Посадка гортензии и рекомендации по уходу

Гортензия – не менее популярное растение, нежели герань, роза или тюльпан. Но нужно проявить старание и аккуратность, чтобы получить хороший результат при ее выращивании. Пора разобраться, как именно это сделать.

Для начала стоит рассмотреть, как выращивают гортензии на балконе. Произрастание на балконе облегчается благодаря образованию компактного куста. Листья у него красивы и крупны. При грамотном уходе гортензия способна вырасти до 1 м.

Каждый куст имеет 1-7 соцветий. При этом растение предъявляет высокие требования к условиям выращивания и уходу. Любое отклонение от правил ухода вызывает проблемы. Наибольшие трудности, как ни странно, представляет поддержание строгой цикличности развития горшечных культур. Придется бережно следить за складыванием бутонов и за тем, каковы условия зимовки.

На этапе покоя растение будет сбрасывать листву. Освещенность должна быть точно такой же, как и в саду. Лучше, если гортензия будет поставлена на прикрытое от прямого солнечного освещения место. При этом там должно быть много света.

Но какой бы хорошей ни была гортензия сама по себе, она обычно выращивается вместе с другими культурами. Логичным дополнением для нее выступают папоротники. Вместе с ними экзотическая гостья раскроет всю свою глубину и позволит «играть» на контрастах. Можно создать ансамбли с разнородными элементами и разнообразным эстетическим наполнением.

Достаточно часто вместе с гортензиями выращивают хосты. Практикуется и совместное выращивание гортензий с розами, с другими крупными цветами и скелетными культурами. Многолетние культуры сочетаются с гортензиями как в цветниках, так и в рабатках, и просто в высаженных группой в саду растений.

К гортензиям можно подсаживать также почвопокровные растения, рассчитанные на влажную землю. Среди них – плющ и барвинок. Для большего разнообразия советуют иногда использовать живучку и пахисандру. Если есть интерес к низким многолетникам, оптимальным выбором становится мягкая манжетка. Ее яркая светлая зелень, пышность куста, похожего на облако, придает «сияние» растительным композициям.

Резким и даже неожиданным «спутником» гортензии оказывается бадан. У этого растения листья достигают просто огромных размеров. Привлекательной чертой будет и нежность его цветения. Особенно хорошо это внешнее сочетание осенью.

Оформить композицию с гортензиями можно и при помощи злаков. Объединяя эти растения, добиваются современного вида садового пространства. Промежутки между крупными цветами заполняются:

• просом;

• мискантусом;

• тростниковым фалярисом;

• хаконехлоа.

Подобный дуэт выглядит настолько привлекательно, что отвести взор от него невозможно. Но можно рассмотреть еще и идеи композиций с участием белоцветковых культур. Астильба добавит великолепия, анемоны смотрятся трепетно, физостегии создают неожиданный эффект. Нет необходимости, впрочем, ограничиваться именно белым цветом. Вполне допустимо использование других оттенков и цветов.

Любителям синих композиций нужно использовать аконит. Другими популярными вариантами, которые отлично сочетаются с гортензией, являются:

• роджерсия;

• крокус;

• ирис;

• лилейник;

• волжанка;

• бересклет;

• кустарниковая лапчатка;

• самшит.

Гортензию лучше сажать весной. При этом выбирают момент, когда грунт уже оттаял, отошел от зимней скованности, а почки еще не начали распускаться. Но можно сажать гортензию и в первом месяце осени. Обязательно принимают во внимание характеристики конкретного сорта. В зависимости от него культура лучше развивается в полной или в частичной тени.

Посадка на солнце способна затормозить нормальное развитие растения. Отмечается при этом уменьшение размеров соцветий. Отдельные типы гортензий подходят для культивирования на открытых, залитых солнцем участках. Однако обязательно потребуется поливать их активнее. В первый год после посадки гортензия должна быть защищена не только от ярких солнечных лучей, но и от серьезного ветра.

Отдельная тема – посадка в субтропиках, например, в Крыму. Там укрывать от солнца культуру не надо. Достаточно легкого притенения, к примеру, беседкой или заборчиком. Но крупнолистные формы нуждаются в более глубокой тени ввиду жаркого лета. Это обязательно надо учитывать при планировании посадок на даче, иначе так и не получится увидеть, как растение цветет.

Еще один нюанс связан с различием форм растения. Крупноцветковая гортензия высаживается как поодиночке, так и группами. Солнечный свет растению нужен, но при этом в середине дня требуется притенение. Саженцы должны отдаляться минимум на 1 м друг от друга.

