Особенности строительства забора на участке

Строительство забора на даче всегда имеет особенности. Надо учитывать расстояние до дома и других строений на садовом дачном участке. Лишь при внимательном знакомстве с этими обстоятельствами, а также с тем, как поставить забор на территории с уклоном, можно выбрать лучшие варианты.

Такой вариант вполне логично использовать на даче, особенно если она является по совместительству и садовым участком. В подобном случае можно не сомневаться, что правильно выполненное ограждение удовлетворит основные запросы с гарантией. Профнастил отличается приятным балансом легкости и прочности. Крепление листов производят обычно на трубчатый каркас. Способы ввести трубы в почву отличаются в зависимости от ее твердости и иных нюансов.

На болотистой почве под профнастил ставят сваи. В большинстве случаев опорные конструкции забутовывают либо частично бетонируют. Листы лучше заказывать по индивидуальным меркам.

Если нужно поставить на дачном участке нечто крепкое и внушительное, то это оптимальный выбор в большинстве случаев. Кирпич и камень к тому же почти не требуют ухода. Обычно применяют клинкерный и силикатный, а не простой керамический кирпич. Их преимущество — отсутствие необходимости в отделке. При этом поверхность может иметь различные цвета и текстуры.

Силикат в отличие от клинкера требует нанесения гидрофобной пропитки. В противном случае он станет интенсивно засоряться. Классикой признаны красные блоки. Однако их использование вовсе не обязательно. Вполне допустимы эксперименты с различными оттенками и фактурами поверхности. Надо лишь следить за визуальным соответствием фасаду дома и облику участка.

Забор из натурального камня почти столь же прочен, как и металлический, однако далеко обходит его с эстетической точки зрения. Фундаменты и столбы могут делаться как из песчаника, так и из известняка, а также на базе гранита. Крепление производится довольно просто. Стены обычно сооружают на основе колотых и тесаных блоков.

Из числа настоящих камней можно использовать бут. Он точно выглядит оригинально и создает позитивный настрой. С помощью такого камня удается воплотить даже самые необычные дизайнерские замыслы. Булыжник ценят только за простоту обработки, а в плане дизайна он ничего выдающегося не представляет. Гранит весьма красив, но он стоит дорого и может обрабатываться только весьма твердыми мощными инструментами.

Кроме того, можно рассмотреть варианты с:

• доломитом;

• известняком;

• ракушечником;

• плитняком.

Безусловно, можно долго гордиться каменным барьером, рассматривать, какой у него красивый цвет внутри и снаружи. Но иногда решается иная задача: отгородить участок так, чтобы было просто, надежно и при этом обеспечивалась оптимальная вентиляция. Нетрудно догадаться, что среди различных видов заборов в этом случае лучше всего огородить территорию сеткой-рабицей. Она, помимо прочего, стоит недорого и позволяет насладиться результатом в короткий срок. Несмотря на появление целого ряда конкурирующих решений сетка-рабица выгодно выделяется своей дешевизной.

В ряде случаев конструкцию создают с помощью не только столбов, но и продольных перекладин. Столбы могут быть сделаны из дерева или металла. Второй вариант дороже, но надежнее и позволяет гарантировать долгую службу конструкции.

Это более современный вариант металлических ограждений, нежели сетка-рабица. Выглядит он в целом лучше и внушительнее. На стоимости такое эстетическое превосходство почти не отражается. Существует евроштакетник самых разных тонов. Производители дают гарантию до 10 лет, при этом заявляют срок службы до 40 лет.

Евроштакетник в отличие от рабицы блокирует посторонние взгляды извне. Но сходство проявляется во все том же эффекте вентиляции. Степень затенения и закрытия участка от постороннего взгляда надо выбирать по своему усмотрению. При деформации единичной планки можно ограничиться ее заменой, не ремонтируя секцию полностью. Высота может колебаться от 1 до 2,4 м, а ширина блоков от 8 до 12,8 см.

