Все о краснокочанной капусте

В отличие от белокочанной капусты краснокочанную можно встретить в продаже не так часто, как этого хотелось бы. Она содержит больше полезных веществ, чем обычная капуста. Но и сходств у неё с белой капустой немало.

Краснокочанная капуста (ККК) – один из видов, в котором красный, синий и фиолетовый цвета смешались воедино, образовав оттенок вроде тёмно-сиреневого. Если кочан имеет ярко выраженную красноватую окраску, то листья меняются от красноватого до синеватого оттенков в зависимости от того, насколько питательным и полезным окажется сам плод (кочан с листьями). Строение краснокочанной и белокочанной капусты одинаково: на стебле-кочане свиты десятки листьев, образующих сфероид, отдалённо напоминающий плотно накрученное веретено. Красно-синяя (фиолетовая) окраска – результат наличия антоциановых соединений, являющихся, по сути, красителем. Их содержание – 0,73-2,23 г/кг овоща. Внутри, в мякоти листа, содержится обычный зелёный хлорофилл, снаружи – кожица листьев пропитана этими соединениями.

Гибриды краснокочанной капусты – производные на основе круглой разновидности. Они имеют приплюснутую и овальную формы плода. Варить суп или готовить другие жидкие блюда из ККК не рекомендуется: попав в картофель, вещества этой капусты окрасят его в синий цвет. Допускается пассерование в масле, например, при приготовлении ингредиента к другим вторым блюдам на основе теста, а также добавление ККК в салатные закуски. Эта капуста широко используется в качестве диетической, например, при панкреатите. Из-за кислой среды ККК её готовят в присутствии других кислот (уксус, лимонный сок, минеральная вода). Приготовление блюд с этими ингредиентами должно исключить контакт с цинком, железом и медью.

Витаминный состав таков, что одного витамина С в ККК содержится вдвое больше, чем в белокочанной капусте (БКК). Провитамина A в краснокочанной также вчетверо больше. Белая капуста хранится меньше, чем красная – в ней отсутствуют те красители, что продлевают срок её годности.

Красная капуста более холодостойкая, оттого и зреет она дольше, чем белая. Срок созревания – 160 дней. По сравнению с белой она отпугивает больше вредителей и патогенной микрофлоры – а значит, отличается усиленными защитными свойствами против них.

Уход за растущей и созревающей краснокочанной капустой в открытом грунте начинается с выбора места для посадки. Агротехника и дальнейшие рекомендации по подкормке и поливу также должны соблюдаться строго.

Красной капусте вредит заболачивание. При высоком уровне залегания грунтовых вод, например, когда участок, где она будет выращиваться, находится на низком берегу реки или озера, допускается использовать искусственно сформированный холм или насыпные грядки, а также теплицы с грядками, собранными из кубиков земли, либо на основе всё того же насыпного чернозёма.

Высокое потребление данным овощем большого количества азота, фосфора, калия и кальция заставляет за полгода-год до засевания данной культурой рассыпать по участку побольше навоза и компоста. Органика не должна вноситься в количестве более 45 кг на 10 м2. Ранние сорта капусты потребуют парникового гумуса или компоста. Свежий навоз допускается только там, где выращиваются более поздние сорта. Нельзя смешивать навоз с известью. Оба удобрения вносят в конце осени. Неорганика на квадратный метр вносится следующим образом: 105 г азотистых солей, 90 г фосфора, 60 г калия, 1,5 г борной кислоты. Если земля вспахивается в апреле, то вносят всю дозу фосфора, ⅔ дозы калия, половину количества азотистых солей. Остальные – после посадки, когда стали уже образовываться кочаны.

При внекорневой подкормке вносят марганец, бор и медь. Раннеспелые сорта капусты повышают свою урожайность на 25%, позднеспелые – на 10%. При этом почва должна оставаться нейтральной. Закисленную почву «гасят» гашеной известью, защелочённую – мочевиной.

Семена ККК сажают преимущественно на юге России, в остальных регионах, где это возможно – преимущественно рассадным методом. Перед посадкой их нужно продезинфицировать в слабом растворе фунгицида, затем выдержать 15 минут в тёплой (45 градусов по Цельсию) воде и 2,5 часа в холодной, это поможет им «проснуться». Для рассады семена заглубляют на 1 см в почво-торфяную смесь, выдерживая расстояние между соседними растениями в 3,5 см. Обеспечьте 16ºС в комнате, где выращивается рассада. После проклёвывания всходов их начинают поливать – каждый день небольшим количеством воды. Для предотвращения образования чёрной ножки через каждые 10 дней воду для полива дополняют малой дозой марганцовки. Подкормка рассады производится после прохождения фазы третьего листа и за неделю до посадки отросшей рассады в грунт.

