Укладка плитки: тонкости процесса

Плитка – самый практичный вариант для оформления полов в «мокрых» зонах: ванной, туалете, коридоре и других местах с повышенным уровнем влажности. Если покрытие сделано из качественной керамики, оно легко очищается от загрязнений и долго служит, не теряя своего изначального внешнего вида. Многие стремятся к тому, чтобы выполнить облицовочные работы своими руками: это обойдется гораздо дешевле, чем приглашать мастера. Если человек планирует заняться этим в первый раз, ему необходимо более детально ознакомиться с таким вопросом, как укладка плитки. Знание тонкостей процесса очень важно, чтобы подойти к вопросу грамотно и сделать правильный выбор плитки, верно рассчитав количество материалов.

Плитка как отделочный материал имеет свои особенности и преимущества, с которыми следует ознакомиться перед покупкой, чтобы быть уверенным в правильном выборе достойного и износостойкого варианта для облицовки пола или стен.

Прежде всего, это высокопрочный материал, который при тестировании предела прочности дает показатель на сжатие до 300 Мпа. Плитка может выдержать большую нагрузку, не подвержена деформации и не прогибается под тяжестью тела человека или тяжелых предметов. Она не подвержена возгораниям, а если и нагревается, то выделения вредных веществ не происходит, потому что в основе ее находятся природные составляющие. Именно огнестойкость керамики стала поводом для того, чтобы красиво и со вкусом облицовывать с ее помощью печи, камины и места, находящиеся вблизи электрических и газовых плит.

Если уложить такой материал на пол, следует иметь в виду, что без дополнительного подогрева пол будет всегда холодным, поэтому по нему либо следует ходить в обуви, либо обеспечить дополнительный подогрев, например, подвести систему «теплые полы». Плитка устойчива к выгоранию, ее цветовые характеристики со временем не меняются, в отличие от других покрытий. Она не проводит ток и не является накопителем электростатики. В ней не накапливаются вредные микроорганизмы. Это лучший материал для того, чтобы отделывать им бассейны, сауны, операционные в больницах.

В отличие от ламината и паркета, керамика обладает завидной стойкостью к химическим веществам, кроме водородно-фтористого соединения. Стойкость плитки к бытовой химии имеет разделение на пять уровней: AA, A, B, C, D. Например, двойная буква А означает то, что материал не подвержен влиянию большей части химсоединений, одинарная А означает высокую к ним стойкость и так далее.

Показатель износостойкости плитки является ведущим фактором: именно он определяет срок службы любого покрытия. Согласно европейской системе стандартизации существует пять уровней, определяющих класс износостойкости. Он измеряется по группам – с первой по пятую, и всегда должен быть указан на упаковке.

Испытание керамической плитки на стойкость к износу проводятся очень интересным способом: материал помещается в устройство, по внешнему виду напоминающее мельничные жернова, а на его поверхность сыплется крупнозернистая крошка. Подается вода, жернова начинают вращаться, тем самым истирая плитку, создавая имитацию естественных условий ее использования. В зависимости от того, какое количество вращений жерновов выдержит материал без образования на нем визуальных дефектов, ему и присваивается тот или иной класс устойчивости к износу. Исходя из этого показателя в дальнейшем плитка сортируется по виду ее использования в помещениях с разными требованиями к отделке.

Кроме стойкости к износу, имеется ряд параметров, которые также необходимо учитывать при подборе плитки для разных помещений. Например, способность керамического покрытия поглощать влагу (или влагопоглощение). Измерить уровень влагопоглощения можно процентным соотношением к массе материала.

От способности материала поглощать влагу напрямую зависит и его устойчивость к холодам (или морозостойкость). Если плитка слабопористая, она почти не будет пропускать влагу, следовательно, обладает высокой морозостойкостью. Первая и вторая группы – морозоустойчивые, а третья- нет. Третья группа предназначена только для использования в теплых помещениях.

Специфика производства плиточных материалов такова, что понятия калибра и тона также следует учитывать, чтобы не возникало недоразумений. Тон обозначает то же самое, что и «цвет», но, в отличие от других видов материалов, где цвет обычно монохромен и не имеет расхождений, при производстве керамики непросто добиться одинакового цвета. Всегда имеется небольшая разница в оттенке, поэтому в процессе сортировки плитка распределяется по тону, который маркируется соответствующей буквой: А, В и так далее.

Калибр – это размер керамоплитки, указываемый в миллиметрах. Так же как и в случае с тоном, размер не может быть совершенно точным – обычно имеются незначительные отклонения, поэтому есть понятие номинального размера и фактического. К примеру, номинальный размер партии – 20х20 мм, а фактический обозначается английской буквой W и указывается тремя цифрами без запятой: W 198х198 (19,8 мм), а в целом – калибр 01.

Кроме этого, существуют и такой показатель, как сопротивление скольжению и растрескиванию. Если визуально на поверхности плитки обнаруживается мелкая «паутинка» – это брак. На основании количества брака в той или иной партии формируется такой показатель, как сорт плитки: первый (маркируется красным), второй (синим) и третий (зеленым). Безопасность же покрытия зависит от того, насколько велико его сопротивление скольжению. Чем выше коэффициент трения, тем безопаснее поверхность. Чаще всего его измеряют с помощью немецкого метода – на основании величины угла наклона пола, при котором начинается скольжение предмета по керамической поверхности.