И все же при объективных достоинствах металла конструкции из дерева сохраняют свою актуальность. Для частного дома, даже для большого коттеджа, это практически оптимальное решение. Покупка соответствующего материала не составит труда, и он весьма разнообразен, чтобы можно было сделать оригинальную композицию. Сборка конструкции из досок вполне по силам даже самым обычным людям.

Дощатые заборы легко объединяются при необходимости и с каменными, и с коваными конструкциями (элементами). Помимо этого, стоить такой исходный материал будет недорого. Однако надо понимать, что дерево служит не более 10 лет. Без полноценной обработки оно может сгнить еще раньше. И даже при использовании безупречно обработанного материала защита не абсолютна — ремонт все равно потребуется делать часто.

Можно использовать такие варианты, как:

• шахматка;

• тын;

• классический забор из штакетин;

• частокол;

• решетка.

Важнейшее преимущество этого материала — он не гниет и не подвержен коррозии. Поликарбонат хорошо изгибается и принимает разные формы. Он довольно крепок. Сделанный из него забор смотрится выигрышно, особенно если грамотно объединить его с металлическими и кирпичными деталями. К тому же стоит отметить и превосходный уровень шумоизоляции, и задержку ультрафиолетовых лучей.

Слишком толстый материал брать не стоит, если планируется просто огородить дачу. А вот защита постоянного дома вполне актуальна. Наилучшие цвета — бронза и серебро, они смотрятся солидно и благородно.

Это вполне оригинальный и притом доступный вариант. ПВХ служит долго и не разлагается водой, щелочами, кислотами, бензином. Растворы солей и атмосферные воздействия, микроскопические грибки ему также нипочем. Моделей заборов на основе полимерного профиля немало. Всегда можно найти опытных монтажников, которые все поставят за умеренную плату. Цвет ПВХ выбирают по своему вкусу, а если он надоест, перекрасить ограждение несложно.

Сетка из ПВХ выступает отличной альтернативой рабице. Несмотря на меньшую прочность, она окажется даже долговечнее. Возможно имитировать и плетеное ограждение. Забор из пластика способен воспроизвести также облик барьера на основе штакетника. Наконец, доступно и сплошное пластиковое ограждение.

Нормы СНиП и требования ГОСТ должны быть усвоены очень четко. В противном случае всегда могут вынести предписание снести конструкцию за свой счет, и еще заплатить штраф. Эти нормы придуманы не просто так, а с учетом практики противопожарной защиты. По закону дистанция до дома, до бани и других сооружений, имеющих окна, должна быть такой, чтобы солнечные лучи свободно попадали на любую точку поверхности стен. Это правило распространяется даже на расстояние от забора до сарая, если сам сарай имеет хотя бы одно небольшое окно.

Глухое монолитное ограждение ставят не менее чем в 3 м от дома. Если сооружают легко загорающиеся, выполненные преимущественно из дерева постройки, то по нормативам должен быть разрыв минимум 10 метров. Дистанция до хлева — минимум 1 м. Если на земельном участке оборудуют птичник, закрытые теплицы, то промежуток должен составлять 4 м. Такое же должно быть и расстояние до высоких деревьев. Менее высокие стволы позволяют отойти на 4 м, а дистанция по линии куст-забор должна быть хотя бы 1 м.

Не стоит отказываться от постройки забора на неровном участке. Существуют специальные приемы, позволяющие сделать это качественно. В таком случае ограждение не допустит осыпания почвы. Начинают с оценки своих возможностей и уклона местности. В сложных случаях лучше обратиться к строителям со стажем.

Если решено прежде всего построить надежный барьер по периметру участка, чтобы тот не осыпался, необходимо будет подготовить ленточный фундамент. Поверх него оформляют кирпичную кладку либо натуральный камень. Оформление чисто декоративной ограды возможно на основе профлиста, древесины.

Можно встретить разные мнения, какой будет оптимальный уровень ограждения. И даже сослаться на то, что его высота от земли бывает очень разной в конкретных случаях. Но правильнее все же не провоцировать конфликт и ориентироваться на стандартный показатель. По ГОСТ и СНиП не допускается сооружение ограждений между частными владениями более 1,5 м. Это связано с тем, что барьер не должен затенять растения на других участках.

