Какие бывают столы для лобзика и как их сделать своими руками?

Любителям что-либо мастерить своими руками точно пригодится знание о том, какими бывают столы для электролобзика, и как сделать стол для лобзика самостоятельно. Необходимо также разобраться с видами подобных конструкций, с их размерами, изучить чертежи. Отдельная важная тема — как установить стационарно подобную конструкцию, и как пользоваться инструментом в таком случае.

Трудно найти мастерскую по работе с деревом, где бы не нашлось дела для электролобзика. Его нужно ставить так, чтобы можно было спокойно вести фигурный и прямой пропил, запиливать что-либо под углом. Источник проблемы — слишком тонкое пильное полотно, быстро меняющее вектор движения, также мешает и расшатывание самого устройства. Но эти трудности несложно обойти, используя стол для лобзика.

Монтаж инструмента ведут снизу. Пилку ориентируют вверх, проводя её в заранее проделанное отверстие. Пусковой переключатель фиксируют, после чего можно пилить заготовки, придерживая их двумя руками. Специальный стол не просто удобен: он незаменим, когда приходится пилить большое количество материалов.

Самый простой вариант делается из фанерного листа толщиной минимум 1 см. Прочие размеры фанеры подбирают индивидуально, ориентируясь на самые частые габариты обрабатываемых заготовок. Для небольших деталей хватает величины 500х500 мм.

Более сложный вариант — на основе древесно-стружечных плит толщиной 1,2-1,5 см. Сборку ведут на деревянном бруске или с помощью мебельных уголков. Можно также сделать комбинированный — универсальный для циркулярки и ручного фрезера с добавлением лобзика — модуль.

Сборка простейшего стола из куска фанеры подразумевает сверление канала сечением 2-3 см для пилки. Этот проход готовят строго посередине. Отверстие служит ещё и центральной точкой для монтажа подошвы. Если в подошве лобзика нет отверстий, их сверлят при помощи особого станка, затем готовят резьбу от М8 до М10. Надо будет сделать 4 отверстия. По краям листа фанеры фиксируют ножки — их делают из полос стали толщиной 3-4 мм и шириной 3-4 см. Насколько высокими окажутся такие опоры, определить несложно: измеряют корпус инструмента до подошвы и прибавляют 20-30 мм.

Планки на ножках отгибают под углом 90 градусов в направлении к наружной стороне, сверлят в них монтажные отверстия сечением 6-8 мм. Дополнительно упростить конструкцию можно, отказавшись от ножек и предусмотрев по паре струбцин слева и справа для крепления на верстак. Тогда придётся, правда, ограничиться заготовками из дерева толщиной 30 мм максимум. При выборе конструкции из ДСП надо будет снизу поставить перемычку для большей прочности. По умолчанию она делается из деревянного бруска.

Стабилизирующая система устроена очень просто: пилку всего лишь пропускают между парой подшипников, а сами подшипники ставят на прикрепляемый к столешнице кронштейн, изготовленный из полосовой стали. Столешница может быть дополнена направляющими или ограничивающими рейками, для создания которых применяют как дерево, так и алюминий. Крепят эти детали на струбцины, чтобы можно было двигать их по столу.

Ещё более сложный вариант — стол из брусьев. На изготовление ножек берут материал размером 8х8 см, а перемычки делают 4х8 см. Стыковка в варианте шип-паз очень практичная. Повысить прочность сборки позволяют:

• шканты;
• столярный клей;
• шурупы.

Шаг установки ножек — от 600 до 700 мм. Для дополнительного укрепления используют цанги, в точках крепления которых фиксируют шканты в отверстиях. Насколько высоким должен быть стол, сказать нельзя — надо ориентироваться на удобство работы. Столешницу рекомендуется делать из квадратного куска ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм, со стороной 900 мм. Комфортнее менять пилку будет при подъёмном исполнении столешницы, с одного края её ставят на петли.

Сложные фигуры проходят тонкими пилками, что требует использования системы натяжения. Её делают в виде подпружиненного коромысла. На столешнице располагается кронштейн с поперечной шпилькой. Края пружины фиксируют на шпильке и регулирующем винте соответственно. В рычаге коромысла должна быть прорезь, куда вставляют краешек пилки, а её удержание на коромысле обеспечат зажимные пластины + винт + гайка.

Повысить удобство работы способен ножной выключатель. Проще всего навесить на кнопку пуска крючок и связать его механически с педалью на базе пары подпружиненных полос металла. Важно: свободный ход одной полосы по отношению к другой должен быть минимум 1 см. Любители автоматизированных конструкций могут применить выключатель от электрической швейной машинки.

Упор для пилки делают из Г-образных пластин, если невозможно купить подходящую деталь в готовом виде. Главное, чтобы ребро туда упиралось надёжно. Рычаг можно сделать из отрезков бруса, соединяемых под прямым углом. Для стыковки, кроме металлического уголка, понадобится клей ПВА. Прижимать к боковой стенке собранную конструкцию (вместе с направляющей на подшипниках) нужно при помощи пластины с 4-мя винтами.

Конечно, надо обязательно делать выпиловочный столик по чертежу. Один из вариантов включает:

• горизонтальный и вертикальный рычаги;
• нижнюю рейку;
• блок прижима;
• шайбу и гайку;
• заднюю и переднюю колодки;
• кронштейн;
• блок регулировки.

Поставить электролобзик на отведённый для него стол и использовать его — не так-то просто. По умолчанию на опорной пластине уже есть 2 отверстия — остаётся просверлить ещё пару. Снизу на крышке размечают и просверливают глухие отверстия. Надо внимательно совмещать полотно и проём, разделяющий планки стола. Потом в отверстия монтируют резьбовые вставки. Ни один настоящий мастер не ограничится тем, что он «просто поставил лобзик на место». Сразу после установки следует аккуратно проверить работу устройства. Если особо высокая точность не нужна, иногда можно обойтись без направляющих.

Основные рекомендации по работе:

• пилка должна подаваться с умеренным усилием, чтобы не сломалась;
• тонкий металл лучше выложить на фанеру;
• длинные надрезы и распилы целесообразно вести при помощи направляющей;
• круговой прорез требует установки маятника лобзика в минимальную позицию.