Безусловно, некорректно будет говорить о том, какая плитка является «идеальной» или «универсальной». Говоря об особенностях керамики, первым делом следует обращать внимание на ее функциональность, технические различия в применении разных ее видов, а также на то, подходит ли она для помещения, в котором предполагается проводить облицовочные работы.

Многие спрашивают, чем отличаются друг от друга плитка из керамики и кафель. Покупатели, которым впервые приходится сталкиваться с этими двумя названиями, часто вначале думают, что это два разных материала, но это не так. Разницы между керамической и кафельной плиткой нет.

Кафель, котто, клинкер – все эти определения являются уточняющими для одного большого сегмента плитки из керамики, которая может отличаться одна от другой на основании технологии изготовления, качества применяемых материалов, показателей прочности и целей применения. В переводе с греческого языка keramos обозначает «обожженная глина». Все виды такой плитки без исключения производятся именно из глины с добавлением некоторых примесей, например, кварцевой крошки или полевого шпата. Также в материал добавляются вода и песок.

Виды плитки могут отличаться друг от друга на основании применяемых материалов, специфики обжигания и уровня пористости. Она производится из различных видов глины (красная или белая), основа ее может быть плотной либо пористой, а лицевая сторона – глазурованной или неглазурованной.

Керамоплиточный материал однократного обжига может иметь слабую пористость и чаще всего применяется для создания прочных напольных покрытий. Укладку допускается проводить и в помещении, и на улице. Плитка устойчива к холоду и условиям высокой проходимости. Высокопористые виды покрытий с применением однократного обжига подразумевают использование технологических составов, благодаря которым усадка при обжигании становится меньше.

Самой распространенной разновидностью таких покрытий является фарфоровая керамика. Более известное ее название – керамогранит, также ее называют плиткой из греса или колормассой. Она характеризуется почти стеклянной лицевой стороной и высокой плотностью, что избавляет мастеров от необходимости подвергать ее глазурованию. Загрязнения удаляются с нее очень легко, а стойкость к механике у керамогранита отличная, поэтому именно такой вид плитки чаще всего применяется в качестве напольных покрытий высокой прочности.

Обычная плитка для пола и клинкерные разновидности не могут сравниться с керамогранитом по показателям стойкости, твердости и другим характеристикам. Керамогранит бывает полированным и матовым. Его матовая разновидность – самая прочная, но полированная выглядит более красиво и привлекательно. Матовый керамогранит идеально подходит для укладки плитки на улице, в сложных эксплуатационных условиях. Его часто можно встретить на ступеньках, которые, будучи облицованными таким способом, прослужат очень долго, не теряя ни практических свойств, ни внешнего вида.

Если сравнивать керамогранит с обычным гранитом, имеющим природное происхождение, натуральный камень может начать разрушаться по причине перепада температур или суровых условий погоды и климата. Несмотря на то, что природный гранит считается довольно прочным, керамогранит значительно лучше его по всем показателям. Плитка из керамического гранита выглядит однородно, поверхность ее ровная, ей нипочем никакие химические вещества и реагенты, за исключением плавиковой кислоты. В экологическом смысле плитка из керамогранита также безопасна, как и натуральный камень.

Глазурованные виды плитки представляют собой не только обычный кафель, имеющий блестящую глянцевую поверхность.

Технология двукратного обжига, которая применяется ко всем разновидностям керамики, по себестоимости выходит значительно дороже, чем однократное обжигание материала. Поверхность, которая прошла двукратное обжигание, обладает приятной гладкостью и блестит. Такая плитка универсальна: ее можно применять как для стен, так и для пола. Если обжиг производится однократно, газ, проходящий через поверхность, «остается» на лицевой стороне в форме косметических неровностей. При применении двукратного обжигания такого не бывает. Конечно, этот вид плитки и стоит дороже, но эстетически выглядит более привлекательнее, хотя многое зависит и от места, и от самой техники укладки, ведь при желании часть неровностей можно визуально скрыть.

Клинкерные виды плитки производятся из разных типов глины, в которые добавляются красители на основе окислов, флюсы и шамот. Шамот – это не что иное, как глина, которая обжигается до окончательной потери пластичных свойств. В зависимости от технологии изготовления лицевая часть клинкера может быть как глазурованной, так и без применения глазури. Чаще всего при производстве применяется одократный обжиг, в результате которого получается низкопористый материал, устойчивый к химическим веществам и суровым погодным условиям. При укладке клинкерной плитки нужно всегда оставлять широкий шов, потому что происходит усадка в результате обжига и кромка клинкера всегда имеет неровности, которые приходится компенсировать таким путем.

Плитка из керамики типа котто применяется с целью облицовки полов. Она неглазурованная, при укладке образует рельефную поверхность, препятствующую скольжению. Такая лицевая сторона получила название рустованной. При производстве котто используются экструдированные миксы, состоящие из нескольких разновидностей глины. При этом тщательной сортировки и перемешивания не проводится. Эта методика создания плиточных материалов известна с древности и до сих пор является актуальной при проведении облицовочных работ.

Для тех, кто заботится о высокой эстетике и безупречном качестве укладки плиточных материалов, можно предложить такой вариант, как бесшовная плитка. Бывает ли такое в действительности? На самом деле, швы у нее есть, но в процессе изготовления материал подвергается ректификации: края его аккуратно обрезаются с применением специального станка. Как уже было сказано, во время обжига (и с одной, и с двух сторон) происходит деформация плиток, из-за которой могут возникнуть технические накладки в процессе работы по причине несовпадения размеров и формы.

