Как выращивать ремонтантную малину?

Ремонтантная разновидность сортовой малины известна уже более 200 лет. Первыми эту особенность ягодного растения заметили и использовали селекционеры в Америке. Особенность ремонтантной формы заключается в том, что кусты дают два урожая за сезон: летний получается на 2-летних побегах, а осенний – на свежих, текущего года.

Суровые сибирские зимы долгое время не позволяли садоводам разводить малину в этом регионе, но в настоящее время выведены новые – морозоустойчивые – сорта, которые плодоносят два раза в год.

Для посадки ремонтантной малины в открытый грунт выбирают защищенные от северного ветра, хорошо освещенные солнечным светом места. Это могут быть закрытые лесопосадками или постройками, мало затененные участки. Глубокая тень отрицательно сказывается на урожайности малинника. Ремонтантные сорта ягоды любят почву, хорошо удобренную компостом или перегноем, с добавлением небольшого количества универсальных минеральных удобрений.

Перегной вносят под посадку в количестве 1–2 ведра на 1 квадратный метр, а комплекс удобрений на эту же площадь предусмотрен в количестве 200 граммов. Сажать ремонтантную малину весной надо до начала активной вегетации, пока ростки еще спят.

Способы посадки ремонтантной малины ничем не отличаются от закладки плантации обычных сортов. Можно использовать гнездовую схему, при которой все саженцы располагаются в шахматном порядке по отношению друг к другу, на расстоянии от 1 до 2 метров. При высаживании ремонтантной малины придерживаются правила: на 1 квадратный метр приходится не более 2–3 растений. Слишком частые и загущенные заросли малинника не будут давать полноценных урожаев, так как кустарник будет постоянно испытывать дефицит солнца, тепла и воздуха.

При весенней или осенней посадке малины ровными рядами между ними оставляют 1,5–2,0 метра, а между растениями – 70–90 см. Чтобы кустарник не разрастался в междурядья и за ним было легче ухаживать, борта рядов на уровне корней ограждают плотным материалом: шифером, толстым слоем рубероида или пластиковыми щитами. При этом слои перегноя и дренажа находятся на дне посадочных траншей.

Летние мероприятия по уходу за ремонтантной малиной включают обрезку лишних побегов, так как если все они пойдут в рост, то растение окажется слишком загущенным и будет давать мелкую ягоду в небольшом количестве. В районах с мягким климатом и малоснежными зимами можно проводить весеннюю обрезку, которую желательно завершить до распускания почек.

Поздней осенью, а лучше всего после выпадения первого снега садоводы срезают всю надземную часть малиновых кустов. В холодном климате нет смысла выращивать двухлетние побеги, так как они все равно подмерзнут. Более поздние сроки обрезки дают возможность растениям запастись большим количеством полезных веществ перед долгой зимовкой.

На избыточное количество влаги малина отвечает затянутыми сроками созревания ягод, снижением урожая и его вкусовых качеств, но ее все же необходимо поливать. Так же, как и обычные виды малины, ремонтантная форма хорошо отзывается на своевременный полив в засушливые периоды лета или других сезонов. Корневая система ягодника расположена слишком близко к поверхности почвы, поэтому культура очень быстро реагирует на внесение удобрений и влаги. Рыхление почвы вокруг кустарников не должно быть слишком глубоким, чтобы не повредить много корней.

Ранней весной при необходимости размножения малины пересадкой ее на новое место надо заниматься еще до начала вегетации и распускания первых листиков. Растения аккуратно выкапывают, обрезают побеги, оставляя 3-5 почек над уровнем прикорневой шейки, и переносят на новое место. Лунки для саженцев с развитыми корнями готовят размерами 50Х50Х50 см, где на дно выкладывают дренажный слой из мелких камешков, покрытый перегноем или компостом.

Предпочтительным для пересадки всех форм малиновых кустарников остается осенний период. Причем время необходимо рассчитать таким образом, чтобы растения успели прижиться на новом месте, а это, в зависимости от региона, начало или конец сентября.

Первый раз ремонтантная малина должна получать подкормку в виде удобрений, компоста, торфа или перегноя во время высадки саженцев в лунку, где под корнями уже находится питательный слой. Всю почву на участке для закладки малинника необходимо полностью перекопать за 2–3 недели до посадки и внести в нее рассыпанные удобрения в виде перегноя из коровьего помета и сена.

Во время периода плодоношения достаточное количество минеральных веществ, полученных с влагой из почвы, даст растению хороший рост и ускорит созревание обильного урожая.

С момента посадки на участке малина постоянно нуждается в подкормках разными видами минеральных удобрений. Их обычно начинают вносить на 2–3 году после посадки саженцев. Крупная и рослая, ремонтантная малина быстро делает почву бедной азотом, поэтому так важно часто пополнять его расход. В этом отношении хорошо подходит куриный помет, который должен перебродить в течение 1,5 недель, а затем в виде концентрата разводиться водой 1:20 для полива в количестве 2–3 литра на 1 квадратный метр.

Жидкие подкормки органическими удобрениями являются самым лучшим средством для поддержания высокой урожайности и иммунитета малины. Неплохо иногда вносить комплексное удобрение «Идеал», содержащее полезный набор минеральных веществ.

Азотные виды удобрений желательно вносить на участок малинника в первой половине лета. Май и начало июня – это период, когда ремонтантная малина активно наращивает зеленую массу и удлиняется в высоту. От мощности побегов во многом зависят урожайность кустов и величина каждой ягоды. Поливать растения жидкой органикой можно до середины июля, комплексным раствором можно подкормить в августе, чтобы кусты восстановились для второй волны урожая. Осенью междурядья мульчируют отходами с огорода и сада в виде сена и палой листвы.

