Чем приклеить плитку в ванной, если она отвалилась?

Практически в каждом доме санузел отделан керамической плиткой на стенах и плиткой на полу. Иногда, конечно, встречаются варианты со шпаклёвкой под покраску и линолеумом, но это крайне непрактичные варианты, и любой хозяин старается как можно скорее исправить это, заменив на плитку все, что только можно. Но иногда плитка отваливается, и помещение теряет свой вид. Но нет ничего не поправимого, выход есть, о нём пойдет речь в статье.

Прежде чем устранять дефект, необходимо понять причину и природу дефекта. Можно разделить это условно на три категории: некачественный ремонт, некачественные материалы, срок службы.

Под некачественным или недобросовестным выполнением работ мы понимаем нарушение технологии укладки плитки. Например, мастер клеил плитку не под гребенку, а на точки, причем в количестве, меньшем, чем требуется. С точками, которые равномерно распределены, практически ничего не будет, но иногда мастера гонятся за деньгами, делая все быстро и без самоотдачи. Плитка, приклеенная на 2 – 3 точки отвалится спустя какое-то время, особенно если на неё было механическое воздействие. Такой дефект легко вычисляется постукиванием, пустот быть в звуке не должно.

Если плитка отвалилась, и видно, что клеилась под гребенку (одноуровневый сплошной клей под ней), а клей остался на плитке, скорее всего, это из-за того, что мастер неопытный, опытные не допускают такой детской ошибки, приклеил плитку на гипсовый материал (шпаклёвка). Шпаклёвка и клей: что плиточный, что гипсокартонный, не имеют сцепления совсем, вопрос: отвалится или нет, тут не стоит. Отвалится, вопрос – как быстро. Для устранения этого дефекта, к сожалению, придется снимать изделие до момента, пока под ним не окажется стена или исчезнет шпаклёвка.

Под некачественными материалами понимается в основном плиточный клей с вышедшем сроком годности, с неправильными условиями хранения или неправильным соотношением компонентов. Такой клей будет держаться гораздо меньший срок, если вообще будет. Такой дефект устраняется путем снятия всей стены и устранением проблемного материала.

Помимо этого, иногда случается такое, что сама плитка выходит из строя по различным причинам. Очень многие делают пространство возле камина, котла или иных обогревательных систем с высокой температурой работы из обыкновенной плитки и плиточного клея термостойкого. Клей выдерживает нагрузку температурную, а вот плитка начинает трескаться, поэтому стоит при покупке обратить внимание и на этот фактор.

Срок службы. Не секрет, что у любого материала есть свой срок службы, по истечении которого риск появления дефектов возрастает в несколько раз.

После демонтажа плитки в санузле, в том числе и напольной, рекомендуется сделать гидроизоляцию пола, которая внахлёст идет на стены, нахлест составляет от 20 до 30 см. После чего поверхности стены, на которой отсутствует гидроизоляция, стоит пройти грунтовкой глубокого проникновения. Затем необходимо проверить уровень пола, определить уклон, если есть слив, и при необходимости вывести пол на нужный уровень с соблюдением плоскости. То же самое касается и стен, только при учете того, что крупные (более 2 см) участки подмазываются плиточным клеем.

После этого необходимо проверить материалы, их срок годности и количество, чтобы работа получилась сразу, а не разъехалась из-за нехватки материалов.

Для работы по плитке нужно не так много инструментов, как может показаться:

• шпатель зубчатый, накидной (10 см) и обычный (25 см);
• молоток с резиновым навершием (киянка);
• пара ведер (для раствора и воды);
• ветошь;
• кисточка малярная;
• крестики и иные закрепляющие материалы;
• фуга.

Что же касается покупки новой плитки, все зависит от бюджета, желания и сохранности предыдущей плитки, которую можно отчистить от клея. В любом случае у старой плитки будут сколы и трещины от падений или физических воздействий, потому ее придется заменить. Но восстановление плиточной кладки способ один и тот же, который одинаков как для старой плитки (при условии ее отчистки), так и для новой плитки.

Второе, что обязательно для покупки материалов, это клеящий компонент.

От его типа зависит и сцепление с поверхностью, под разные виды материала поверхности существуют разные виды клеящего компонента.