Ректифицированная плитка обеспечит прекрасный эстетический эффект в виде гладкой монолитной поверхности. Часто создается впечатление того, что швов и стыков действительно нет. Такая картина выигрышно смотрится в условиях большого пространства, поэтому «бесшовная» плитка производится крупных размеров- 60х60 сантиметров и более. Укладывать ее можно и на пол, и на стены.

Перспектива приобретения такого материала выглядит очень заманчиво. Однако перед покупкой важно учесть его некоторые особенности. Первая – это стоимость, которая, как правило, очень высокая по сравнению с обычными вариантами керамической плитки. Ректификация – процесс очень трудоемкий, и только он один дает ценовую надбавку не менее 20-30 процентов. Безусловно, это будет дешевле, чем использование натурального камня, например, мрамора или гранита, но по сравнению с надежным керамогранитом «бесшовный» вариант стоит гораздо дороже.

Ректифицированная плитка имеет специфические тонкости укладки. Если обычная керамика более «неприхотлива» к изъянам стен и пола, их возможным неровностям и шероховатостям, в этом случае подготовка поверхности должна проводиться особенно тщательно: лучше всего, если она будет идеально ровной либо максимально приближенной к этим параметрам. К тому же для работы с данным видом материала требуется опыт, поэтому лучше всего довериться профессионалам, потому что новичок, к сожалению, не сможет справиться с такой тонкой работой.

Само понятие «бесшовность» не стоит понимать буквально. Даже если визуально швов и не видно, они, разумеется, все равно есть. Между плитками всегда оставляется маленький зазор шириной от полутора до двух миллиметров. Эффект монолитного полотна создается путем максимальной и тончайшей подгонки.

Плитка из керамики, безусловно, самый распространенный материал для облицовки полов, стен, каминов и не только. Ее разные виды (как правило, имеющие высокую износостойкость) применяются и для облицовки уличных тротуаров. Однако для того, чтобы создать надежное и долговечное покрытие в условиях улицы, существует не только керамика. Вероятно, многие уже слышали о резиновой плитке, которая нашла широкое применение в настилах для дачных дорожек и детских площадок. В некоторых случаях резиновое покрытие может стать неплохой альтернативой керамическому, особенно если не требуется создания «парадного вида», а допускается использование более простого материала.

Резиновая плитка изготавливается из массы, которая представляет собой микс из резины, полиуретана и цветного наполнителя. Часто для ее изготовления применяется вторсырье в виде резиновой крошки, основой для которой служат старые автомобильные шины. Этот материал, вопреки распространенным представлениям, отличается прочностью и высокой устойчивостью к износу. Если прикоснуться к такой плитке, она будет мягкой и немного шероховатой на ощупь. Зимой на ней будет образовываться слой ледяной корки, которая легко скалывается без вреда для покрытия. При высоких и низких температурах резиновая плитка остается такой же яркой по цвету, не теряя своих первоначальных свойств.

Материал также обладает устойчивостью к деформациям, прекрасно амортизирует, а если на нем появляется какой-либо дефект, поврежденный сегмент легко заменяется новым. Очень ценные свойства резиновой плитки – она никогда не скользит и очень быстро сохнет после дождя, отталкивает пыль и грязь.

Сфера применения этого вида покрытия широка: от детских площадок и спортивных зон до обустройства садовых дорожек на частных территориях, особенно в местах повышенной влажности: около фонтанов, колодцев, бассейнов.

Укладывается резиновая плитка на поверхность, которая должна быть очень хорошо подготовлена. Обычно это ровное асфальтовое покрытие, стяжка из бетона, а если поверхность неровная, ее можно откорректировать с помощью специальных выравнивающих смесей. Работы по укладке следует проводить в сухую и ясную погоду при температуре от пяти градусов и выше.

Правильно рассчитать количество плитки для любого помещения поможет то, что мастер заранее определится с ответами на простые, но важные вопросы. Прежде всего нужно решить, какой цвет будет использован, потребуется ли подгонять ее по рисунку, понадобятся ли дополнения в виде декоративных элементов. Важно знать о том, что при замерах облицовочной поверхности следует произвести расчеты, учитывая те плитки, которые предстоит разрезать. Без этого обойтись не получится, потому что редко встречаются помещения без выступов в стенах, хитрых углов и мест вывода коммуникаций.

Существует несколько рекомендаций по расчету плитки. Независимо от места, в котором планируется ее укладка, вначале измеряется длина и высота каждой стены, где будет проводиться облицовка. Также проводится измерение длины и ширины пола, а из размеров стены, где находится дверь (или ванна) обязательно вычитаются показатели двери (или ванны). Далее следует определиться с параметрами плиточных пластин. Они бывают 30х30, 33х33 и 40х40 – это стандартные размеры для пола, а облицивочная обычно имеет параметры 20х30 и 25х33. Исходя из этих показателей нужно произвести предварительные расчеты в квадратных метрах.

Рассчитывать количество материалов рекомендуется без применения популярных онлайн-программ, а вручную, потому что в случае с плиткой они часто допускают большие ошибки. Например, онлайн-калькулятор не может учесть ширину междурядных швов, к тому же в любой подобной программе всегда есть указания на то, что все показатели лучше потом пересчитать самостоятельно.

Для новичков этот вопрос может показаться несущественным, но именно он представляет собой одну из главных задач. Толщина клея напрямую зависит от типа используемого материала.

