Что такое землебит и как строить из него дом?

Содержание
  1. Что это такое?
  2. Технология строительства домов
  3. Полезные советы

Многим застройщикам полезно будет узнать, что такое землебит и как строить из него дома. Помимо технологии строительства землебитного дома своими руками, необходимо изучить и ключевые особенности изготовления блоков. Стоит также ознакомиться с проектами домов и со свойствами самого материала.

Что это такое?

Под названием «землебит» фигурирует обыкновенный земляной грунт, применяемый в строительстве по особой технологии. Методика не слишком нова — она была придумана еще в самом конце XVIII столетия. Решающую роль сыграл архитектор Львов. Впрочем, похожие конструкции, пусть и более старого типа, сооружались и в древнеримский период. Они широко известны в африканских странах.

Опасаться проблем едва ли стоит — основные свойства земляного грунта достаточно хороши, чтобы его можно было успешно применять в различных укрепленных валах. А раз он надежен по военным меркам, то и в гражданском строительстве вполне применим.

Для изготовления блоков используют не какую попало землю, а только тщательно отобранную почву, лучше всего – перемешанную с песком.

Пропорцию подбирают всегда индивидуально. Слишком тощий, как и слишком жирный грунт не подходит. Брать его с большой глубины также едва ли разумно. Соотношение подбирают по объему. Последовательность работ такова:

  • просеивают глину через сито;
  • перемешивают все подготовленное;
  • разводят цемент водой;
  • поливают его раствором смесь и перемешивают до нужной густоты;
  • уплотняют смесь в специальных формах;
  • выжидают затвердения в течение 2-3 дней.

Годность заготавливаемого грунта определяют по его внешнему облику. Нужна обязательно желтая, красная, белая или светло-коричневая земля. В основном соответствуют таким требованиям суглинок и супесь. Рекомендуют иногда добавлять некоторый объем дорожной пыли. Заготовка проводится непосредственно перед строительством стен; предпочтительно брать массу из водостоков и траншей.

Земляную приготовленную смесь надо укрывать. В противном случае она станет сохнуть и лишится достаточного количества влаги, позволяющего выложить стены грамотно и полноценно.

Важно: готовый к употреблению землебит после выдержки имеет приличную гвоздимость. Тест прост: проверяют, насколько крепко гвоздь входит в стену, сгибается ли под углом 90 градусов от ударов (сам материал при этом раскалываться не должен)

Стойкость грунта к воде повышается путем добавки портландцемента — его надо класть 3% по массе. Есть и альтернатива: закладка торфяной крошки. Ее используют в количестве 70-90 кг на 1 куб. м. Для наибольшей защищенности от воды надо потратить побольше времени на перемешивание. Если используют землебит из лессовидных грунтов, требуется добавлять 40% мелкого шлака либо 15% извести «пушонки».

Технология строительства домов

При подготовке проектов земляных домов особое внимание уделяют исполнению фундаментов и цоколей. В планах отмечают:

  • исполнение отмостки и ее уклон;
  • уровни пола;
  • гидроизоляционные средства;
  • уровни земли;
  • ширину песчаных оснований построек.

Составными частями стен здания из землебита оказываются:

  • толь;
  • пробка;
  • перемычка;
  • мауэрлат;
  • кобылки;
  • стропила;
  • отмостка;
  • штукатурка.

Необходимо понимать, что указанный выше цемент выступает не более чем опалубкой по отношению к основной земляной массе. Следует впоследствии избегать контакта осадков со стенами дома. Фундамент землебитных домов может делаться из бута. Именно таким образом построили дворец в Гатчине, простоявший без капитального ремонта около 2 веков.

Как всегда, возводить строение своими руками пошагово начинают с разметки и разбивки участка. На всей территории убирают дерн и вместо него кладут песок. Важно: дерн не нужно никуда выбрасывать или вывозить, его используют в садово-огородных работах. На сухом плотном грунте — если подпочвенные воды залегают глубоко — придется оборудовать ленту с малым заглублением и перемычкой.

Если земля пучинится, необходимо применять заглубленное основание, уходящее под линию промерзания.

Траншея, если строится дом с малым заглублением, должна быть вырыта на 60 см вглубь. Оптимальная толщина стен в таком случае составляет от 50 до 70 см. Дно траншеи, используя ручную трамбовку, наполняют мокрым песком. Его послойно доводят до толщины 20 см. Траншея по всему периметру должна быть оснащена сварной коробчатой арматурой, создаваемой из стальных прутков сечением примерно 1 см.

Ее же используют в перемычках. На углах фундамента и там, где будет примыкать перемычка, приваривают пару стоек. Их монтируют с помощью отвеса. Фундамент надо поднимать над поверхностью земли минимум на 50 см. Проконтролировать горизонтальную линию можно с помощью трубчатого уровня, а там, где будут продухи, вставляют деревянные ящики; их монтируют с расчетом на дальнейшее удаление.

