Как повесить кухонные шкафы на стену?

Зачастую крепление кухонных шкафов к стене становится финалом в ремонте. Кажется, что это самое просто – есть крепление, есть шкаф, все разметил и зафиксировал. Но в самой фиксации можно допустить сразу несколько ошибок, а с ними потерять время, нервы и, возможно, деньги.

Чтобы с креплением не возникло проблем, нужно подготовиться к процедуре. Все стены, где будет висеть мебель, должны быть идеально ровные. В противном случае перекос шкафов очень вероятен. Если стена с неровностями, нужно исправлять – вариантов нет. Также до подвешивания шкафов следует завершить все работы электромонтажного характера: устанавливаются розетки, подключаются светильники со встроенной подсветкой (если такая предусмотрена).

Когда шкафчики уже будут на стене, ее отделка станет физически невозможной – ни покрасить, ни поклеить обои не получится. Потому это все делается изначально. Может показаться удивительным, но часто ошибки случаются уже на этом этапе – стены клеят потом в обход шкафчиков, что сделать непросто.

Перечислим нюансы работы с инструментами.

• При подборе инструментов нужно еще убедиться, что известен принцип работы той же дрели или перфоратора. Если опыта нет, хотя бы почитать инструкцию, посмотреть видеоурок.
• Впрочем, перфоратором обычно пользуются мастера, а при домашнем самостоятельном ремонте достаточно дрели мощностью около 600 Вт.
• Хорошо, если дрель будет иметь функцию плавной регуляции числа оборотов и быстрозажимный патрон.
• Также в дрелях может быть функция сверления с ударом, который облегчает деятельность.
• Перегородки, в основе которых гипсокартон, пеноблок, пенобетон, деревянные стены возьмет обычное сверло. А вот бетон и кирпич требуют твердосплавной модели с победитовой наплавкой на конце. Если отверстие будет не меньше 15 см, потребуется перфоратор с буром.
• Всегда на этапе подготовки проверяется схема проводки, чтобы в процессе сверления она не была повреждена.
• Сверло во время работы очень нагревается, потому периодически его окунают в воду.
• Если предстоит сверлить кирпич, это делают на низких оборотах (до 400) при ударном режиме, на ручку надо надавливать действительно сильно.
• С высокопрочным бетоном работать сложнее, потому как победитовое сверло может упереться в арматуру – в таком случае его меняют на обычное сверло. Если необязательно делать строгую прямую линию, направление сверления можно сместить.
• Камни в бетоне дробят узким зубилом, которое вставлено в отверстие, и по нему ударяют молотком.
• Если шкаф вешают на стену, выложенную кафелем, сначала в намеченных точках убирают глазурь острым предметом. Чтобы проделать нужное отверстие, берут отрезок цилиндрического кембрика, надевают его на сверло, плотно упирают в патрон.

Крепеж для фиксации шкафчиков – это традиционно головка и резьба с острыми гранями, которая позволяет при завинчивании самому формировать отверстия в дюбелях (куда они и вкручиваются). Материал для крепежа чаще всего представлен сталью, углеродистой или нержавеющей, латунью. Углеродистая сталь для саморезов используется чаще – как материал с защитным покрытием.

Саморезы бывают разными, отличаются шагом резьбы (частым, универсальным, редким). Экземпляры с частым шагом работают по железным поверхностям, с редким – по пластику, дереву, мягким материалам. Универсальный крепеж используется чаще. Есть и саморезы, предназначенные для работы с бетонными конструкциями, их вкручивают в отверстия сразу, без всяких дюбелей. Габарит саморезов зависит от структуры стены: чем в ней больше пор, тем длиннее и толще дюбель и адекватный ему саморез.

Если шкаф монтируется на деревянную стену, вполне допустимы шурупы с потайной головкой из закаленного сплава. Для открытых полок на бетонной стене подойдут «бабочки» или дюбели-буры. Если до стены трудно добраться через обшивку, используют деревянные брусочки-закладки. Толщина закладного бруса равняется толщине поперечного каркаса, цифры должны совпасть во избежание перекоса конструкции. Крепежом станет металлический шуруп «бабочка».

Дюбели следует подбирать правильно.

• Диаметр дюбеля не должен быть больше, чем диаметр самореза. Это сделает конструкцию непрочной, потому что нужной плотности фиксации не случится. Следовательно, не получится надежно повесить верхние шкафчики.
• Если диаметр дюбеля будет меньше диаметра самореза, последний не вкрутится до конца, а значит, мебель, в принципе, сложно будет повесить на стену, по крайней мере – плотно.

Нет лучше решения, чем купить готовый комплект дюбелей и саморезов, размер в размер. Если стеной является гипсокартонная перегородка, для нее берут дюбель со сверлом или «бабочку».

Еще один вариант крепления – специальные мебельные «ушки», которые и вовсе обходятся без дюбелей. Такие навесы крепятся к шкафу при помощи трех саморезов. Для каждого навеса устанавливают отдельный крючок. Если крючки не монтируют, создается потенциально опасная ситуация – «ушки» могут соскочить.