Важным моментом подготовки является соглашение с соседями. Лучше все нюансы — и высоту, и материал, и прозрачность, и другие параметры согласовать заранее. Учитывать придется не только эстетику. Очень красивые, но мощные и тяжеловесные конструкции едва ли будут уместны на слабом грунте с малой несущей способностью. Порой приходится искать компромисс, учитывая еще и финансовые ограничения.

Какой бы вариант забора ни решено было делать, надо расчищать площадку под него. Срезать дерн, и вынимать корни растений. Яму копают глубиной 1,5 м или до уровня промерзания. Вместо рытья ямы можно использовать садовый бур, но бурить придется на уже указанную глубину как минимум. После бурения в скважину опускают расширитель на плуг, который позволяет создать анкерное расширение. Еще надо будет подготовить защиту от почвенных вод.

Чтобы правильно сделать забор из профнастила, надо начать с выбора профлиста. Чем выше ребра жесткости, тем крепче материал. В обычных местах хватает и ребер от 8 мм. Но в районах с интенсивными ветрами надо выбирать варианты на 15-20 мм. Что касается толщины, то тут 0,5 мм вполне достаточно, даже если есть сомнения.

Имеет смысл выбирать окрашенный, а не оцинкованный лист. Установив его, можно будет гарантировать более долгую службу забора. Во многих случаях понадобится установка металлических столбов. Способ их крепления в земле выбирают самостоятельно. На ворота ставят максимально прочные столбы.

Столбы связывают лагами или прожилинами. Используют саморезы по металлу с резиновыми шайбами. Чтобы крепить ворота и калитку, используют стальные петли. Их придется заранее приварить к опорному столбу. Если нет опыта сварочных работ, лучше не пытаться выполнить их своими руками, а обратиться к профессионалам.

При расчете потребности в профлистах нельзя забывать, что их полезная и общая ширина отличаются. Число столбов определяют с учетом длины ограждения и ширины единичного пролета. Оптимальный разрыв между ними — 2-2,5 м.

Перед началом работ полезно свериться с кадастровыми документами. Это позволит не вылезти за пределы участка. Между столбами нельзя оставлять промежуток более 3 м. Настоятельно рекомендуется оформлять чертеж на бумаге, чтобы не сбиться и не запутаться. Диаметр труб (столбов) не менее 5 см, стенки минимум 0,25 см толщиной.

На слабом грунте забор из профлиста создают при помощи свай. Дно выемок под столбы засыпают песком или гравием мелкой фракции. Такую подушку надо тщательно уплотнить. Высоту установки столбов регулируют за счет уменьшения или утолщения подушки. Важно выставить опору строго по вертикали.

Наварив несколько кусков уголка, можно улучшить фиксацию подземной части. Бетонировать придется немного. Чтобы бетон был крепче, к нему добавляют щебень или кирпичный бой. Все слои основательно трамбуют и пронзают стальным прутом, чтобы исключить появление воздушных пустот. Полный набор прочности традиционно проходит за 28 суток.

Прожилины можно приварить, а можно присоединить болтами к кронштейнам. Стыковка лаг на столбах идет с зазором 0,5 см. Все надо делать точно по уровню, за показаниями которого лучше следить напарнику. После завершения сварочных работ убирают окалину, по мере надобности доваривают и вновь зачищают швы. Затем все точки стыковки грунтуют и красят.

Сам монтаж профнастила требует очень точно смонтировать первый лист. Обязательно оценивают, насколько можно вынести верхний край над прожилиной. Листы надо прикручивать полностью, делая шаг через волну. Каждый из них выверяют по уровню. Шайбы на саморезах нельзя ни придавливать, ни ослаблять.

Ни один самый лучший забор без ворот и калиток немыслим. На столбы в выбранном месте приваривают укрепленные гаражные навесы. Навесив каркас ворот и калитку, крепят затем сам профнастил на них. Запоры монтируют перед этой процедурой. Следует обращать внимание на любые отклонения от прямых линий.

Как и из чего построить недорогой забор, смотрите в видео.