Использование борной кислоты для клубники

Полноценный уход за любой культурой – гарантия получения хорошей урожайности и высокого качества плодов. Клубника исключением не является, и среди важных компонентов ухода борная кислота занимает значимое место. Однако применение этого средства имеет целый ряд нюансов и правил, несоблюдение которых нередко приводит к самым неприятным последствиям.

Для того чтобы культура не заболевала и радовала огородников прекрасными урожаями, в районах с неплодородными грунтами необходимость подкормок сомнений не вызывает.

Такой простой, недорогой, эффективной и полезной подкормкой стали растворы борной кислоты и некоторых иных составляющих.

Более всего в боре нуждаются клубничные кусты, посаженные в лесном или дерново-подзолистом грунте. Огромную пользу приносит борная кислота при обогащении почв, перенасыщенных карбонатами. Сорта клубники, растущие на болотистых или окисленных почвах, тем более нуждаются в подобном уходе.

Микроэлемент бор представляет собой порошкообразное вещество серого цвета, без запаха, по структуре состоящее из маленьких кристаллов. В быту этот микроэлемент не применяется напрямую, а используется в виде борной кислоты, которая состоит из мелких белых кристалликов, хорошо растворяющихся в горячей (около 70°C) воде. При использовании соответствующих дозировок борная кислота не вредна и для человека (4 класс опасности), и для культур.

Борную кислоту для клубники применяют при обогащении грунта, ускорения процесса роста семян, как инсектицид и фунгицид. Бор существенно влияет на ход развития растений, а его дефицит в почвах иногда даже приводит к значительным потерям объёма собираемого урожая.

Грамотное, взвешенное применение этого средства, продуктивно сказывается на росте клубничных плантаций и качестве ягод.

1. При добавлении этого вещества происходит увеличение количества завязей на кустах клубники, увеличивается степень урожайности.

2. Плоды клубники, не испытывающие дефицита бора, вырастают более крупными, улучшаются их вкусовые свойства.

3. Нахождение борной кислоты в почве надёжно предохраняет культуру от нашествия насекомых, например, от муравьев (они разносят тлю по участку). Содействует профилактике различных заболеваний – сухой и коричневой гнили, бактериоза.

4. При достаточном количестве бора культура увереннее выдерживает засушливые дни. Цветки надёжнее держатся на кустиках во время ветреной погоды.

5. Этот вид удобрений – отменное средство для борьбы с вредительскими атаками.

6. Профилактика с применением борной кислоты помогает в борьбе с грибковыми образованиями.

7. Листочки на кустах получают интенсивный зелёный цвет, не поддаются усыханию и не чахнут.

Из минусов отметим:

• не рекомендуется внесение борной кислоты в кислые почвы;

• запрещается её применение в дождливые дни, а также до процесса известкования почвы;

• использование этого вещества принесёт ощутимую пользу только при точном соблюдении соответствующих пропорций, точном выборе времени добавления подкормки;

• важно соблюдать прилагаемые инструктивные указания по применению вещества;

• перенасыщение почвы борной кислотой ничего позитивного не даёт, но чревато потерей урожая.

Известные признаки борного голодания помогут вам понять, что пора осуществить подкормку.

1. Присмотритесь к листве на кустиках – при дефиците бора листики искривляются, а их края начинают страдать некрозом (отмирают и опадают). Процесс увядания кустов происходит даже при хорошем поливе.

2. Недостаток бора приводит к тому, что плоды плохо вызревают, ягоды на таких кустиках мельчают, при этом становится ясным, что для большого урожая надежды нет.

3. Нехватка бора сказывается и на вкусовых свойствах плодов – они становятся несладкими, водянистыми, пресными и невкусными.

Избыток же бора также проявляется в ряде признаков.

1. На нижних листочках появляются ожоговые образования. Ожоги возникают в виде бурых пятен, распространяющихся по всей листовой пластинке.