Если размеры плитки и ее вес невелики, минимальная толщина клея должна составлять два миллиметра. При тяжелых моделях укладочного материала (таких, как керамогранит) рекомендуется наносить слой клея как минимум 4 или 5 миллиметров. Когда поверхность имеет существенные неровности и впадины, толщина клея может быть больше: в этом все они отмечаются поочередно и клеевой слой корректируется в зависимости от их глубины и размеров, потому что нужно будет наполнить клеевым раствором все ямки и впадины. Однако максимальный слой не рекомендуется делать больше десяти миллиметров при укладке кафеля на стены, а толщина клеевого раствора при работе с обычной напольной плиткой может составлять 15 мм.

Что касается керамогранита, то поскольку этот материал отличается большим весом и прочностью, толщина клея при его укладке должна быть соответствующей: от 20 до 22 мм, но не больше. Если переборщить, это приведет к тому, что сцепление между поверхностями значительно ухудшится.

При укладке кафеля на стену следует также обратить внимание на то, каким образом расположены неровности на ней. Уже говорилось о том, что десять миллиметров -оптимальный уровень толщины клея, но если стена относительно ровная, без больших бугров и впадин, начальный слой можно наносить поменьше: три-четыре миллиметра, а по мере улучшения иди ухудшения состояния стены увеличивать или уменьшать его. Так постепенно и проводится коррекция всех неровностей.

Технология нанесения клеевого состава также бывает разной. Иногда клей наносится и на стены (пол), и на плитку. Некоторые специалисты говорят о том, что если клей хорошего качества, бывает достаточно нанести его только на пол или стены либо на материал. В целях экономии клея можно воспользоваться его однослойным нанесением, однако новички будут чувствовать себя более комфортно, когда клей нанесен на обе поверхности: плитку можно будет с легкостью выравнивать и передвигать в нужном направлении.

Уложить плитку на пол можно двумя методами. В первом случае применяется раствор на цементной основе, а во втором – специализированный клей. При работе с цементом технология укладки кафеля проводится так называемым «припечатыванием» его к полу, а если используется клей, материал аккуратно прикладывается к поверхности.

Укладка на стену проводится на подготовленную поверхность, которую следует максимально выровнять и обработать грунтовкой.

И, наконец, ровные стены – важный фактор, который и определяет в данном случае, качество работы. Если стены очень кривые и их невозможно выровнять с помощью грунтовки или дополнительного клеевого слоя, поможет использование штукатурки или гипсокартона, после чего можно смело работать с любым плиточным материалом.

Прежде всего, стена должна быть «здоровой и не иметь грибковых поражений. Неровную поверхность нужно будет выровнять, а если крошится или отслаивается штукатурка, ее необходимо снять с последующей зачисткой и выравниванием. Конечно, всегда хочется надеяться на то, что демонтировать придется только часть штукатурного слоя, но часто случается «лавинообразное» ее отслаивание – по всему периметру стены, к чему мастер всегда должен быть готов.

Если стена кирпичная, а слой штукатурки «сидит» плотно, следует очистить поверхность от старых покрытий: побелка, покраска, обои. При малейших признаках грибкового поражения стену обязательно нужно «вылечить» перед тем, как заниматься ее облицовкой: в противном случае все старания рано или поздно пойдут насмарку. Придется приобрести спецсоставы, которые гарантированно справятся с грибками. Перед обработкой стены противогрибковым раствором рыхлые слои штукатурки снимаются, после чего обрабатываются не только пораженные участки поверхности, но и обязательно все стены во избежание повторного появления микрофлоры. В запущенных случаях обработка может проводиться несколько раз.

После проведения противогрибковых мер нужно обработать стены, используя грунтовый состав глубокого проникновения с содержанием антисептика. В данном случае желательно двойное грунтование. Нанесение второго слоя проводится после того, как первый окончательно впитается в стену и высохнет.

Выравнивание стен включает в себя и мелкий ремонт в виде устранения небольших изъянов.

Откорректировать стены можно разными способами, в том числе оштукатурить их полностью, зашпатлевать либо использовать гипсокартон или фанеру. При этом легкая шероховатость стен допускается и даже является желательной: стена и плитка будут лучше сцепляться друг с другом при применении клеевого состава. Как уже было сказано, небольшие дефекты шпатлюются, а если планируется облицовка стен массивным керамогранитом, гипсокартон или фанера создадут для него идеальное основание.

Для подготовки поверхности пола своими руками первые требования будут такими же, как и при подготовке стен к облицовке: чистота, обработка противогрибковыми веществами (если нужно), выравнивание, устранение дефектов. Самой трудоемкой будет проверка и подготовка бетонной стяжки, если она есть. Стяжку обязательно следует простучать полностью для выявления нестабильных участков. Те фрагменты, которые при простукивании издают гулкий, «бухтящий» звук, следует удалить. Оставлять «рыхлые» части стяжки нельзя, все должно быть очищено вплоть до «здоровых» слоев бетона. Конечно, такая работа весьма утомительна, но ее следует довести до конца, если она необходима. После снятия старой стяжки или ее участков заливается новая, выравнивается по горизонтали, а после ее высыхания уже проводится облицовка плиткой.

В случае, если стяжка находится в хорошем состоянии, при необходимости осуществляется мелкий ремонт в виде заделывания трещин и ликвидации больших бугров, которые следует снимать, ориентируясь на общий уровень бетонного основания.

