Как обрезать малину осенью?

Как и всякая садовая, огородная культура, плодоносящая много, в течение десятков лет, малина нуждается в регулярной подрезке. Пренебрежение обрезкой малины чревато постепенным, но верным снижением урожайности, многие кусты гибнут, не успев дать новые отростки и корни.

Обрезка малины – по сути, омоложение куста. Это борьба не только с вредителями, прячущимися в «джунглях», образованных бесформенными и бесхозными рядами, за которыми много лет никто не ухаживал, но и стимулирование роста новых, плодоносящих веток, напрямую влияющих на урожай. Дело в том, что соцветия формируются только на двухлетних побегах. В первый год на молодых ветках будут только листья, урожай появится на второй год. Отплодоносив на втором году жизни, эти ветки засыхают и больше не дают ягод.

Кусты, на которых молодые ответвления перестали появляться, по сути, становятся «пустоцветом», не несущим никакой практической (урожай) пользы, кроме возможного озеленения. Малина размножается не только семенным (сеянцы), но и вегетативным (отрезанный дочерний отросток куста – вместе с молодым корнем) способом.

Основную обрезку лучше производить осенью, когда малиновые заросли перестали плодоносить в этом году, а затем сбросили свою листву. Именно в это время на будущий год задаётся форма растущего куста.

Внеочередная обрезка связана лишь с удалением больных, старых и не развившихся должным образом веток. Игнорирование этой процедуры на следующий же год отрицательно отразится на количестве и качестве урожая. Засохшие (отмершие ветки) не дадут вырасти молодым.

В отличие от обычного «погодного» календаря, лунный ориентирован на конкретные числа. Здесь на помощь приходит астрология и нумерология, этот подход гораздо менее обоснован, чем действия «по погоде». Суть метода – в обрезке при убывающей Луне. Существует теория, согласно которой сокодвижение направлено к корням, что предотвратит потерю сока (его испарение) сквозь нанесённые разрезы веток. Нельзя обрезать заросли малинника в полнолуние и в день начала роста фазы Луны и на 23-й день.

Конкретные сроки обрезки осенью – 2, 5, 7, 9, 20 и 28 сентября, 1, 4, 5, 10, 29, 31 октября, 3, 7, 8, 11, 28, 30 ноября. По этой теории, 3, 6 и 8 лунные дни способствуют любой деятельности в саду и в огороде, включая обрезание кроны кустарников. Нельзя выполнять обрезку 1 и 28 октября, 1 и 26 ноября.

Если вы не верите в астрологические приметы, то обрезка с оглядкой на климат и прогноз погоды в регионе проводится вами за 1,5 месяца до наступления регулярных заморозков. Этот срок обусловлен временем, в течение которого малина накопит питательных веществ, таким образом подготовившись к зиме. Для каждого из регионов существуют свои сроки обрезки.

Для Урала и Зауралья, Сибири срок этот занимает весь август. В Приморском крае, в Москве и Подмосковье, на большей части средней полосы европейской территории России срок этот можно перенести на середину сентября, в Ленинградской области – на его конец. На юге России обрезка выполняется с середины сентября по середину октября. Минимальное время, за которое заросли малины должны приспособиться к морозам, составляет всего три недели. Если пропустить этот срок, то такое отклонение от графика способно всерьёз сократить урожай в следующем году, так как кусты малины должны быть подготовлены заблаговременно к следующему вегетационному периоду.

На обычной малине подрезка может осуществляться сразу после окончания сезона сбора урожая. Если похолодание синоптики пообещали рано, то стоит немного сдвинуть срок подкорачивания веток на более ранний. Точный срок подрезания учесть непросто – ориентируйтесь на планируемые заморозки. У ремонтантных сортов, которые отличаются плодоношением до осени, практически всё лето давая понемногу урожай, обрезание ненужных ветвей производят после сброса листьев.

Для маленьких по толщине веток, не успевших развиться до средних величин, подошли бы и обычные, остро отточенные канцелярские либо швейные ножницы, выполненные из высококачественной инструментальной стали. Для средних и более толстых веток без высококачественного секатора (выполненного из такой же стали) не обойтись: срез должен быть ровным.

