Кровельный пирог: устройство и особенности монтажа

Любая, хорошо выполненная крыша кажется со стороны монолитным изделием. Однако это не так, и все положительные свойства, которые имеет такая конструкция, она получает благодаря тщательно продуманному исполнению. Поскольку внутри скрыт ряд слоев, сооружение получило название «пирога».

Конструкция крыши крайне важна.

При ее создании должны учитываться следующие факторы:

• нюансы архитектурного образа сооружения;
• обеспечение длительного периода службы строения;
• прикрытие людей и имущества от атмосферных стихий.

Экономия средств и достижение рационального результата возможно только при строгом, тщательном продумывании мельчайших нюансов. Дополнительно усложняется кровельный «пирог», если ниже его расположена жилая мансарда или просто утепленный чердак – в таких случаях приходится вводить дополнительные изолирующие и защитные слои, чтобы гарантировать успех.

В состав типовой кровли входят:

• зазор, обеспечивающий воздушную вентиляцию;
• отделочный материал, расположенный на потолке чердака или мансарды;
• барьер для водяных паров;
• каркасные части;
• утепляющие детали;
• гидравлический барьер;
• лицевой состав крыши.

Но на этом возможный набор компонентов не исчерпывается. К «пирогу» причисляют и стоки для воды, и систему, которая предотвращает обледенение. Он тесно связан с ограждающими конструкциями, с устройствами, задерживающими снег, с декоративными дополнениями.

Традиционный подход не всегда приемлем, и заменой его является инверсионная кровля.

Ее спецификой является изменение порядка выкладки материалов:

• основание (например, из бетона);
• праймер;
• геологический текстиль;
• удерживающий тепло пенопласт либо ЭППС, толщина которого колеблется 3 до 12 см;
• новый массив геологического текстиля;
• балластный пласт (гравий от 5 см и более).

Такая схема помогает исключить ряд слабых позиций плоской кровли. Геологический текстиль выступает в качестве дополнительной связки между главными частями, а раскладка утеплителя под его защитой предотвращает воздействие сырости. Во многих случаях при устранении недостатков классической кровли поверх нее монтируется инверсионный «пирог». Рулонная крыша монтируется преимущественно там, где скаты наклонены слабо: от 1 до 12 градусов. Использовать в таких местах штучные изделия нерационально – они не будут смотреться так красиво, как на крутом склоне.

Разница в выкладке материалов под наборной и рулонной кровлей не касается порядка их чередования. Сначала ставится защита от пара, потом утепляющий блок, перекрываемый гидравлическим барьером, одновременно выполняющим функции украшения и защиты от ветра. Но под плоской кровлей не делают монолитного каркаса, не встретить там и контрбруса.

Настил производится без использования дополнительных деревянных деталей, если внизу:

• профильный лист металла;
• стяжка из цемента и песка;
• бетонная заливка;
• сборный бетон или кирпичная кладка.

Более точно подобрать количество пластов и оценить их необходимую толщину можно с учетом теплого или холодного устройства кровли. При использовании металлического профиля над лишенным обогрева чердаком можно отказаться от теплозащиты. Остановить проникновение воды помогает рубероид или подобный ему материал.

Обустройство плоской кровли, как и при наличии уклона, тоже производится в виде «пирога». Над основой поочередно ставятся преграда для водяных паров, утеплитель и гидравлическая защита. Нижняя поверхность должна быть разровнена и очищена от любых загрязнений, для закрытия трещин применяют герметизирующие смеси на основе полиуретана. Шов герметика должен составлять 50 мм в ширину и 3 мм в глубину. В качестве грунтующего реактива предпочтителен праймер на эпоксидной основе, заблаговременно смешиваемый при помощи миксера на наименьшей скорости и разбавляемый водой на 50%.

Закрепление пленки достигается использованием:

• гвоздей;
• скоросшивателей;
• монтажных клеев.

Требуемый вентилирующий канал на плоской кровле должен составлять 0,1 м, при этом следят, чтобы теплозащита плотнее прижималась к кровельным конструкциям, к вентиляционным ходам и любым трубам. Если плоская крыша покоится не на бетоне, а на металлическом профиле, подход к установке «пирога» меняется – для сдерживания паров используют битумный материал либо специальные рулоны. Теплозащиту формируют из минеральной ваты, керамзита (в чистом виде либо в составе стяжки из цемента и песка), иногда применяется и плита из пенополистирола.

Правильный порядок утепления скатной крыши состоит в следующем:

• изнутри на стропила присоединяется мембрана, сдерживающая пар;
• этот материал кладут параллельно свесам в виде ряда полос;
• для формирования монолитной поверхности используют двусторонний скотч;
• над паровой защитой (также изнутри) делается контробрешетка, для формирования ее используются бруски;
• шаг их расположения определяется тем, как будет отделываться мансарда изнутри (под гипсокартон – 0,4 либо 0,6 м);
• извне в промежутках балок стропил внедряются распирающие части, которые будут подпирать блоки тепловой защиты;
• дистанция между распорками на 20-30 мм меньше, чем высота планируемых блоков – это помогает изоляции жестко закрепиться на месте;

• толщина теплового барьера на 0,03-0,05 м меньше, чем у ног стропил;
• вновь делается контробрешетка, приколачиваемая продольно к ножкам;
• поверх нее ставят монолитный каркас, перекрываемый слоем гидравлической защиты;
• раскладывается мягкая черепица.