Следующие этапы работы таковы:

  • подготовить фундамент под печь или камин;
  • выставить все опорные лаги пола;
  • изолировать их концы с помощью толя или рубероида;
  • закрепить в местах монтажа дверных коробок пары отрезков досок;
  • забивать в такие импровизированные ящики древесные опилки, предварительно пропитанные известковым молоком;
  • выложить сверху минеральную вату;
  • приготовить коробку двери из шпунтованной доски;
  • связать ее на шипах «ласточкина хвоста», добиваясь, чтобы не было расхождений при горизонтальном расширении;
  • покрыть мастичной гидроизоляцией;
  • выложить и зафиксировать первый ряд связующих лесенок, создаваемых из обычных реек;
  • приготовить взаимно автономные опалубки для углов и для промежуточных узлов.

Угловую опалубку скрепляют длинными болтами. Ее торцы оснащают заглушками из дерева. Внутрь засыпают 10-15 см земли, которую основательно забивают ручной трамбовкой.

Как только уплотненный слой достигнет 15 см, надо засыпать 1-1,5 см пушонки. Угловые формы дополняют до 30 см и вновь все уплотняют.

Процесс изготовления самих стен подразумевает:

  • применение опалубочных щитов;
  • дополнение их заглушками с одного края;
  • добавление насечек на торцах углов;
  • прокладывание грунта известковыми слоями;
  • создание стен послойно по 30 см;
  • укладку под проемами окон первых поясов из пары стальных проволок сечением минимум 6 мм;
  • соединение стоек проволокой;
  • монтаж оконных коробок;
  • размещение второго проволочного пояса на высоте около 1,5 м;
  • создание третьего пояса над дверями и коробками;
  • выкладку верхней обвязки;
  • накрытие верха стен толем либо рубероидом;
  • оштукатуривание стен либо окрашивание хлорокислой краской;
  • выполнение отмостки из глины или бетона.

Можно также построить и круглый землебитный дом. Его сооружают обычно из мешков с землей. Траншею роют до достижения плотного грунта. Заранее зарывают все требуемые коммуникации. В середине ставят шест или трубу с веревкой для точного измерения радиуса.

Фундамент формируется из мешков с гравием. Чтобы застраховаться от холодного климата, советуют брать керамзит либо пемзу. Пороги входных дверей делают из бетона либо из природного камня. Если добавить к цементному раствору пигмент, получение приятного цвета упрощается.

Бетон должен сохнуть от 7 до 10 суток, и только затем монтируют коробку, усиливая ее подкосами.

Следующие шаги:

  • выкладка мешков с землей;
  • точное измерение радиуса;
  • применение уголков из дерева или металла;
  • подготовка креплений для электрических коробок;
  • работа с оконными коробками и с выгнутыми перемычками;
  • формирование крыши;
  • установка окон и дверей;
  • нанесение на внешние стены цементной штукатурки;
  • оштукатуривание изнутри глиняной смесью;
  • работы с электрикой, сантехникой, декорирование пространства по своему вкусу.

Полезные советы

Землебитные внешние стены должны быть толщиной минимум 50 см. Внутренние несущие стены на первом этаже толщиной менее 30-40 см не допускаются. На втором этаже они должны быть хотя бы от 25 до 30 см. Свес кровли менее 60 см нежелателен — иначе должной защиты от осадков просто не обеспечить. Хотя землебит можно делать из различных грунтов, совершенно нельзя применять:

  • торф;
  • растительные слои;
  • иловатую землю.

Если под домом предстоит оборудовать подвал, то взятого из котлована грунта обычно как раз и хватает на стены. Влажность земли должна составлять от 10 до 16%. Определяют это просто: ком должен при сжатии в руке не рассыпаться.

Если земля избыточно влажна, ее придется сушить, периодически перелопачивая.

Цоколь можно делать не только из бута — подойдут также кирпич и бутобетон. Высота цоколей должна составлять 50 см, а ширина соответствует толщине стены. Выступы на этом уровне оборудовать не надо. В состав армирующих лесенок могут входить как бруски, так и ошкуренные жерди. Для армирования допускается применять еще закладку соломы и натягивание проволоки на вколоченные нагели.

Вдоль боковых граней всех коробок и проемов оставляют резерв 1 см. Этого промежутка точно хватит для конопатных работ. Края выкладываемого на проемы толя либо рубероида заводят под простенки минимум на 15 см. Толщину перемычек определяют в каждом случае путем индивидуального расчета. Если предстоит сделать много окон, перемычки формируют по всему периметру, чтобы стены оказались устойчивее.

Стропила в землебитном доме исполняют по безраспорной методике. Мауэрлат формируют из сухого окантованного бревна либо толстой деревянной пластины. Конструкции соединяют при помощи врубок — тщательно следя, чтобы эти врубки не оказывались над проемами. Коробки дверей и окон монтируют только через 120-150 дней, когда стены осядут. Свес подоконников должен быть минимум на 5 см.

Комментариев нет
Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.