Все о посадке клубники в августе

Несмотря на то что большинство садоводов предпочитают высаживать клубнику по весне, для некоторых регионов гораздо более правильным считается делать это в осеннее время. Главным аргументом называют возможность культуры укорениться перед похолоданием, спокойно перезимовать и, как результат, порадовать ранним урожаем.

Для высадки клубники в конце месяца рекомендуется подбирать не какие-то экзотические сорта, трудоемкие в уходе, а привычную садовую «Викторию». Такая разновидность с широкими листовыми пластинками и крупными сладкими плодами обладает хорошим иммунитетом и общей стойкостью, а потому не боится ни нападок насекомых, ни температурных скачков, ни недостаточного ухода. Для августовской посадки подойдут также «Королева Елизавета II», «детище» отечественных селекционеров, и морозоустойчивый гибрид «Мара де Буа», выведенный во Франции. Неплохо проявляет себя сорт «Альбион» – он плодоносит несколько раз и радует садоводов ягодками с очень ярким вкусом. Предпочтение также отдается раннеспелым разновидностям «Кимберли» и «Искушение».

Первая обрела популярность благодаря своим необычным плодам, обладающим карамельным привкусом, одинаковой ровной формой и блестящей поверхностью. У плодов сорта «Искушение» наблюдаются нежный мускусный оттенок вкуса, а также способность плодоносить крупными ягодами в большом количестве. Наконец, разместить на грядках стоит клубнику «Хоней». Данный сорт будет рано поспевать и стабильно плодоносить.

Для успешного культивирования культуры даже при посадке необходимо учитывать множество факторов.

Переносить августовскую клубнику в открытый грунт следует в те дни, когда на небе не видно солнца, а еще лучше – на следующий день после ливня.

Если посадка осуществляется в обычный пасмурный день, то начинать ее лучше в районе обеда, а если на следующие сутки после дождя, то уже ближе к вечеру.

Участок, где расположатся кустики ягод, должен получать достаточно освещения на протяжении большей части дня, а также быть защищенным от сквозняков. Затененность негативно скажется на состоянии плодов – они будут медленнее расти, теряя и в габаритах, и во вкусовых характеристиках. Будущую грядку надлежит делать ровной и высокой, но в принципе небольшой уклон вреда не нанесет.

Если имеется возможность выбора, то располагать ее следует в юго-западной части участка. Так как на состоянии клубники негативно сказываются застои жидкости, не нужно высаживать ее в низинах, а также в местах, которые затапливаются во время весеннего таяния снега.

Лучше всего ягода ощущает себя, развиваясь на легкой и питательной почве без застоев жидкости. Оптимальным будет организовать грядку на супесчаных почвах или суглинках. Если же характеристики выбранного участка не отвечают требованиям культуры, можно попробовать нормализовать состав земли. Каждый квадратный метр тяжелого глинистого грунта обогащается 2,5 ведрами речного песка крупной фракции. Песчаную почву можно привести в лучшее состояние, внеся 2,5 ведра перегноя.

Кроме того, любая грядка перед посадкой клубники требует внедрения удобрений. Исключением из этого правила является только чернозем. Каждый квадратный метр планируемого участка должен получить смесь из ведра перегноя, столовой ложки сульфата калия и пары спичечных коробков суперфосфата. Обработка происходит следующим образом: сперва питательный микс равномерно распределяется по участку, а после вся грядка перекапывается на глубину до 40 сантиметров. Проводить процедуру надлежит заблаговременно – за пару-тройку недель до посадки клубники.

Культура требует слабокислой почвосмеси с уровнем pH, не выходящим за границы 5,5–6. Для раскисления грунта придется провести процедуру добавления извести, по количеству ориентируясь на тип почвы.

Успешным выращивание клубники станет при соблюдении правил севооборота. Растения можно располагать на грядках, где раньше обитали лук с чесноком, морковь, зелень или редис. Подойдут в качестве предшественников и сидераты, к примеру: горчица или гречиха. Клубника не может занять места, ранее принадлежавшие капусте и огурцам, кабачкам, помидорам или тыквам, то есть культурам, полностью «опустошающим» почву от полезных веществ. Плохими соседями для ягоды называют малину с шиповником, так как вредители у них сходные.

