим корневую систему и углубляющимся не более чем на 5 сантиметров. Если почва будет оседать, то ее потребуется досыпать до прежнего уровня.
• Если почву изначально приходилось делать более кислой, то полив стоит периодически сопровождать внесением лимонной или уксусной кислоты. Для этого раз в неделю или в две недели для голубики потребуется готовить кислую воду из 100 миллилитров 90-процентного уксуса и 10 литров воды. Еще проще будет развести 1 чайную ложку лимонной кислоты в 3 литрах основы либо воспользоваться специальным подкислителем.
• Подкормка в первый год обитания голубики в открытом грунте не требуется, так как веществ, внесенных в яму, вполне достаточно для развития саженца. Со следующего года отдавать предпочтение рекомендуется комплексным составам, подходящим для культуры. Использоваться они должны преимущественно до набухания почек.
• Ближе к зиме необходимо будет задуматься о защите саженцев. Корневую систему разумнее всего утеплить при помощи агроволокна, так как полиэтилен способствует возникновению конденсата, а значит, и загниванию корневой системы. Защитить ствол от грызунов позволит мелкоячеистая сетка из металла или пластика.