2. Излишние дозы бора приводят также к некрозу листьев, они могут подвергаться значительным деформациям, например, приобретают куполообразную конфигурацию, становятся жёлтыми.

3. Процесс развития корневой системы и надземной части куста в переполненной этим микроэлементом почве в значительной мере замедляется.

Подкормку осуществляют двумя способами – под корешки или внекорневым методом.

Порядок внесения вещества имеет свои особенности.

1. Первый раз борную подкормку осуществляют весной, в период таяния снегов, поддерживая необходимый уровень нужных микроэлементов у кустиков после зимнего периода. Здесь используют оба метода подкормки – либо по снегу, либо под корень.

2. Внекорневой вид подкормки осуществляется исключительно до процесса цветения для завязи. Во время цветения подобная обработка не рекомендована – существует вероятность нанесения вреда полезным насекомым-опылителям. Однако опрыскивать кустики несильным раствором борной кислоты рекомендуется в период цветочной бутонизации (летом). Тем не менее некоторые огородники полагают, что можно обработать и цветущую клубнику, используя корневой и внекорневой методы подкормки (поливать раствором аккуратно), мотивируя это увеличением уровня урожайности.

3. Третья подкормка происходит в период плодоношения. Исполняется она под корень раствором слабой концентрации. Здесь будет вполне достаточно даже малого количества раствора.

Важно помнить, что подкормка культуры этим средством осуществляется не банальным распространением порошка по грядкам, но способом добавления жидких растворов. Такие подкормочные смеси готовят по проверенным рецептам, которые конкретно соответствуют и пропорциям, и способу внесения, и срокам применения.

Использование этого микроэлемента в виде порошка чревато возникновением химожогов на листиках, стеблях и цветах культуры. Опрыскивание кустов внекорневым способом осуществляется в вечернее время или пасмурным днём, в тёплую погоду. При этом используются распылители, дающие мелкую, туманную степень распыления.

Приведём наиболее распространенные рецепты применяемых на практике растворов.

Йод является отменным антисептиком, помогающим избавиться и предотвратить возникновение целого ряда различных заболеваний. Он эффективен в борьбе с заболеваниями грибкового происхождения и различными бактериями. Для клубничного долгоносика, зачастую расселяющегося на кустиках и скоро пожирающего их, йод – непримиримый и эффективный враг.

Кроме дезинфицирующего эффекта, йод хорошо помогает в ряде иных случаев:

• стимулирует более эффективный процесс бутонизации, цветки не опадают, а это напрямую влияет на уровень урожайности;

• обработка кустов йодом по осени негативно влияет на развитие грибковых спор, аналогичного эффекта достигают и по весне;

• йод позитивно влияет на сахаристую составляющую в плодах, поскольку интенсифицирует процесс обмена веществ;

• оказывает йод отменное воздействие и на повышение сроков перевозимости плодов – они лучше хранятся.

Несколько рецептов.

1. Нередко борную кислоту используют вместе с марганцем или йодом для получения большего эффекта, получая и подкормку, и осуществляя одновременно борьбу с заболеваниями грибкового происхождения. Готовить такой состав следует в 2 приёма (для лучшего растворения). В уже остывший приготовленный состав (2 г кислоты на 10 л воды) вносят дополнения: 1 г марганца, около стакана золы, 10 мл йода. Перед обработкой почву обязательно орошают, иначе можно сжечь раствором корешки растений (если весна влажная, и почва сырая, то это делать необязательно). Йод довольно скоро испаряется, а потому хранить раствор не стоит, обработка производится сразу после приготовления состава. Состав плохо помогает растениям, если грунт, на котором они выращиваются, очень бедный.

2. Для подкорневого способа подкармливания готовят такой раствор: в 10 л тёплой воды растворяют 10 мл аптечного йода, 2 г борной кислоты и 2 столовых ложки древесной золы.