Высокие и тонкие стволы малины не выдерживают тяжести урожая, расположенного в основном на верхних побегах, или склоняются от ветра. При этом ягоды портятся от соприкосновения с мокрой почвой, а стволы кустов могут поломаться и повредить соседние растения. Для предупреждения неприятностей ягодной культуре необходима подвязка, которую производят перед вступлением растений в фазу цветения.

В качестве опоры можно использовать шпалеры из деревянных планок или проволоки, натянутой в 2–3 ряда, так как первое подвязывание проводится, когда новые побеги достигают роста 0,5 метра, а следующее – при высоте малиновых кустов 1,5–2,0 метра.

Для подготовки к зиме в умеренном климате посаженные в текущем году саженцы малины не обрезают, оставляя укороченные до высоты 30 см побеги до весны. Для получения двух урожаев с кустов ремонтантной малины осенью надо удалить все старые и ставшие коричневыми побеги. При этом необходимо следить, чтобы они не оставляли больших пеньков, которые на следующий год окажутся рассадниками болезней.

На зимовку остаются только молодые и крепкие побеги, верхушки которых укорочены сверху на 15–20 см. Некоторые садоводы, проживающие в самых северных районах и Сибири, из-за короткого лета разводят ремонтантную малину для получения одного, но довольно обильного урожая. Поэтому в холодных регионах принято обрезать малину, растущую в открытом грунте, под самые корешки.

Среди распространенных заболеваний малиновых кустарников чаще всего встречается белый налет на ягодах, который часто провоцируется обилием влаги и отсутствием солнечного света. В таких случаях кустарник полноценно не плодоносит. Сделать при этом можно только дренажный отвод, чтобы при обильных дождях вода быстрее уходила с участка. Если причина появления различных налетов или плесени кроется в поражении растений грибковыми инфекциями, то их надо обработать раствором медного купороса.

Если малина плодоносит поздно или вовсе не успевает созреть, будучи ремонтантной, ей может не хватать сил из-за истощения почвы – или она ослаблена болезнями. Из-за поражения вредителями на заключительной фазе растение не цветет, на нем нет завязей. Ранней весной полезно опрыскивать сад обычными химическими средствами, например имеющимися в продаже инсектицидами в ампулах и таблетках. Если малина сохнет, а ягоды мумифицируются и не созревают, возможно, у растений повреждена корневая система из-за того, что они не были профилактически обработаны осенью.

Ввиду того что ремонтантная малина тратит на плодоношение больше сил, чем обычные ягодники, ее необходимо поддержать перед зимовкой, чтобы на следующий год иметь хорошие урожаи в течение всего сезона. Первая подкормка проводится в начале осени и состоит из калийно-фосфорного минерального комплекса. Он оказывает влияние на укрепление корней и коры перед наступлением холодов. Через 2 недели можно подкормить растения любым комплексным удобрением с надписью «осеннее». Еще через 10-15 дней осуществляется последняя подкормка, состоящая из золы. Чтобы на кустах не оставались вредители, которые останутся на зимовку в почках, коре или корнях, их надо обработать препаратами химической защиты растений. После нескольких первых заморозков полезно поверхностно перекопать почву вокруг малины, чтобы все оставшиеся в ней вредные микроорганизмы погибли, а через несколько дней прикрыть прикорневую зону соломой, сеном или мульчей.

Для сохранения сортовых особенностей ремонтантной малины, особенно гибридных разновидностей, ее следует разводить в основном саженцами, полученными из частей взрослых растений. Разведение осуществляется обычно несколькими способами.

• Делением куста. При пересадке старых кустов с разветвленными побегами от корней их можно разделить на несколько новых и посадить на другое место.
• Черенками. Можно держать в опилках с песком обрезанные на зиму молодые побеги, чтобы они пустили корешки из нижних почек, или сделать отводки от взрослого куста для получения черенков с корневой системой.
• Корневыми отпрысками. Кусты малины размножаются в природе отпрысками своей корневой системы, распространяющейся больше в стороны, чем вниз. От них вырастают новые побеги, которые можно отделять от маточного корневища и высаживать отдельно.

Несмотря на то что уход за ремонтантной малиной мало отличается по агротехнике от других видов этой культуры, имеются все же некоторые особенности. Они заключаются в созревании за один сезон лета – осени урожая на молодых ветках, появившихся в текущем году. Поэтому после сбора урожая, когда наступают заморозки и выпадает первый снег, все побеги подстригают очень коротко. При этом на приусадебных участках морозных регионов, в Сибири или на Урале отпадает необходимость прикапывать или пригибать и обкладывать сеном однолетние ветви, как у обычных сортов малины.

Выращивая морозостойкие сорта ремонтантного ягодника на даче где-нибудь в средней полосе или Подмосковье, садоводы могут не опасаться за свой урожай при возвратных заморозках до -3–5 градусов. Особая форма малины выдерживает небольшое понижение температуры даже во время цветения и образования завязей.

У каждого садовода и огородника в запасе всегда есть свои секреты, доставшиеся в наследство от старшего поколения или наработанные собственным практическим опытом. Так, было замечено, что нежелательно сажать малину на участках, где до нее росли пасленовые культуры: картофель, томаты, баклажаны.

Интересен способ солитерной посадки малины в отдельные кадки размером до 10 литров. Кусты сажают по одному в декоративные контейнеры, которые располагают на видном месте. Каждое растение формируют из 5–6 плодоносящих побегов и следят, чтобы они не разрастались. При таком способе посадки корневища лучше прогреваются, при похолодании их можно занести в укрытие или теплицу, а в теплое время они украсят пышной растительностью с красными ягодами любой уголок придомового участка.