Электропривод для медогонки

Выкачивание мёда из сот можно ускорить, используя механические средства на основе центробежного привода. По сравнению с ручным приспособлением электрическая установка позволяет дачнику переключиться на другие задачи, выполняя весь процесс откачки мёда самостоятельно.

Электропривод для медогонки может быть как прямоприводным (вал соединён с осью двигателя), либо с передачей (как правило, используется понижающий редуктор). Суть процесса сводится к тому, что усилие на раскручивание барабана, прежде осуществляемое пчеловодом вручную, возьмёт на себя электрический двигатель. Особо мощного электромотора здесь не требуется – соты весят не так много, чтобы им потребовалась большая угловая скорость при раскручивании барабана. Наличие понижающего редуктора позволяет снять с ротора двигателя повышенную нагрузку, не развивая слишком большие обороты мотора.

Назначение электромедогонки – быстро отжать мёд из сот, не прибегая к их переворачиванию. В устройство загружаются вскрытые соты – и их содержимое под действием механического ускорения выплёскивается наружу, в рабочую камеру медогонки, и стекает через спускное отверстие барабана и патрубок в подготовленную ёмкость, например в кастрюлю. Принцип действия медогонки напоминает стиральную машину: чем быстрее барабан вращается, тем тщательнее отжимается мед. Однако он обладает медленной скоростью стекания из-за более густой, по сравнению с водой, консистенции.

Для получения мёда из сот в ускоренном темпе – устройство успевает обработать десятки сотовых упаковок в день, выкачав при этом до нескольких десятков литров мёда, – применяют двигатели, рассчитанные на сетевое электрическое напряжение 220 вольт, а также на пониженное в 12. Цель – подобрать двигатель, который потребляет определённую мощность в ваттах: и сетевой, и мотор с пониженным напряжением питания могут выдать всё те же несколько десятков ватт (не более ста). Сетевые двигатели, как правило, работают от переменного напряжения, которое не требуется ни превращать в постоянное, ни понижать.

Двигатели на 12… 27 В сделаны несколько по-другому: они работают лишь от постоянного тока. Если попытаться запустить их от такого же напряжения, но не «выпрямив» его на диодном мосте, то вращаться они не будут. В качестве блока питания применяют чаще всего современный импульсный источник, КПД которого достигает не 70, а 95 процентов, при этом потери на перегрев (вследствие его нагруженности) крайне малы.

Для изготовления, кроме готового руководства по сборке со схемами, понадобятся знания технологий на всех этапах работ, а также инструменты и материалы из определённого перечня.

Подготовьте для работы ручной и электроинструмент: в качестве первого используются отвертка с набором насадок, пассатижи, бокорезы, пара разводных или набор рожковых ключей, электрический или паяльник с газовым нагревом. Кроме самого двигателя и барабана от стиральной машины, потребуются следующие детали: цепной (со звёздочками) или ременной (содержит шкивы) понижающий редуктор, стальная или алюминиевая ось из куска гладкой арматуры или трубки соответствующего диаметра, кронштейны, заранее собранный корпус для установки барабана и электромотора. Корпус собирается на основе пластиковой, деревянной или металлической бочки.

Если привод получать полностью на основе двигателя нет нужды, то допустимо использовать, например, старую дрель или шуруповёрт, в которых редуктор и другая механика не подлежат замене, т. к. данной модели в продаже уже нет, но сохранился электродвигатель. Прочие детали добираются уже по ходу сборки, однако без крепежей (метизов) – болтов, гаек, шайб, саморезов – вам не обойтись. Обзаведитесь силовым кабелем – сечение каждого из его проводов должно быть не ниже, чем 2 мм2.

Принципиальная схема установки проста: это последовательность, включающая в себя сетевую вилку, сам двигатель и выключатель питания. Для установок, в которых применяется двигатель, работающий от пониженного постоянного напряжения, пошагово могут быть добавлены следующие функциональные детали и узлы, присутствующие в современном импульсном источнике питания:

• сетевой выпрямительный мост на напряжение в 300 В (эта деталь берётся с избытком по входному напряжению – на случай скачков);
• преобразователь частоты (делает из постоянного тока с частотой в нуль герц быстропеременный на 30 кГц);
• понижающий трансформатор, второй высокочастотный диодный мост (с граничной частотой до 100 кГц);
• импульсный стабилизатор по питанию, преобразующий полученное и меняющееся напряжение 15… 20 В в высокостабильное на 12.