Максимально ровно и максимально точно – такие требования выдвигаются к процессу и результату разметки стен. Первым делом отмеряют расстояние от столешницы до края подвесных шкафов (оптимальное – 50—60 см). Затем нужно натянуть специальную малярную нитку, чтобы отразить нижний предел (его можно проверить строительным уровнем). От этой линии отступают на расстояние, соразмерное высоте шкафчиков. На этом уровне тоже отражают предел, тоже малярной нитью.

Далее возможен один из двух вариантов действий. В первом случае можно просто приложить шкафчики к подготовленной стене. Они будут соответствовать размеченным линиям, специальной петлей для крепежа на стену наносится место, где должно быть отверстие. Второй случай предполагает более точные замеры – определяется правильно расстояние между петлями на шкафчике, переносятся замеры на стену.

Размещать самостоятельно можно все варианты шкафчиков, если инструменты и крепеж подобраны грамотно и к разметке вопросов нет.

Обычные петли все еще активно используют для крепления, и для многих такой консервативный вариант – самый удачный.

Опишем пошаговый алгоритм.

1. Определить верхнюю границу, нанести горизонтальную линию на длину всего шкафчика.
2. Водяным уровнем проверить точность нанесения.
3. На линии пометить место для отверстия под крепеж.
4. Установить крепеж.
5. Оснастить мебель петлями. Некоторый сдвиг по горизонтали допускается, чтобы обеспечить точную регулировку.
6. Шкаф надо подвесить, выровнять, наметить для отверстия вторую точку, снять.
7. Провести те же действия.
8. Установить мебель, закрепить при необходимости декоративные элементы, проверить изделие на функциональность.
9. Можно пользоваться.

Планка (монтажная рейка) – это крючок, что крепится к боковушке шкафа, имеющий небольшой выступ. Тут все просто: рейка фиксируется на идеально ровной стене на подобранной заранее высоте (и намеченной), а затем на крючок подвешивается шкафчик. Конструкция эта будет понадежнее, чем мебельные петли. Правда, рейка/планка и обойдется дороже.

Такую систему часто называют «советским креплением», потому что она была очень популярна в Советском Союзе. Принцип также просто: демонтировать фасадные дверцы, обрезать заднюю стенку в заданных местах, смонтировать крючки. Изделие прислонить к стене на заданной высоте, наметить верхнюю границу, перенести ее, очерчивая линию по периметру стенки в точке крепления шкафчика.

Далее надо монтажной шиной замерить интервал от верха мебели до верха шины. Разницу отобразить на стене, после чего нанести верхние границы рейки и параллельной первой линии. Монтажной рейкой проделать отверстия, вкрутить дюбели и саморезы, закрепить рейку, установить уголок, подвесить шкаф.

Есть стандарты высоты шкафов, но даже не на них ориентируются в первую очередь. Вопрос удобства в приоритете. Нужно, чтобы владельцы кухни комфортно пользовались полками в шкафу, чтобы часто используемые вещи, предметы, емкости оказались на приемлемом уровне. Есть случаи, когда для хозяев важнее, чтобы от верха шкафов до потолка не оставалось много места (накапливается пыль, трудно убирать), а есть – когда, наоборот, хотят оставить побольше пространства, чтобы организовать дополнительные места хранения.

Дадим советы по установке кухонных шкафчиков.

• Сильно зажимать болты не стоит ни в каком случае. Крепче фиксация не будет, если она уже дошла до нормы, а вот облицовку так можно поцарапать, деформировать.
• Если система шкафчиков сама по себе легкая, крепить ее можно на петли и болты, которые ввинчены прямо в основу. Если изделие более громоздкое, используют длинные саморезы, что вкручиваются в базовую стену через толщину профиля.
• Если шкафчик в наполненном виде весит 20 кг и больше, он удержится исключительно на креплении длинными анкерными болтами. Перед использованием анкера вырезают небольшое отверстие, сверлят стену-основу, фиксируют дюбель. Затем ввинчивают анкер для мебели. Когда установка креплений завершится, монтажное окошко закладывают отрезом гипсокартона и бережно укрепляют раствором.
• Не нужно сразу после фиксации спешить с наполнением шкафчиков. Закрепить их на стене мало, надо еще точность углов и наклонов перепроверить уровнем. Важно также, чтобы не было даже малейшего наклона посудных полок. Проверить это можно небольшим шариком (мячиком для настольного тенниса) – если он не катится, все закреплено грамотно.
• Некоторые мастера после установки кухонных шкафчиков рекомендуют заделывать щели между стеной и мебелью силиконовыми герметиками. В целом совет неплох – и стоит герметик недорого, и стена вместе со шкафчиком будет защищена от загрязнений (именно в эту прореху, если бы она не была заполнена герметиком, летит все – от жира до мелкого мусора, пыли).
• Порой имеет смысл еще и скрепить висящие рядом шкафы. К слову, современные производители часто учитывают этот момент и сами кладут в набор фурнитуры необходимый крепеж для этих целей – ничего докупать не придется.
• Для самых больших паникеров система с навесами («ушками») будет более приемлемой – она минимизирует риски.

На стену из любого материала, от дерева до пеноблоков, можно навесить шкафчики, просто выбрав один из приемлемых способов.