В качестве расходных материалов – воск, садовый вар или иное экологически чистое средство, закрывающее от влаги место среза и не дающее размножаться там болезнетворным микроорганизмам, плесени и грибкам. Если устанавливаются новые, или дорабатываются существующие, шпалерные опоры (сетка на несущем каркасе), то воспользуйтесь натуральным или синтетическим шпагатом (садовой бечевкой). Подвязка разросшегося малинника даст хозяевам возможность легко собирать урожай, пройдясь между рядами, и разграничит растения, дав им больше солнечного света и лучшее проветривание.

Формирующая обрезка в своих правилах опирается на предотвращение излишнего загущения кустарников малины. Густая поросль, обилие зелени создаст самую настоящую «чащу», в которой для пчёл и других насекомых не будет всестороннего доступа для опыления соцветий. Как следствие, малое количество опылённых цветков – такое же количество ягод. Сами ягоды, получающие мало света, будут медленнее зреть, станут на вкус «как трава» водянистыми, без чёткого характерного вкуса и аромата спелой малины. Итак, в первую осень обрезку выполняют следующим образом.

• На кусте оставляют примерно 10 самых лучших, здоровых в развитии побегов. Всё, что не успело должным образом вырасти, автоматически идёт «под нож».
• На второй год подрезка дочерних побегов производится на всё те же 15 см. Суть схемы – в стимуляции активного роста новых побегов, особенно тех, что непосредственно плодоносят.

Существует и иная схема подрезания малины.

• Обрезают многие боковые молодые веточки. Суть в том, чтобы главная успела за лето вырасти на метр и более. Из каждых 10 боковых веток оставляют, к примеру, 3-4.
• Повторение этой же стадии на следующий год позволит отрасти малинниковому ряду на высоту человеческого роста и даже больше (общей длиной свыше 2 м). От продолжающего бурно расти малинника отсекают большую часть боковых побегов. Растущий главный стебель подвязывают к шпалере – по мере его отклонения от прямого расположения под собственным весом и на ветру.
• На третий год подрезают верхушку главного стебля. С этого момента боковые ветки активно продолжают разрастаться в разные стороны, что даст возможность малиннику обвить шпалерную сетку. До 5-6 лет (по возрасту) кусты хорошо плодоносят, урожай достигает максимального количества. При этом каждую вторичную (третичную, четвертичную и так далее) ветку укорачивают на 25 сантиметров от макушки.

Неотъемлемая часть такой схемы – срезание боковых кустовых отростков, идущих от общей (материнской) прикорневой розетки. Если нет возможности их высадить на новые места, то реализуйте их любому желающему садоводу-любителю или выбросьте. Ослабленные макушки ветвей можно срезать до первой хорошо развитой почки. Если веток развилось слишком много, и все они здоровые, оставлять некоторые не стоит – они создадут загущение, благотворно влияющее на колонии вредителей.

Существует несколько методов, позволяющих вырезать лишние ветки из малинника. Комбинируя их, добиваются красивого вида и высокой урожайности этой ягоды.

Простая обрезка может затрагивать как надземную, так и корневую части. В первом случае выполняется прореживание кустарника от молодой поросли, которая к осени не успеет одревеснеть. Зелёные побеги, не одревеснев, умирают – смысла оставлять их, зная, что они не справятся с поставленной задачей (превратиться в многолетние), при этом заберут у основного куста значительную часть питательных веществ, нет.

«Скелет» куста также нуждается в чётком формировании. В зависимости от сорта владелец малинника выбирает, что важнее – позволить малине подняться, скажем, чуть ли не до крыши беседки или другого сооружения, барьера, служащего в качестве шпалерного, или же подкоротить центральные побеги, заранее создав пышную, но просвечиваемую и хорошо проветриваемую крону.

С этой целью удаляется всё недоразвитое, загущенное, постороннее – прореживается уже не зелень, а основная часть куста. В сущности обычная обрезка может быть отложена – заменена сразу на формирующую, однако в летнее время обрезанные места тут же герметизируют садовым варом или воском. Проявление жалости к, казалось бы, здоровой, с виду активно растущей поросли, недопустимо – это не декоративные кусты, которые, кстати, тоже выравнивают, а кустарниковый «плодонос».

Санитарное состояние куста – отсутствие всего нездорового. Чем бы оно ни было поражено, подлежит немедленному удалению, чтобы болезнь не охватила весь куст. Сухое, гнилое, поросшее мхом, грибком, плесенью, поражённое микробами – все такие ветки и побеги идут «под секатор». Цель – сохранить жизнеспособное.

