Варианты укладки инженерной доски

Укладка инженерной доски имеет множество тонкостей. Она может размещаться на фанере и на стяжке, могут применяться различные технологии и способы установки. Внимания заслуживает силановый клей для монтажа, а также то, как правильно уложить елочкой.

Для укладки инженерной доски можно применять клеи однокомпонентного либо двухкомпонентного состава. Подавляющее большинство производителей создает рецептуру на основе полиуретановых компаундов. Причина проста — эти вещества образуют наиболее устойчивые к попаданию воды соединения. Современные составы могут быть применены для монтажа инженерной доски на:

• стяжку;
• подошву из древесины;
• древесно-стружечную плиту;
• ориентированные плиты;
• фанеру;
• мультимоль с упрочняющим эффектом (аналог армирующего стенового стеклохолста).

Но стоит отметить, что изготовители инженерной доски не советуют монтировать ее поверх:

• наливного пола на гипсовой основе;
• подложку из пробки;
• кабельного греющего пола.

Данный вариант подразумевает применение не только клея, но и специально подобранных саморезов. Вместо них иногда используют «шпильки». Крепежи вгоняют в пазы ламелей под углом от 30 до 45 градусов. Такая методика считается лучше других видов, потому что она очень надежна и обеспечивает долговечность сборки. Однако стоимость расходных материалов достаточно велика, да и времени на монтаж придется потратить много.

Такое название получила установка инженерной доски со стандартными замками системы Click. Укладываемый материал никак не будет связан механически с подложкой. Конструкция будет выполнена достаточно плотно и надежно. Вспомогательной обработки не потребуется. Однако это решение малопригодно для шпунтованных и шпонковых вариантов, для работы надо привлекать подготовленных специалистов, а основание готовить максимально тщательно.

Подобный способ широко применяется для стыковки досок, выполненных по технологии «шип-паз». Технология отработана для обустройства домов, сделанных из слабо высушенного бруса. Вставляющиеся элементы не будут особо подвергаться воздействию усадки. Геометрическое исполнение удерживается в пределах нормы. Монтаж инженерной доски в шпонку специалисты советуют еще и для максимально сырых регионов и местностей, таких как Приморский край или Черноморское побережье.

Длинные фрагменты правильнее всего класть, сдвигая их примерно на треть. Тогда связать изделия в круг по торцам не составит особого труда. Необходимо также учитывать визуальные соответствия и расхождения между отдельными планками, чтобы образовывался четкий и последовательный рисунок. Потому очевидно, что перед выкладкой любым способом следует тщательно разложить ламели и распределить их определенным образом.

Отдельного внимания заслуживает выкладка на бетонную стяжку. Такой вариант практикуется чаще всего. Но обязательным условием является достаточная ровность самого основания. Если его геометрия нарушена, придется выравнивать подложку при помощи фанеры. Лучше всего, если влажность стяжки по поверхности не превышает 6%. В этом случае можно отказаться от использования гидроизоляционных материалов.

Поверх деревянного настила инженерную доску можно выкладывать на однокомпонентный силановый клей. Принцип его работы — не такой, как у полиуретанового клея. Когда используется такое вещество, образуется эластичный стык. В результате изменение влажности древесины не будет влиять особо на механические свойства шва и его надежность. Затвердевают силановые составы быстро, и можно в короткий срок приступать к финальной отделке.

Также в пользу силановых клеев говорят безопасность для человека, возможность обойтись без сложных шлифовочных работ. Если такое вещество попадет на руки, удалить его будет достаточно просто. То же самое, заметим, относится и к клеевым пятнам на полу или другой поверхности. При умелом использовании отпадает и такое возражение, как достаточно высокая цена силановых составов.

Еще для работы могут пригодиться:

• шуруповерт;
• специальный инструмент для крепления скоб;
• саморезы и дюбели подходящего размера (заменять их гвоздями не рекомендуется);
• фанера либо финальная стяжка (обеспечивающие окончательное выравнивание);
• киянка;
• состав для выравнивания поверхности;
• грунт глубокого проникновения;
• пила, ножовка либо паркетница;
• наждачная бумага;
• УШМ (для более масштабной шлифовки);
• насадка в виде венчика для замешивания раствора;
• стягивающие ремни (нужны, когда приходится работать со шпунтованными частями или криволинейными изделиями);
• деревянные клинья для распора;
• рулетка строительная;
• хороший карандаш (а лучше маркер);
• угольник.

Согласно общепринятым в профессиональной среде правилам, положить палубную или инженерную доску можно только на стабильное основание (стяжку). А достигается стабильность лишь после набора нужных кондиций финишной заливкой (что происходит примерно за 30 дней). После этого может потребоваться скрупулезная шлифовка стяжки. Разумеется, перед самой работой придется избавиться от любой грязи и пыли — и это тоже значимая составляющая подготовки. Бетон грунтуют лишь составами глубокого просачивания (все остальные смеси недостаточно эффективны).