• Сыпучие материалы. Или плиточный клей обыкновенный. Один из самых популярных материалов для этого вида работ. Существует несколько разновидностей, отличающихся составом, влияет на фиксацию и скорость схватывания, морозостойкость.
• Жидкие гвозди. Эластичны, просты в использовании, быстрый вариант. Но данным типом материала можно клеить единичные отвалившиеся плиточки, так как он приклеивает, но не покрывает защитным слоем поверхность.

• Мастики. Практически не используются в гражданском строительстве. Обладают высокой устойчивостью по сжатию и деформации. Применяются в горнодобывающей отрасли и отраслях с неустойчивыми сейсмоусловиями.
• Цементный раствор. Очень большая прочность, низкая эластичность. В основном применяется в наружных работах, в напольной плитке.

Начинаем с подготовки, которая включает: очистку поверхности от старого материала, плитки, изоляции. Используя шпатель или перфоратор с лопаткой очищаем поверхность от старого клея или иных материалов, после чего повторно проходимся шпателем, максимально подчищая поверхность. В случаях, когда все равно остаются камешки или часть клеящего старого состава, некоторые советуют замачивать в тёплой воде, но самым эффективным методом всё же является молоток и аккуратное отбитие материала.

Бывает и так, что клей или состав, который использовали ремонтники, является нестандартным, и ни молоточком, ни перфоратором его нормально не снять. Точнее, на эти участки можно потратить довольно много времени. Рациональнее будет воспользоваться турбиной со специальным диском, хотя подойдет и обычный диск по бетону. Но стоит его использовать аккуратно, чтобы не повредить лишние элементы, такие как проводка, трубы или случайно не распилить перегородку насквозь.

Так же снимаются практически все виды клеящего материала, за исключением спецклея. Например, был случай, когда в советское время плитка была приклеена на клей для вертолётных лопастей. Разумеется, получилось демонтировать только при помощи кислот, но вероятность того, что вам попадется такой материал, практически сведена на нет.

После очистки до ровной поверхности от клея нужно пройтись шкуркой, очистив от мелких элементов. Как только эти этапы завершены, приступаем к грунтованию. Использовать рекомендуется грунт глубокого проникновения для улучшения сцепления с поверхностью и созданию защитной плёнки. Состав оставить на 24 часа, после чего можно приступать к монтажу.

Очистка старой плитки в ванной от состава производится аккуратно, шпателем или турбиной, главное – не нарушить специальный рельеф плитки и не разрушить непосредственно саму плитку. Шлифуется от остатков шкуркой, но можно и использовать специальную насадку на ДШМ (стоит надеть защитные очки при работе по такой технологии).

Поэтапный монтаж:

• Убедившись в схватывании грунтовки, подготавливаем клеящий раствор, плитку.
• При помощи зубчатого шпателя наносим раствор на плитку, наносим под гребенку. Толщина слоя должна быть 3 – 4 мм.
• Выкладываем первый ряд по кругу (самый нижний ряд) под уровень и под плоскость. Напольная плитка к этому моменту уже должна быть готова, так как уровень мы берем именно оттуда.
• Между плитками вставляем крестики, в каждую щель по две штуки, один должен быть ближе кверху, второй ближе к полу.

• На сутки оставляем для схватывания. Это необходимо, чтобы плитка не поплыла и сохранила как свою плоскость, так и уровень.
• По истечении времени (24 часа), приступаем к укладке остальных слоёв, но для большего качества не рекомендуется выкладывать более 5 рядов за один раз, по причине того, что есть риск того, что ряд поплывёт. Крестики на этот раз вставляем в перекрестия.
• Когда весь материал уложен, выковыриваем крестики и приступаем к заделке швов. Для этого нам понадобится фуга, пластмассовый шпатель и влажные тряпки. От остатков фуги на плитке избавляемся при помощи этой тряпки сразу после нанесения.

Если всё сделано с соблюдением технологии и с качественными материалами, плитка будет держаться даже больше срока годности материалов.

Принцип практически ничем не отличается от обычной укладки, но только с тем расчётом, что рядом стоящая плитка тоже должна проверяться и, при наличии дефектов, должна демонтироваться. При подготовке площадки под укладку плиткой стоит быть более аккуратным, стараясь не повредить рядом стоящую плитку. Фугу стоит подобрать именно под цвет имеющийся, дабы не создавать визуальный дискомфорт и избежать лишних вопросов о ремонте. Можно заклеить стыки старой плитки с новой малярной лентой перед фугованием. В остальном принцип укладки плитки очень похож, и ничего сложного тут нет.

О том, как класть плитку, можно посмотреть в следующем видео.