3. До момента распускания бутонов применяют опрыскивание раствором, включающим 10 г борной кислоты, 200 г золы, а также 30 капель 3-процентного спиртового раствора йода. Все это растворяется в 10 литрах воды. После приготовления раствор наносят на растения методом опрыскивания. Делать это нужно до того, как распустятся бутоны.

Растворы с марганцем.

1. Средство, применяемое весной для подкорневого внесения, можно приготовить в следующем составе: 1-2 г борной кислоты, 1 г марганца следует развести в 10 л тёплой воды. Далее состав тщательно перемешиваем, а затем используем по назначению. Указанного объёма вполне хватает для обработки 30 кустов.

2. Ещё один состав такого же назначения, времени и способа применения включает 1-2 г борной кислоты, 1 г марганца и одну столовую ложку золы, которые следует развести в 10 л тёплой воды. Объёмы использования аналогичные.

3. Для периода вызревания ягод готовят специальный состав – 2 г борной кислоты, 20 г карбамида, 3 г марганцовки и 100 золы на 10 л воды.

4. Для корневого варианта подкормки в 10 л тёплой воды растворяют 2 г борной кислоты, 1 столовую ложку мочевины, 0,5 стакана золы и 2 г перманганата калия (марганцовокислый калий).

1. Простой внекорневой вариант подкормки, применяемый до времени цветения: 5 г кислоты тщательно размешивают в 10 л воды. Опрыскивание производят с применением распылителя.

2. Действенным профилактическим средством от заболеваний грибкового происхождения является состав, включающий борную кислоту и калийную соль (в 10 л воды размешивают 2 г соли и 2 г кислоты)

3. Смесь кислоты и суперфосфата помогает исключению увядания плодов и трещинообразования на них (на 10 л воды – 2 г кислоты, 10 г суперфосфата).

Подкормить растения в огороде, как уже говорилось, можно корневым и внекорневым способами. При этом внекорневая подкормка намного экономнее корневой, поскольку в грунте добавленные составы могут вымываться с водой. А вот прямое опрыскивание листочков и ветвей позволяет транспортировать полезные минералы сразу к элементам растения – расход веществ меньше. Поэтому эти способы следует рационально комбинировать.

Однако существуют ситуации, когда корневой полив не даёт необходимого эффекта, например, когда культура взращивается в щелочном или кислотном грунте, из-за чего поглощение микроэлементов из грунта в значительной мере затрудняется.

Однако удобрять, используя внекорневой метод в открытом грунте, следует с соблюдением определённых правил:

• степень концентрации действующего компонента должна быть несколько ниже, чем при аналогичной подкормке через корневую систему;

• в воде не должно быть хлорсодержащих элементов;

• подкормку необходимо распылять по листьям, накрывая и внешнюю, и внутреннюю их сторону;

• приемлемым временем для обработки растений в саду является утро или поздний вечер, чтобы у культуры оставался запас времени для усвоения необходимых микроэлементов;

• стоит обращать внимание и на уровень температуры – если она больше +28 градусов, то удобрять не стоит;

• рекомендуем приобретать готовые растворы (например, «Растворин»), где имеется соответствующая и подробная инструкция к применению препарата;

• не рекомендуем использовать золу совместно с азотными удобрениями, поскольку в случае их соединения образуется аммиак, который может сильно повредить растение.

Норма использования борной кислоты в течение сезона составляет 3 раза.

1. Первый раз средство вносят по весне, в период таяния снегов.

2. Второй – на начальной стадии бутонизации (слабым раствором микроэлемента).

3. Третий раз процедуру осуществляют, обрабатывая кустики с вызревающими ягодами (слабоконцентрированным раствором).

Некоторые садоводы используют борные растворы, совершая некоторые ошибки, чем наносят вред и урожайности, и качеству плодов. Среди типичных неточностей – опрыскивание раствором уже раскрывшихся цветов и вызревающих плодов.

Серьезной ошибкой является и добавление бора в грунт, где нет нехватки этого вещества, что может привести к гибели кустов. Ничего хорошего не приносят культуре и передозировки средства.