Иной подход практикуется при работе с фанерными подложками. Для начала листы (слоем минимум 1,5 см) раскраивают на квадраты с одинаковой стороной. Важно: если раньше уже был деревянный пол в комнате, все декоративное покрытие должно быть полностью демонтировано. Фанеру расставляют по рядам, тщательно контролируя, чтобы не было совпадений смежных стыков. Нарезанные фрагменты ставят так, чтобы оставались незначительные компенсирующие зазоры.

Крепить фанерную подложку лучше всего саморезами. Шляпки советуют утапливать полностью, чтобы они ничего не цепляли и не мешали в дальнейшей работе. Если искривления очень велики или планируется кардинальное утепление, фанеру подпирают лагами. Знатоки советуют выверять геометрию лаг, используя гидравлический уровень. На первых и цокольных этажах не обойтись без выкладки гидроизоляционной пленки.

Отказываться от грунтования нельзя, потому что иначе невозможно обеспечить приличную адгезию. При использовании лаг непременно размечают их ход. Сами ламели инженерной доски требуется выкладывать под углом 90 градусов к этому ходу. Прикрепить продольные и расположенные поперек лаги можно «вполдерева», хотя некоторые люди успешно используют для этого и обычные гвозди. Кривизну стены отмечают при помощи «отволоки».

После того как на листе нарисованы центральные линии лаг, можно начинать монтаж. Сначала устанавливают один лист, а затем к нему присоединяют другие конструкции. Сам материал должен не меньше 72 часов выдерживаться в помещении для адаптации к его климатическим условиям. Чтобы справиться с неровностями, впадины заполняют цементным раствором. Треснувшие участки и бугорки выбирают зубилом либо перфоратором.

Чтобы правильно укладывать инженерную доску, необходимо сначала выбрать четкую схему ее установки и затем неукоснительно следовать этой схеме. Если решено использовать клей, можно будет применять доски обычной либо криволинейной формы. Однако критически важной становится правильная раскладка материала, потому что демонтировать и переложить его снова будет практически невозможно. Иногда приходится монтировать доски разной длины — и в этом случае, как уже сказано, необходим сдвиг на 1/3 для наибольшей надежности в сборке.

Боковые ламели для пола можно стелить только после подрезки. Важно: подрезать их следует строго по намеченному плану. Раствор, нанесенный зубчатым шпателем, выравнивают по поверхности. Далее кладут доски, которые надо крепко прижать к основанию. Особое внимание уделяют подгонке всех швов. Клей схватится за 30-90 минут, это зависит от химического состава и температурных условий.

Достаточно многие люди интересуются не только техническими подробностями, но и тем, как уложить елочкой инженерную доску. В английском формате применяются доски прямоугольной формы. Если используется «французская елочка», то должны быть срезы с торцов под 45 градусов.

Для создания плавающего пола приходится класть инженерную доску на подложку из фанеры, пробки, туплекса или хвойной древесины. Специальное многослойное изделие (тот самый туплекс) гарантирует защиту от увлажнения и погасит посторонние звуки. Еще этот материал улучшает качество вентиляции. Хвойные конструкции неплохо наращивают звукоизоляцию и отличаются общей экологичностью. Пробка, опять же, гасит звук, но не только — она отличается превосходным демпферным эффектом, нулевой аллергической активностью, не накапливает статическое электричество.

Очень важная тема — как выполнить стык плитки и инженерной доски. При грамотном подходе можно обойтись вовсе без порожка. Совсем обойтись без оформления стыка невозможно, потому что у этих материалов разные коэффициенты теплового расширения. Зазор должен составлять от 6 до 14 мм, и главная проблема — чем конкретно его закрывать. По внутренней границе комнаты швы можно перекрыть при помощи классического деревянного плинтуса, иногда применяют еще плинтусы из ПВХ и МДФ.

В некоторых случаях все же правильнее сформировать полноценный порог. Это полоски из нержавеющей стали, тех же ПВХ, МДФ либо дерева. Пороги принято сажать на клей. При монтаже напольных покрытий в один слой можно просто перекрыть их порожком с небольшим нахлестом, крепление производится идущими в наборе метизами. В более сложных случаях пользуются поверхностными накладками, способными компенсировать перепады — шириной от 1 до 7 см и длиной от 90 до 300 см.

Иногда могут применяться и пороги со скрытым креплением. Снизу в них есть пара металлических кантов, образующих своеобразную канавку. В основании сверлят отверстие, куда вводится дюбель. Крепеж нужно вставить в продольный фиксатор. Конструкцию приближают к стыку с таким расчетом, чтобы полностью закрыть образующийся просвет (ширина подобных порожков варьируется от 2,5 до 10 см, а их длина может составить либо 90, либо 180, либо 270 см).

Если никакие пороги не нравятся, можно поставить пробковый компенсатор. Типовой вариант покрывается слоем, защищающим от воды и преждевременного износа. Комбинированный компенсатор включает полоски ценной древесины. Его применяют для соединения разнородных по виду материалов, а также в помещениях, оформляемых элитарно. Но такие компенсирующие системы несовместимы с полами, уложенными по плавающей технологии — в подобных ситуациях более эффективно применение герметиков или пробковых уплотнителей.

В следующем видео рассказывается об укладке инженерной доски.