У новичков иногда возникает вопрос по поводу того, можно ли уложить новую плитку на старый кафель, применив его как основу. Безусловно, такая возможность есть, но только тогда, когда плитка крепкая, добротная, а пол ровный и его не нужно выравнивать по горизонтали. Метод укладки на старую плитку довольно распространен по той простой причине, что демонтировать старую очень утомительно, да и коммуникации можно задеть. Однако если старый кафель нестабилен и «пляшет», новую укладку на него проводить нельзя. К сожалению, нет иного выхода, как старое покрытие полностью снимать.

Если же старая плитка не вызывает серьезных опасений, перед проведением новой облицовки нужно провести ревизию пола с помощью простукивания каждой плитки на предмет ее стабильности. Те участки, которые издают глухое звучание нужно изъять, очистить образовавшиеся углубления до бетонного основания, а затем загрунтовать либо обработать тем же клеевым составом, который планируется использовать при дальнейших работах. Поверхность старой плитки обезжиривается, чтобы обеспечить максимальное схватывание клея. С этой целью можно использовать обычный органический растворитель.

Старые межплиточные швы также проверяются на прочность. В процессе проверки удаляются наиболее рыхлые и растрескавшиеся, после чего проводится максимально глубокая очистка швов в последующим грунтованием, желательно составом вроде «Бетоноконтакта»: именно на него плиточный клей всегда ложится идеально.

Если основание пола состоит из дерева, на него тоже есть возможность уложить керамическую плитку, конечно, если он крепкий и находится в хорошем состоянии. Тестирование деревянного пола на пригодность к плитоукладочным работам проводится путем выявления «плавающих» и скрипящих фрагментов. Слабые участки пола снимаются, проверяются лаги под ними на предмет прогнивания дерева.

В случае, когда пол дощатый и на нем сохранилась краска, ее остатки нужно снять любым абразивным веществом. Можно использовать химсмывку и прогревание с помощью строительного фена. После этого нужно провести контрольную проверку пола на предмет прочности. Если плитку планируется уложить прямо на старые доски, понадобится гидроизоляции, в качестве которой применяется пропитка из латекса, предназначенная для древесных материалов. Пропитка наносится с помощью широкой кисти, после чего пол сразу же застилается малярной сеткой из прочного стекловолокна.

Когда пропитка высохнет, сетка фиксируется дюбелями, на полу создается дополнительный слой для того, чтобы плиточный клей надежно «схватился» с деревянной основой. В состав слоя обычно входят силикатный клей, крупнофракционный очищенный песок и вода в соотношении 2: 2: 1. Когда смесь застынет после нанесения, основа для плитки обретет нужную шероховатую фактуру и прочность, необходимую для качественной облицовки.

Есть разные способы создания прочной основы под плитку на деревянном полу: его просто можно застелить широкими листами ОСБ. Это облегчит работу в плане того, что удалять старую краску не будет необходимости. На листы ОСБ кладется гидроизолирующий слой-пропитка либо можно использовать обыкновенную пленку из плотного полиэтилена. Листы ГВЛ являются альтернативой ОСБ: они произведены из гипса и волокон целлюлозы и способны выдерживать большие нагрузки. Настилаются они так же, как и любые другие, а преимущество их в том, что никаких дополнительных слоев и обработок не понадобится, за исключением грунтования.

Перед тем, как начать укладку плитки на стену, нужно провести разметку и подготовить место для первого ряда. Внизу стены крепится рейка или уголок из пластика – это и есть основа для упора всего первого ряда. Затем следует начертить ровную линию по вертикали с целью контроля правильности кладки. Для того чтобы четко провести линию, можно использовать лазерный уровень или отвес.

Разметывать поверхность пола следует, прочертив линию отстоящего края первого ряда. Нужно отметить местоположение плиток, отличающихся от остальных в том случае, если есть необходимость сопоставления рисунка. Сам процесс укладки рекомендуется начинать от одного из самых дальних углов помещения.

Все расчеты важно проводить, учитывая не только размер самого материала, но и зазоры, и швы между плитками.

Для того чтобы уложить плитку на стену или пол, мастеру понадобятся следующие инструменты и подручные средства:

• лазерный или строительный уровень;
• шуруповерт или перфоратор с насадкой для того, чтобы перемешивать смеси;
• рулетка и два шпателя (резиновый и зубчатый);
• широкая кисть;
• валик;
• кусачки;
• инструмент для резки плитки;
• маркер или карандаш для проведения разметки,
• две отдельные емкости для клеевой смеси и грунтовки.

Какими бы идеальными ни были стены или пол, плитоукладочные работы никогда не обходятся без обрезки материала. Резать плитку можно обычным стеклорезом либо специальным инструментом, имеющим алмазный режущий круг. Если обрезка плитки производится механически и вручную, в данном случае принцип такой же, как и при резке стекол. Такой простой способ применяется в случае с легкой кафельной плиткой: режущее колесико инструмента направляется на линию разметки на лицевой стороне ее фрагмента, а после надреза материал аккуратно разламывается по проведенной линии.

Плитка для пола гораздо тяжелее и крупнее, поэтому стеклорез для нее не подойдет. Для тяжелых видов керамики применяется инструмент, который называется станочный плиткорез. У него есть площадка и ограничители с разметкой по линейке, что делает резку намного проще. Ограничители нужно подвинуть на такое расстояние, чтобы линия разметки совпала с чертой, расположенной на середине плиткореза.

