Лилия Мистери Дрим

Культура Мистери Дрим знаменита своей необычной красотой, которая привлекает широкий круг дизайнеров и флористов. Она может стать «изюминкой», акцентом любой дизайнерской формы, любого сада. Свежесть и нетрадиционность – основные её достоинство. Она неприхотлива, морозоустойчива и легко размножается простыми способами.

Эта культура, полученная в Голландии в 2015, принадлежит к группе азиатских гибридов. Используется в сфере декоративного озеленения и в одиночных, и в групповых посадках, красиво выглядит в срезке, а также при украшении бордюров и клумб.

Высота среднерослых и прямостоячих крепких стеблей растения достигает 80 см. Зелёные листочки цветка некрупные, ланцетовидные, располагаются по всему стеблю.

Плотные и упругие бутоны формируются в значительном количестве. Махровые цветки диаметром до 18 см состоят из лепестков бледно-салатовых оттенков с крапом на их внутренней части и пятнами бордового или фиолетового тона ближе к центральному сектору. Бутоны распускаются медленно, надолго продлевая процесс цветения. В пике раскрытия главных лепестков становятся заметными тычинки бархатного тона. Явный аромат цветков отсутствует.

Из плюсов культуры отметим:

• высокий уровень морозоустойчивости;
• простоту ухода;
• удобные и нетрудоёмкие методы размножения;
• привлекательный и необычный внешний вид;
• универсальность в применении.

Минусы – относительная подверженность ряду бактериальных и грибковых заболеваний.

Сроки процесса цветения средние. Лепестки цветков держатся долго. Растение продолжительное время не распускает бутоны, накапливая массу. Затем тёмно-зелёные лепестки отгибаются, открывая необычный нежно-салатовый окрас с кремовыми оттенками. Распускание густомахровых лепестков протекает послойно, крайне медленно и неторопливо. После чего срединная часть цветков слегка приоткрывается, и нарядные тычинки возникают в окружении 3-4 беспорядочно окрашенных в бордовый тон лепестков с бежевой основой.

Культура прекрасно смотрится на клумбах и не занимает много времени при уходе. Она выглядит необычно, придавая дизайну непривычную «изюминку» среди прочих цветов. К примеру, салатовые оттенки махровой лилии среди нежно-розовых тонов дают неожиданно освежающий, приятный глазу эффект.

Культуру охотно выращивают на большей части России, а также в северных и горных районах Скандинавии.

Культура любит свет, полутень без сквозняков. Предпочитает песчано-глинистые, кислые, рыхлые, хорошо дренированные и аэрированные почвы с хвойным опадом. При отсутствии таковых субстрат и условия взращивания несложно организовать самостоятельно. Для этого готовят посадочное углубление, дренируют его, устраивают преграду от грызунов, используя мелкую строительную сетку или ёмкости для луковичных растений. Далее углубление наполняют торфом, хвойным подопревшим опадом, опилочным материалом и древесным углем. Посадочную массу выдерживают в течение 14 дней. При посадке луковицу заглубляют и обильно (до дренажа) орошают.

Перед процессом высадки луковицы подлежат проверке: они должны быть крепкими, без признаков гниения и со здоровыми корешками. В целях профилактики их нередко замачивают в лёгком растворе марганца или в покупном стимуляторе роста.

Солнечное освещение – основное условие для развития крупных цветков и здоровой стеблевой системы. Если оно в дефиците, то культура развивается плохо, а в условиях полной затенённости не цветёт.

Жаркое лето и прохладная зима – это родной климат растения. Оно терпеливо переносит засушливые дни. По вкусу ему и тропические условия. Оптимальный температурный режим по лету – 23-25°С.

Зона морозоустойчивости по USDA – 4 (от -34° до -29°С). Иными словами, особого утепления к зиме, кроме мульчирования, не требуется. Влажность должна быть невысокой, переувлажнение корешков недопустимо: застоев влаги (затяжных осадков) культура не переносит.

К началу сентября, когда начинается период покоя (цветки опадают, семена и свежие бульбочки завязались, а стебли начинают усыхать), производится обрезка на 2/3, устраняются и семенные коробочки. В этот период орошение и подкормки прекращаются.

Культура подвержена бактериальным и грибковым заболеваниям, возникающим при неблагоприятных внешних условиях (излишки влаги в почве, а также холод в период вегетации). Возможны следующие заболевания.

• Фузариоз. Это загнивание корешков и корневой шейки. Для устранения болезни луковицы раскапывают, удаляют пораженные фрагменты, а затем выдерживают здоровые части в растворе противогрибковых препаратов.
• Ботритис – поражение ржавчиной листьев и бутонов культуры из-за резких температурных колебаний.

Щадящий режим орошения под корень, а также затенение нижних участков стебля и проведение несложных профилактических процедур – основные аспекты грамотного ухода за культурой. Особенно она нуждается в орошении во время развития бутонов и в период цветения. Полив следует осуществлять раз в 2-4 недели (утром или вечером), не обрабатывая надземную область растения.

Подкормка проводится в период бутонизации и прекращается по окончании периода раскрытия бутонов. Крайняя порция удобрений даётся в конце лета с целью поддержки истощенных луковиц и их подготовки к периоду покоя. Используются покупные препараты.

Традиционно культура размножается луковицами, поскольку семенной метод с гибридами не совсем надёжен для достижения конечной цели, да и процедура эта достаточно энергозатратна.

В течение 3-4 лет после посадки луковицы формируют в области корешков миниатюрных деток, которых отделяют до того, как они становятся значительными по размерам. По осени их выкапывают и снимают. Затем их можно посадить в подготовленное прохладное место для хранения и доразвития.

Преимущество лилейных луковиц кроется в их чешуйках, обладающих запасом питательных веществ для развития отдельного растения. В этом случае возможно получение большого количества цветов. С данной целью материнские луковицы выкапывают, снимают с них нужное количество чешуй. Если снять до 50% объема луковицы, то она останется пригодной для полноценного роста в следующем сезоне, поскольку за оставшееся до посадки время она вполне восстановится. Чешуйки следует разместить и хранить в опилках, сфагнуме или в рыхлом субстрате из листового опада и торфа, разместив их в нижнем ярусе холодильника до февраля-марта, если отделение выполнено осенью.

По весне чешуйки достают, проверяют, выдерживают в растворе стимулятора и укладывают в лоток с субстратом при 20-22°С до начала формирования корешков. Затем высаживают их в ёмкости с землей на подоконники, ожидая стабильного тепла на улице, или в теплицы на доращивание.

Если же процесс отделения проводился по весне, то момент формирования здоровых корешков выпадает на май: тогда смело можно будет производить высадку культуры на открытых местах. Время превращения чешуйки в полноценную луковичку зависит от её качества, размеров, температуры и степени влажности субстрата.

Кроме того, можно размножить лилию при помощи стеблевых бульбочек. Эти темные горошины формируются на стеблях в листовых пазухах, они получают форму маленьких луковичек, а затем падают в почву и укореняются. Их снимают и размещают в емкости или в рассаднике на весь сезон, поскольку зацветут они не раньше 2 года жизни.