Но ограничиться удержанием тепла и прикрытием от проникновения влаги вентиляцией не получится. Очень важным элементом хорошей крыши является молниезащита. Решение, при котором принимающую молнию сетку на плоской кровле заводят под утеплитель, является устаревшим, и давно признано, что его эффективность равна нулю. Приближение приемника к железобетонной арматуре, несущему профилю или просто крепежным изделиям создает угрозу перехода токов. Кроме того, лицевая часть кровли и установленное на ней оборудование вовсе лишаются защиты – они могут легко пострадать при любом разряде.

Удерживающие детали должны быть отягощены дополнительной нагрузкой – прикреплять их к основаниям с использованием саморезов нет никакой необходимости. Это правило касается только плоских крыш, но если имеется хотя бы незначительный уклон, то придется фиксировать все конструкции. Не стоит пытаться изготовить защиту от гроз своими руками – в любом случае подобные изделия сильно уступят по надежности промышленным конструкциям.

Кроме перечисленных вариантов защиты здания от осадков, все большую популярность набирает наплавляемая конструкция. Основной ее частью является полотно, не склонное к гниению, – оно образуется за счет видоизмененного битума. Под наплавляемым слоем обязательно выполняется стяжка из цемента и песка, которая в ширину может достигать 0,5 см. При помощи швов производится разделение на квадраты со стороной 600 см. Толщина укладываемых плит должна составлять не менее 0,8 см, укладка проводится в 2 линии, швы разводятся в пространстве, чтобы исключить недоразумения.

Вести укладку плоского кровельного «пирога» по деревянным балкам в холодном варианте можно без монтажа паровой защиты, ведь в таких случаях обычно применяется мягкий материал, который сам герметизирует кровлю. Еще важно то, что укладка производится на профильные листы металла, плиты из бетона. Поверх этих конструкций готовится керамзитная или перлитная разуклонка, перекрываемая цементной стяжкой. В результате протечки абсолютно исключаются.

Если кровельная конструкция базируется на железобетонной плите, то поверх эксплуатируемого чердака или мансарды используется цемент и песок для стяжки, наносится паровой барьер (рекомендуется наплавляемый). Затем идет выбранный утеплитель, стяжка, формирующая уклон, кровельные материалы и иногда покрытие террасы. Быстрое создание наклона достигается с использованием клиновидного утеплителя, такого как «Технониколь клин». Над ним ставится мембрана, и только затем уже наступает очередь лицевого покрытия.

Для покрытия кровлей каркасного дома подход должен быть несколько иным, нежели при работе по бетонному основанию.

Выбор материала в любом случае основывается на следующих позициях:

• соответствие геометрии кровли;
• учет особенностей климата и ветровой нагрузки;
• близость сроков службы лицевого покрытия и подстилающих изделий;
• внешняя эстетичность и доступность по финансовым показателям;
• простота укладки (если планируется выполнить работу без посторонней помощи).

Дело в том, что более легкие варианты не справятся с работой, а более тяжелые неудобны в обращении. Также полезно приготовить заранее пилы, молотки, УШМ, дрель, шуруповерт, гаечные ключи, рулетку, маркер, отвес, строительный уровень.

Какая бы схема обустройства ни была избрана, огромное значение имеет тщательная подготовка. Пусть для обустройства лицевой части крыши избрана черепица. В таком случае над паровым барьером обязательно кладутся листы гипсокартона – они сделают помещение чердака аккуратнее и станут хорошей, прочной базой под утеплитель.

Если используется металлочерепица или профильный лист, то потребуется внимательно разметить положение каждой детали по эскизу либо схеме, сформировать бетонную стяжку, а под тяжелые материалы даже полезно сформировать колонны из бетона.

Ход работы по укладке и обустройству мягкой теплой кровли на скатном участке крыши начинается с закрепления паровой изоляции на стропила. Дороговизна специальных мембран современного уровня не так уж страшна, как кажется. Но гораздо выгоднее оказывается простая полиэтиленовая пленка, которая отличается еще увеличенными размерами. При креплении паровой изоляции каждый стык проклеивается скотчем, пусть даже простым канцелярским, а не специально разработанным для строительства.

Пленку настилают сверху и донизу, набег полос должен составлять минимум 0,1 м. Фиксация с использованием степлера быстрее и надежнее, даже безопаснее, чем применение гвоздей. Мембрана должна нахлестывать на дымоход.

Затем готовится обрешетка для утеплителя, в качестве которого рекомендуется минеральная вата. Дистанция между частями каркаса должна составляет максимум 0,4 м. Если сделать это расстояние больше, то ватная масса может деформироваться и потерять свою функцию.

Когда утеплитель выложен точно по размеру, то применяют ветровую мембрану исключительно современных образцов. Нужно смотреть, какой стороной крепить материал. Затем наступает очередь обустройства вентиляции: никаких изнурительных расчетов не потребуется, если просто дополнить стропильную систему обрешеткой, толщина реек в которой должна составлять 30 мм. После этого ставится сплошная обрешетка, готовится подкладочный слой для повышения гибкости и защищенности от влаги одновременно. Завершающий шаг – это установка карнизных планок, ендового ковра и переход к монтажу самой черепицы.

При монтаже кровельного «пирога» большую роль играет его грамотная стыковка с фасадным покрытием – это достигается за счет использования доборных деталей. Важно знать, что такие элементы используются преимущественно на твердых крышах. Если покрытие мягкое и легко подгибается, проблема будет решена более простым способом. Доборы выполняются преимущественно из оцинкованной стали – их рекомендованная толщина составляет 0,05-0,07 см.

В следующем видео вас ждет поэтапный монтаж кровли (необходимые элементы, установка пароизоляции, утепления, гидро-ветрозащитной мембраны и финишного покрытия).