В дикой природе естественный отбор уничтожит всё слабое и вялое, человек же способен ускорить этот процесс, сберегая годное и полезное – дающие максимальную отдачу ветки и корни. Санитарная обрезка не бывает поздней: она рассматривается скорее как экстренная.

В осенний период ремонтантные сорта отличны в обслуживании от простых. До наступления морозов не должно оставаться больше месяца – и меньше трёх недель. Не стремитесь обрезать кусты летом – созревание ягод возможно и осенью. Для получения большого урожая обыкновенную подрезку выполняют на всех кустах. Что касается двух небольших урожаев, то, соответственно, подрезание ненужных веток производится частично. Именно «половинчатая» обрезка подходит самым южным регионам России. Остальные регионы, где климат наиболее суров в плане зимы, практикуют повсеместную обрезку кустов.

Частичную обрезку делают следующим образом. Двухлетние ветки, которые утратили способность обильно плодоносить, обрезаются по уровень грунта – без оставления обрубков. Отличить их можно по начинающей отваливаться коре. Оставляют лишь до 4 наиболее жизнеспособных веток – на них ещё не выросли плодоносящие ответвления. В случае с полным обрезанием все побеги удаляются по поверхностной линии почвы. Обрубки здесь также оставлять нельзя – они послужили бы пристанищем для бактерий, спор и грибка.

В обоих случаях вся обрезанная биомасса убирается с участка. Полной обрезки опасаться не следует: сорта малины с долговременным урожаем дают ягоды и на двухлетних, и на однолетних ветках. В случае неудаления ставших ненужными веток в течение осени их срезают весной.

Обработать малину после стрижки – значит, выполнить следующие шаги:

• толстое сечение среза покрывают воском или садовым варом;
• производят опрыскивание веществами, отпугивающими вредителей всех типов и разновидностей;
• при необходимости производят подкормку растений.

Малину, как и любые кустовые и огородные сорта, рекомендуется выращивать в месте, предельно защищённом от прорастания принесённых ветром семян сорняков. Идеальное место – тепличные условия, в которых солнечный свет окажется достаточно рассеянным, частично поглощённым, к примеру, поликарбонатным матовым покрытием крыши постройки. Здесь растения также не подвергаются влиянию урагана, отчасти защищены от града. Поливать малиновые заросли рекомендуется капельным способом – эффективность его доказана примером миллионов фермеров-садоводов.

Нередко после суровых зим свежие, пересаженные части кустов малины пробуждаются весной дольше обычного. Обычная малина невероятно жизнеспособна: как, к примеру, ежевика и гибрид – ежемалина, она способна выжить и размножиться, выпустив побеги ближе к концу весны. Не спешите её выкапывать: эти кустики ещё себя проявят. Предыдущий тезис кажется убедительным в том, что малина, как сорняк, выживет даже в засуху. Это не так. После недельной 40-градусной жары и зноя она нередко погибает.

Правильно будет поливать её в жаркую погоду каждый день. Не используйте свежий, не пролежавший года три компост. Свежие отходы человека и сельскохозяйственных животных, домашней птицы, не «перебродившие» в течение должного периода, гарантированно выжгут корневую систему любой садовой и огородной культуры. Не поливайте малину дождевальным методом во время цветения. Вода смоет с неё пыльцу, многие цветки окажутся неоплодотворёнными, и урожай станет весьма скудным.

Не применяйте для полива воду с примесями сероводорода, избытка железа и прочей «химией», не показанной для применения. Если, к примеру, разовое внесение слабого раствора медного и железного купороса способно отпугнуть вредителей, а калийное/фосфорное удобрение, также вносимое разово (весной), подпитает, то все прочие соединения лишь навредят. Сероводород соединяется с растворённым в воде кислородом и превращается в сернистую кислоту, которая, как и всякое неорганическое закисление, тормозит рост и развитие новых веток, не даёт почкам лопнуть, а новым побегам – проклюнуться из них, ведь вода становится «мёртвой». Растворимая закись железа, окисляясь, оседает в виде ржавчины на растениях, грунте, забивает поливные трубопроводы и распылители. И ржавчина, и сернистые соединения, меняют состав почвы: реагируя с некоторыми питательными веществами в ней, они образуют сернистокислые и железистые соединения, многие из которых не полезны для садово-огородных культур.

Подстричь кусты можно лишь стерильным секатором. Самый простой способ – либо ошпарить его, либо обработать при помощи «Асептолина». В этом препарате содержится до 70% этанола – даже 15% его раствор убивает любую клетку.