Верхняя часть плиткореза снабжена кареткой, которая имеет две направляющие, и колесико для резки и упором с откидными лепестками, расположенными друг к другу под определенным углом. Рядом находится рычажок. Каретку нужно отвести к дальнему краю, приставить колесо к краю плиточного фрагмента, слегка нажать и провести им по разметке. Затем расположить кареточный упор в середине разреза и расколоть плитку легким нажимом.

Технология монтажа имеет свои тонкости и нюансы в зависимости от места укладки и этапов работ.

На стену укладка делается без особых сложностей. Вначале нужно нанести на поверхность стены клеевую смесь с помощью широкого шпателя и снять излишки клея. На внутреннюю часть плитки клей наносится толщиной около трех миллиметров, тщательно промазываются края, а излишек убирается зубчатым шпателем. После этого нужно положить плитку на стену и слегка прижать.

Выравнивание проводится путем применения строительного или лазерного уровня, а между плитками кладутся крестики, чтобы ряд был ровным и аккуратным и плитки не «поплыли». Крестиков обычно бывает пять в одном пересечении: один посередине и по одному для каждого шва. Долго держать их в швах нельзя во избежание схватывания с клеем.

На пол укладка представляет собой более трудоемкий процесс. Чтобы уложить напольную плитку самому, на ровную сторону шпателя набирается клеевая смесь и наносится под острым углом вначале на сам пол. Клей должен глубоко проникнуть во все мелкие щели, чтобы не осталось зазоров и пустот. Затем зубчатым шпателем клей выравнивается так, чтобы «борозды» были одинаковой высоты (клеевой слой – три миллиметра).

Если на пол укладывается керамика, «стартовать» желательно с целых плиток, заполняя зазоры обрезками. Каждая плитка плотно прижимается к полу, хорошо промазанному клеем, а излишки смеси нужно убрать из швов с помощью ветоши. Так же как и при работе с настенным кафелем, размеры швов и аккуратность кладки корректируется с помощью крестиков между стыками.

При облицовке камина, как правило, используются декоративные виды материалов (камень натуральный и искусственный, стойкий керамогранит, терракотовая плитка). Нельзя облицовывать печи кафелем: он может не выдержать нагрева, сцепление с клеем ухудшится и он просто отпадет. Потребуется подготовка поверхности: расшивка швов, очистка от пыли и штукатурного слоя. Затем проводится грунтовка для улучшения сцепления клея. Если облицовывается или реставрируется кирпичная поверхность и она начинает крошиться, к ней крепится сетка из арматуры.

В качестве клея применяются только жаропрочные смеси, которые можно приготовить самостоятельно по инструкции. Укладка начинается снизу. С помощью ровного шпателя клей наносится на поверхность камина так, чтобы сразу можно было положить несколько фрагментов облицовки. Затем по ровному слою нужно пройтись зубчатым шпателем, приложить плитку, прижать и слегка постучать по ней молоточком из резины. Строительным уровнем контролируется ровность плиточного ряда. Чтобы облицевать углы и выступы, применяются специальные фигурные части.

Между рядами обычно кладутся обрезки, а после облицовки вся поверхности печи покрывается лаком, имеющим высокую термостойкость. Он будет защищать плитку от грязи, копоти и влажности.

Схемы кладки применяются к напольной плитке.

Существует несколько вариантов:

• «Шов к шву» идеально подходит новичкам, он понятен и прост: укладка частей плитки проводится друг за другом, а ряды получаются прямые и ровные. Вся кладка идет параллельно стенам;
• «По диагонали» – кладка идет не по параллели и углы плитки направлены к стеновой поверхности, словно «смотрят» в нее. Вариант менее экономичный, более трудоемкий, но эстетически красивый и привлекательный;
• «В разбежку» – плитки размещены одна над другой, без совпадения по швам, по аналогии с кирпичной кладкой.

Бывает так, что требуется стыковка плитки с линолеумом или паркетной доской в соседнем помещении без порожка. Для того чтобы аккуратно провести стыковку, важно учитывать разную толщину керамоплитки, клея, разной подложки и, например, паркетной доски. Рассчитывать нужно так: вначале складывается толщина клея и самой плитки. Затем отдельно производится сложение толщины паркетной доски, клея и фанеры (если она есть), а ключевое число – это разница между этими двумя числами. Она и определяет перепад высоты на стыке.

Затирка швов проводится после полного окончания работ по укладке плитки на стены или пол. Этот процесс называется фугование и для того, чтобы его правильно провести, необходимо дождаться полного высыхания клея. Для затирки применяются смеси на основе цемента, эпоксида, герметика или силикона. Подборка смеси проводится на основании цветовой гаммы облицовки. Затирку на цементной основе нужно будет развести водой прямо перед применением, а силиконовые и эпоксидные смеси выпускаются уже полностью готовые к использованию.

Перед затиркой швов готовая поверхность облицовки тщательно очищается пылесосом. Если применяется затирка на основе силикона или эпоксидов, нужно оклеить края плитки с помощью малярного скотча: это поможет избежать попадания смеси на глазурованную лицевую сторону. Смесь наносится на шов резиновым шпателем и слегка продавливается в глубину. Затем шпатель ставится поперек и снимаются излишки, что обеспечивает сравнивание швов. Малярный скотч убирается с облицовки после полного высыхания затирочной смеси.

Когда все работы по укладке плитки на пол уже завершены, возникает большое желание как можно быстрее начать ходить по новому покрытию. Сразу стоит отметить, что факторов, которые влияют на время высыхания, очень много. Также состав клея влияет на этот процесс не меньше.