Все эти детали и сборки можно не искать, когда имеется, например, блок питания на 12 или 19 В от ноутбука, причём сам ноутбук ремонту уже не подлежит (нет запчастей, т. к. давно снят с производства). Если берётся блок питания на 19, а не на 12 В, то и мотор должен иметь избыток по питанию, например, от напряжения в 27 В. Дело в том, что заметно завышенное напряжение питания перегревает двигатель за считанные минуты – он может сгореть, не завершив сеанса откачки мёда в собранном агрегате.

Механическая (кинематическая) схема медогонки включает в себя шестерёночный или ременно-приводной редуктор. Рекомендуется установить не повышающий обороты (и тогда медогонка, с большой вероятностью, не запустится), а именно понижающий. Он включает в себя две оси, одна из которых связана с валом отжимающего барабана, вторая – с ротором двигателя. Внешне это напоминает моторизованные (переделанные) швейные машинки производства времён послевоенного СССР, изначально являвшиеся ручными (они крутились от педального редуктора).

В зависимости от направления, в котором вращается двигатель, используется также реверсивный мотор, устанавливаемый в перфораторы и шуруповёрты. Бак необходимо предусмотреть закрывающийся, с крышкой, чтобы откачиваемый мёд не выплёскивался далеко за пределы установки. Ось, на котором устанавливается отжимающая конструкция, с обоих торцов укомплектовывается подшипниками, рассчитанными на диаметр и вес осевого стержня или трубки. Оба подшипника должны быть изолированы от внутреннего пространства ёмкости за счёт уплотнителей, устанавливаемых в конструкцию.

Ось барабана соединяют со шкивом. Конструкция должна быть заранее выставлена по центральной оси – эта стадия работы избавит устройство от биений, продлив срок службы подшипников. Резервуары, в которые устанавливаются соты, изготавливаются из нержавеющей сетки. Вообще, все детали барабана обязательно должны оказаться нержавеющими – быть не покрытыми слоем хрома или нержавеющего напыления, а заранее сработанными из цельнолитой нержавейки пищевого (не путать с технической сталью) назначения. Не допускается применение кассет (резервуаров) из оцинкованной стали, меди, бронзы и т. д.: все эти материалы вступают в реакцию с продуктами питания. Барабан с редуктором закрепляют изнутри корпуса посредством кронштейнов или болтовых (либо на основе шпильки) соединителей. При этом шкив или редуктор выносятся за пределы внутреннего пространства барабана.

Крепление двигателя от перфоратора или шуруповёрта может производиться на основе обруча. Стальная лента с толщиной в 1,5 мм обеспечит надёжное закрепление мотора. Проверьте, что плоскости малого и большого шкивов совпадают – это важно, чтобы ремень не соскакивал во время работы. Если вместо ременного привода применяется редуктор, то его закрепляют не сбоку (с любой стороны), а сверху, используя штатное верхнее крепление для оси. Редуктор из-под вышедшей из строя – и не подлежащей ремонту – болгарки является довольно надёжным узлом: он понижает частоту оборотов мотора в несколько раз, снимая непосредственную нагрузку с оси двигателя.

Благодаря косозубой конструкции, по технологии которой сработаны его шестерни, а также наличию возможности его регулярно смазывать литолом или солидолом такой узел проработает в течение десятилетий – практически всю жизнь. К валу малой шестерни присоединяют вал двигателя, сам двигатель располагают довольно жёстко – чтобы он не сместился при работе, нарушив работу редуктора. Перед установкой только что собранного устройства проверяют его плавность хода на разных оборотах, подавая меньшее, чем требуется изначально, напряжение питания.

Чтобы установить медогонку, потребуется подставка. Она выполняется из основы в виде кольца из стальной арматуры с диаметром поперечного разреза в 6-10 мм, к которой приварены 3 или 4 ножки из этой же арматуры. Для придания подставке большей устойчивости они соединяются между собой царгой – горизонтальной перекладиной по периметру, как это делается при изготовлении, к примеру, верстака. Установка медогонки производится на ровном месте: её, как и всякое приспособление, выставляют строго по земному горизонту. Отклонение, перекос в любую из сторон повлекут за собой постепенную расцентровку механизма из-за нарушенного баланса (равновесия) деталей устройства.

После установки медогонку прогоняют на разных оборотах. Если мёд в сотах ещё не дозрел и сливать его из них ещё рано, то попробуйте, к примеру, произвести отжим только что постиранного, но не выжатого белья.