Как устроен пирог стен каркасного дома?

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

• перекрытия;
• обвязки;
• ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

• точках использования крепежа и его типах;
• обустройстве продухов и вентиляции;
• соединении стены с кровлей и фундаментом;
• оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

• неучет возникновения точки росы;
• отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
• пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
• отсутствие пароизоляции в принципе;
• отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

• базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
• паровой барьер;
• утепляющий слой;
• жесткий плитный материал;
• ветровая защита;
• наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

• уменьшить расходы и толщину конструкций;
• облегчить их;
• упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о "пироге" стен каркасного дома смотрите далее.