На упаковке клеевых составов изготовителями всегда указывается время высыхания, но следует иметь в виду, что время это крайне условно, потому что многое зависит и от факторов окружающей среды. Что же касается сроков, написанных на упаковке, по истечению которых можно начать свободно ходить по облицованной поверхности, важно понимать, что речь идет о неких идеальных параметрах, которые в реальной среде встречаются очень редко. Например, температура от 20 до 24 градусов без погодных изменений со стабильной влажностью воздуха в 40 процентов.

Если обладателям нового покрытия повезло и погодные условия оказались благоприятными, ходить по покрытию можно через 24 часа. В иных случаях приходится дожидаться того момента, когда высыхание будет полным.

Чем выше показатель температуры воздуха в помещении, тем облицовка высохнет быстрее. Однако подогревать комнату искусственным путем с использованием электрообогревателей нельзя, потому что это может роковым образом сказаться на физических характеристиках плитки.

Безусловно, если проводить укладочные работы летом, плитка высохнет гораздо быстрее, чем зимой. Важно помнить о том, что работы должны проводиться при температуре от 20 до 25 градусов. В теплое время года облицовка может окончательно высохнуть в период времени от 24 до 36 часов, а зимой время увеличивается как минимум часов на 12-16.

Влажность помещения тоже играет существенную роль. Чем выше влажность, тем медленнее сохнет клей. Если она очень высокая, то время высыхания пола может затянуться до недели, что необходимо учитывать.

Какими бы ни были сопутствующие условия для высыхания, нужно научиться определять, высох клей или нет. Проверить это можно двумя простыми методами. Первый – легкое простукивание плитки молотком по уголкам. Если она остается полностью неподвижной и не «гуляет» – клей полностью высох. Второй способ – можно просто попытаться отсоединить плитку от основы. Желательно проводить тест в углах, потому что в этих местах неровности устраняются намного легче.

В любом случае, нужно дождаться полного высыхания клея, чтобы не повредить и не сдвинуть плитку при хождении, потому что исправлять дефекты будет очень обидно и хлопотно.

Как уже было отмечено, в хороших условиях клеевая смесь полностью высыхает в течение суток. Однако в зависимости от ее разновидности это время может колебаться. Например, клей, предназначенный для легкого кафеля, является универсальным и высыхает в сроки от семи до четырнадцати часов. Клей, предназначенный для тяжелого керамогранита и других вариантов облицовки пола, сохнет от суток и более.

Клеевые смеси с повышенным уровнем морозостойкости, рассчитанные на применение в уличных условиях, высыхают за 36 часов. Влагостойкие составы, используемые при облицовке стен и полов в банях, саунах и бассейнах сохнут сутки, в идеале же следует выждать от двух до трех дней, а белый клей для плитки из стекла рассчитан на высыхание до 36 часов.

Напольное или настенное кафельное покрытие прекрасно смотрится где угодно: в квартире, в офисе, в административном учреждении, особенно учитывая разнообразие цветовых вариантов и дизайнерских решений. Казалось бы, правильно подобрать плитку очень просто, но это не совсем так. Главное, не попасть на некачественный товар, который может «показать» себя не с самой лучшей стороны уже тогда, когда будет производиться укладка.

Сделать верный выбор с учетом особенностей данного покрытия можно, ориентируясь на внешний вид изделия. Прежде всего, материал плитки должен быть гладким на ощупь, не иметь наплывов краски.

Для того чтобы в процессе работы не возникло сложностей с фиксацией и плотностью прилегания частей плитки друг к другу, уже при покупке можно приложить одну часть к другой. Это поможет убедиться в отсутствии или наличии грубых зазоров, что лишний раз показывает уровень качества товара. При покупке всегда есть возможность протестировать плитку на предмет скольжения с помощью воды, смочив лицевую часть. Если речь идет о выборе плитки для пола, она не должна быть скользкой во избежание травм и падений: ее поверхность обычно имеет ребристости и шероховатости либо напыление из корундовой крошки. Скользкая плитка часто имеет сильный блеск и хорошо подойдет для облицовки стен в ванной комнате, но никак не для пола. Тем, кто не имеет опыта в выборе материала, не помешает знать об этом, чтобы не совершить ошибки в будущем.

Конечно, независимо от того, какого качества плитка, нужно покупать ее с некоторым запасом, потому что ей свойственна хрупкость. Коротко произвести расчеты нужного количества материала можно, разделив площадь пола или стены на площадь одного из образцов покрытия. На случайный брак или «про запас» обычно прибавляется процентов десять-пятнадцать.

Если планируется облицевать стену, можно остановить выбор на более легкой и менее толстой плитке, но в случае с полом всегда следует отдавать предпочтение более тяжелым и прочным моделям, которые будут устойчивы к случайным повреждениям и смогут достойно выдержать разные нагрузки.

Перед покупкой следует знать о том, что по коэффициенту твердости все виды плиток делятся на несколько уровней, каждому из которых соответствует определенная маркировка. Например, если нужна плитка для пола, выбирать надо среди уровней от третьего до пятого.

Не секрет, что самый лучший и прочный материал – это керамогранит. По стоимости он дороже, чем другие, но его очень легко укладывать и служит он гораздо дольше, чем более дешевые варианты плитки.

При маленьких размерах кухни подойдет плитка небольшого формата, например, 10х10. Если помещение большое, можно уложить крупную, так визуально комната будет выглядеть меньше.