Чтобы безопасно отделить рассаду от ванночек (ячеек) с грунтом, её предварительно обильно поливают. Применение торфяных кубиков же позволяет, вообще, обойтись без этой процедуры: корни и надземная часть этих совсем ещё молодых растений остаются неповреждёнными, а это значит, что кубики (или торфяные таблетки) аккуратно вынимаются из пластиковых ячеек – и помещаются вместе с заготовками рассады в лунки. Перед посадкой рассады земля должна быть хорошо очищена от корней сорняков, тщательно перепахана. При необходимости, когда грунт оказался слишком плотным и тяжёлым, в него подмешивается по массе 30-40% песка (желательно использовать мелкофракционный речной). Дополненный таким образом песком грунт становится гораздо более водо- и воздухопроницаемым, что обеспечит красной капусте полноценное дыхание корней, быстроту просачивания воды к ним.

После пересадки продолжающие расти сеянцы закрывают на 12 дней от прямого солнечного света – допускается лишь рассеянный. Перед посадкой рассаду опрыскивают раствором гумата калия. Возраст рассады при пересадке на грядки – не менее 40 дней. Посадка производится в начале мая. Рассада (сеянцы) везде должна иметь по 5 листьев.

Красную капусту поливают под корень, дав верхнему слою грунта подсохнуть. Застой воды недопустим: корни и надземная часть остановятся в росте и начнут гнить. Лучше поливать растения ККК реже, но обильнее, чем часто, но понемногу: влага должна быстро достигнуть всех боковых отростков корня, а это важно при активном формировании кочана и росте первичных листьев.

Норма расхода воды: 2,5 л для только что высаженной рассады и 4,5 л для растущих кочанов – на один экземпляр. Задержать влагу в почве поможет мульча. Если полив проводить обильно, но крайне редко, то кочаны растрескиваются.

Рыхление поверхностного (на 10 см) слоя грунта вокруг растений, а также окучивание при начавшемся образовании кочанов позволяет капусте отрастить мощные корни. Рыхлить землю вокруг растений необходимо крайне осторожно, чтобы не задеть корни и случайно не повредить кочан и листья, которые уже начинают нарастать на культуре.

За один активный сезон интенсивного роста растениям потребуется 4 сеанса подкормки. Азотные удобрения вносятся, когда растение ускоряется в росте, и убираются из «рациона» ККК, когда началось образование кочанов. Первая подкормка производится через полмесяца после пересадки рассады в грунт. Краснокочанную капусту подкармливают через 12-15 дней после высадки. На 1 м² используют 10 г карбамидных примесей, 15 г сульфата калия и 20 г суперфосфатных соединений. Вещества эти рассыпают между растениями, эти места прикапывают – и производят обильный полив грядок. Второй сеанс – спустя 20 дней после первого, при этом норматив подкормочных соединений превышают на 50%.

Добавляют и органику – жидкий раствор навоза или травяные настои, например, одуванчика, в концентрации 3%. Если капуста растёт не в поле, а на огороде, то допустимо использовать любые экскременты, сильно разведённые водой и перепревшие – при условии, что в септик не сливались бытовые отходы. Через каждые 20 дней вносят калийные и фосфорные добавки – два раза, 20-25 г/м². Чтобы добиться значительной урожайности красной капусты, применяются и внекорневые добавки. Так, на каждые 4 л воды используют 1 грамм хлористого калия, 75 г суперфосфата и 10 г молибденсодержащей добавки. Смешанный раствор выдерживают 24 часа – и опрыскивают им растения из распылителя. При замедленном росте растений используют 1% раствор мочевины.

Чтобы прогнать вредителей, можно применить перечный отвар красного перца. От тли поможет табачный настой, либо комплексная смесь – 5 г мыла и 20 г древесной золы на литр воды. Общий подъём иммунитета к болезням и вредителям, свойственным красной капусте, обеспечивает раствор гумата натрия. Чтобы отпугнуть капустную муху, вокруг сеянцев или сформировавшихся кочанов рассыпают табачную пыль, загашенную известь и золу в смеси (равная пропорция этих ингредиентов). Норма расхода – 20 г/м2.

Поражение килой, бактериозом и фузариозом – наиболее часто встречаемые болезни красной капусты. Вредители – капустная моль, гусеницы бабочки-капустницы и капустной совки, тля и трипсовые паразиты. Наиболее действенная – и первейшая – мера заключается в севообороте. Если ту же капусту из года в год растить на одном и том же месте, то в почве размножаются вредные микробы и споры плесени. От фузариоза спасает травление семян в растворе фунгицидов ещё перед высадкой на рассаду. Из народных средств – луковый и чесночный отвар, который распыляют раз в 14 дней. Из аптечных средств – капля йода на литр воды или несколько крупинок марганцовки на тот же объём.

Из более сильнодействующих химических средств – бордоская жидкость и медный купорос. Кила при её появлении не выводится, поэтому важно не допускать её образования. От насекомых-вредителей помогут гвоздика, лук, чеснок, перец и другие острые культуры, к которым, в свою очередь, эти вредители не пристают. Чтобы избавиться от тли, используют раствор хозяйственного мыла, а также золу, табачный отвар и другие народные средства.