Необходимо добавить, что в последнее время все большее количество садоводов переходят на черное агроволокно, которое идеально подходит для выращивания клубники. Материал размещается поверх перекопанной, прополотой и подкормленной почвы, после чего фиксируется проволочными элементами. Довольно удобно использовать разновидности с прорезанными отверстиями в виде круга или креста, хотя их несложно сделать и самостоятельно. Высадка саженцев осуществляется непосредственно в эти дырочки.

Для августовской высадки больше всего подходят клубничные усы. Посадочный материал отрезается от крепких кустов, возраст которых не превышает двух лет и которые уже доказали свою урожайность. Чтобы детки были сильными, у материнских растений предварительно по весне принято обрезать все цветоносы. Кроме того, отдавать предпочтение рекомендуется розеткам, растущим вблизи материнского куста, а потому обладающим более развитыми корнями. Отобранный посадочный материал либо сразу же прикапывается у материнского куста, либо же пикируется по горшочкам.

Приобрести рассаду разрешается и в специализированном питомнике. Подбирая саженцы, важно следить, чтобы у образцов отсутствовали какие-либо повреждения как листьев, так и корней. Листовые пластинки должны обладать сочной зеленой окраской и здоровым блеском. Важно, чтобы длина корней не превышала 5–7 сантиметров, а толщина рожка составляла минимум 7 миллиметров. Если саженец продается в торфяном горшочке, то корни должны проходить через его стенки насквозь и быть заметными невооруженным глазом. В случае стаканчика корешки, как правило, опутывают весь его объем.

Где-то за неделю до посадки клубники грядки можно вновь перекопать, прополоть и разровнять граблями. По желанию в этот же момент вносится органика в количестве полутора ведер на каждый квадратный метр. В подходящий день корни каждого саженца на 5 минут окунаются в раствор, приготовленный из 5 литров воды, 1.5 ст. ложек соли и 0,5 ч. ложки медного купороса. Слишком длинные отростки укорачиваются обработанным инструментом. Для каждого растения выкапывается своя собственная ямка, которая сразу же заливается водой. По правилам ее глубина должна быть напрямую связана с габаритами корневой системы – та должна спокойно помещаться. В среднем данный показатель равняется 15 сантиметрам.

Сажать культуру можно начинать еще до того, как вся вода в лунке впитается. Располагать растение следует таким образом, чтобы точка роста, известная как сердечко, располагалась на уровне почвы. Если заглубить саженец, то он не сможет цвести, а находящийся слишком высоко пострадает во время зимовки. Корни кустиков сперва расправляются в воде, а после впитывания влаги засыпаются сырой землей, которая аккуратно прихлопывается руками. Расстояние между отдельными экземплярами должно сохраняться в границах 25–40 сантиметров.

Ухаживать за клубникой придется сразу же после посадки. К примеру, привыкающим к открытому грунту саженцам потребуется особым образом организованный полив. Вода, используемая для него, всегда должна быть отстоявшейся и прогретой естественным образом. Первую неделю орошать растеньица необходимо каждый день в небольшом количестве, направляя влагу из лейки строго под корень и не задевая листки. Следующие 14 дней количество используемой жидкости увеличивается, но процедура проводится уже раз в пару-тройку дней.

По окончании вышеуказанного периода орошение культуры проводится по необходимости. Необходимо упомянуть, что данная система необязательна, если август выдался дождливым – в этом случае достаточно будет не допускать пересыхания почвы. Также сразу же после высадки саженцам может потребоваться небольшое затенение. Если почва была предварительно подготовлена к появлению ягод, то проводить дополнительную подкормку смысла нет. В противном случае растения придется удобрять спустя три недели после высадки мочевиной, применяемой в количестве 30 граммов на 10 литров воды.

Перед зимовкой клубнику ожидает обильный полив, а затем – создание укрытия. Для последнего подходят, в принципе, те же материалы, что и для мульчирования: солома, ботва, опавшая листва или лапник. Убираться они будут только по весне, когда установятся плюсовые температуры.

Для того чтобы ягоды вырастали большими и сахаристыми, грядки лучше располагать идущими с востока на запад. Если садовый участок организован на склоне, то место «обитания» культуры должно размещаться поперек. Плюсом будет предварительно обработать территорию 3 столовыми ложками нашатырного спирта, разведенными в ведре воды, – подобный раствор устранит гусениц, слизняков и подобных вредителей. На одной грядке может соседствовать рассада разных сортов, но правильнее создавать между ними «перегородку» из лука или чеснока. В любом случае главное – не допускать путаницы с усами.