Благодаря широкому разнообразию керамической плитки можно создать у себя дома уникальный и неповторимый интерьер, который будет служить в течение долгого времени, радуя глаз своей неприхотливостью и красотой. Поскольку сейчас выпускаются разные коллекции плиток, комбинируя различные виды одного и того же стиля можно создать потрясающую картину, в том числе и своими руками. Если раньше изделия из керамики в виде простого кафеля применялись только в санузлах (туалет и ванная комната), сейчас этот облицовочный материал присутствует везде, поражая своим многообразием и естественностью.

Для придания интерьеру стильности и современности допускается использовать во время облицовки фрагменты, имеющие не только различные размеры, но и формы. Можно удачно сочетать между собой большие и маленькие модели плиток, квадратные и прямоугольные при условии, что качество и дизайн их будут гармонично дополнять друг друга. Кстати, очень эффектно будет смотреться в любом месте комбинирование между собой матовой и глянцевой облицовки.

Сейчас выпускается разновидность плитки, удачно имитирующая дерево, камень, кирпичную кладку. Такие варианты идеально будут смотреться везде, особенно в коридоре и в любых местах, где имеется высокая проходимость и склонность помещения к повышенным загрязнениям. Плитка с подобными рисунками неприхотлива, на ней не видно пятен, а вся грязь очень легко убирается мягкой влажной тряпкой.

Любая плитка с «монолитным» названием керамогранит может с успехом применяться в том числе и для облицовки уличного пространства. Если при этом используются идеальные бесшовные модели, картина будет выглядеть наиболее целостно и гармонично, особенно если планируется облицовка больших поверхностей.

Издавна прекрасным украшением для ванных комнат считается кафель, имеющий форму мозаики. Конечно, его укладка связана с определенной трудностью и скрупулезностью процесса, но старания стоят того: можно выложить цельную мозаичную картину или панно, разумеется, если для этого имеются определенные навыки.

В последнее время для отделки ванных комнат (и не только) стала популярной плитка нестандартных размеров и форм – многоугольники, шести- и восьмигранники, а также другие геометрические фигуры, являющие собой олицетворение пестроты современных стилевых решений. Безусловно, такая укладка сложна и требует присутствия профессиональных мастеров.

Техника пэчворк известна уже очень давно, а в случае с керамоплиткой является одной из самых новых, потому что раньше модели со сложным орнаментом встречались очень редко. Если есть желание оформить ванную комнату или даже гостиную в стиле кантри, лучшего варианта просто не найти.

Что касается уже упоминаемых имитаций плитки под камень, дерево или кирпичную кладку, все это получило название «лофт», корни которого находятся в США. Если отдается предпочтение имитации штукатурки либо необработанной стены, это можно легко создать с помощью плитки. Глядя на такое произведение искусства, трудно представить, сколько трудов было вложено в его создание, и только пристальный взгляд и близкое рассмотрение улавливают кладку и имитацию.

Классическая комбинация черных и белых элементов всегда является беспроигрышной. При этом следует провести правильную оценку площади помещения и высоты потолков для того, чтобы общая картина не выглядела диспропорционально, а комната или ванная не казались меньше, чем они есть в действительности.

Существуют виды керамической плитки, которые обладают способностью самоочищаться благодаря тому, что в их основу положен специальный химический состав. Такие варианты идеально подойдут для кухонных помещений с высокой проходимостью и условиями постоянного приготовления пищи – в учреждениях общепита, столовых, кафе, ресторанах.

Простые и лаконичные разновидности керамики могут выгодно оттенить общую картину интерьера. Глянцевая плитка в форме шестиугольников или ромбов, блестящие мозаичные элементы, простые модели, имитированные под мрамор или гранит – такие решения органично впишутся в любой интерьерный стиль, их не нужно будет менять в том случае, если, например, планируется сменить мебель или портьеры.

Элегантный и смелый стиль ар-деко подразумевает непростое сочетание закономерности со смелыми геометрическими формами и сложными узорами, несущими в себе этнические мотивы. Если плитка в стиле ар-деко крупная, она будет универсальной: ей можно отделать и стены, и пол, а если мелкая, с ее помощью можно выделить, например, зону возле плиты в кухне либо облицевать камин или печку.

Плитка ярких цветов – не только смелое, но и эффектное решение, такой интерьер всегда будет выглядеть радужно, тепло и оптимистично. Конечно, не каждый владелец решится на такой эксперимент, но для творческих натур он всегда является преимуществом, особенно если речь идет об оформлении не только жилых помещений, но и различных арт-пространств. В данном случае плитка быстро оправдает свои затраты: она не поблекнет, как обои, ее цвет всегда будет выглядеть ярко и броско. Единственная сложность, с которой обычно приходится сталкиваться – это подбор мебели, но при желании довести дело до конца подобрать ее всегда возможно. Одно из самых простых решений – гарнитур под цветную или яркую плитку лучше покупать белый, кремовый либо любого другого тона, приближенного к пастельному.

Укладка плитки – процесс всегда непростой, особенно если человеку приходится впервые в жизни выполнять эту работу самостоятельно. Конечно, просматривая массу примеров, на которых изображены сложнейшие варианты укладки, хочется быстрее самому научиться делать нечто подобное. В случае, если начинающему мастеру приходится иметь дело с самым простым вариантом укладки, результат всегда порадует его в итоге.

О том, как правильно сделать укладку плитки на неровные стены, смотрите в следующем видео.