Но просто выбрать место для высадки культуры еще недостаточно. Определившись с местом посадочной ямы для гортензии на участке, требуется основательно дренировать и увлажнить землю. В состав оптимальной посадочной смеси входят:

• листовая земля;

• перегной;

• промытый речной песок;

• крошеный торф.

Соотношение этих частей – 2:2: 1:1. Известь к ней добавлять нельзя. Оптимальный показатель кислотно-щелочного баланса – 5 единиц. В северных частях России рекомендована весенняя посадка. А вот цветоводам Кубани, Крыма и других южных регионов лучше браться за работу осенью.

Рекомендуют делать посадочную яму шириной 0,4 м, глубиной – от 0,4 до 0,5 м. В процессе высадки надо учитывать габариты корневого комплекса. Иногда из-за большой величины его приходится увеличивать размер ямы. Надо помнить и о том, что корни разветвляются очень сильно.

Из почвосмеси формируют невысокий холмик. На него потом осторожно ставят саженец и распрямляют корни. Их нужно засыпать, причем без заглубления корневых шеек. Максимальное заглубление составляет 2-3 см. Если оно больше, подземная часть растения может гнить. Почву около ствола основательно трамбуют.

Как уже говорилось, высаживать рассаду после покупки в саду желательно в начале весны или с наступлением осени. Расстояние друг от друга менее 1 м может губительно повлиять на растения. Отдельная тема – выращивание гортензий на штамбе. Такой подход приемлем для разведения:

• крупнолистных;

• метельчатых;

• древовидных сортов.

Заглублять штамбовую культуру вовсе не требуется. Гарантируется получение ровного ствола и ярких, пышных соцветий. Дополнительным преимуществом является устойчивость к сложным зимним условиям. Только в очень суровые сезоны потребуется дополнительное укрытие.

Процедура довольно проста:

• закапывают в почву кол из дерева либо металла;

• прикрепляют к нему растение в нескольких местах;

• прищипывают побеги за лето дважды;

• ждут формирования деревца полноценного вида в течение 7-8 лет (раньше оно получиться не может).

При обычной посадке гортензии советуют к почвенной смеси добавлять 0,05 кг минерального состава. Если есть возможность, лучше оставить смесь в яме до высадки на 15-30 суток. При достаточном богатстве и плодородии земли можно производить высадку незамедлительно. Корни трамбуют так, чтобы они основательно прижимались и не оказывались в пустоте. Сразу после высадки кустик активно поливают водой; для удержания влаги используют посыпку корой, опилками, измельченным торфом.

Для гортензии горшечной подойдет только кислый грунт. Обычно рекомендуют применять готовые магазинные субстраты, предназначенные для азалии, хвойников или цитрусовых. В горшках можно вырастить даже крупнолистные гортензии. Часть цветоводов готовит почвенную смесь самостоятельно, используя:

• хвойные подстилки;

• измельченный торф;

• почву из сада.

Хотя поливать гортензию приходится достаточно активно, для новичков порой настоящим откровением оказывается то, что избыток воды может навредить культуре. В обычных условиях на каждый взрослый куст тратится примерно 10-15 л воды (это ориентировочно и зависит от размера растения и погоды). Орошать гортензию нужно раз в неделю. Частоту полива наращивают, если наступила засуха. Агротехника этого растения предусматривает использование только мягкой, предварительно отстоявшейся либо собранной дождевой, воды.

Вокруг гортензии землю обязательно рыхлят на глубину 7-10 см. Но культуру можно полить не только чистой водой, но и растворами полезных веществ. Раз в 10-15 суток к жидкости добавляют лимонную кислоту, чтобы соблюсти требуемый уровень кислотно-щелочного баланса.

Часто пользуются при уходе и марганцовкой, чтобы:

• поддержать водородный показатель с минимальными усилиями;

• подавить развитие патологических грибков;

• повысить прочность побегов;

• активизировать закладку цветоносов и вырастить больше бутонов.

Концентрация перманганата калия не должна быть чрезмерно велика. Когда смесь окрашена до яркого малинового тона, вместо окрашивания лепестков она будет обжигать части растения. Обязательно надо проверять, полностью ли растворились кристаллы. Одной нерастворенной частицы хватает для серьезного химического ожога культуры.

Правильное питание гортензии перед бутонизацией и во время цветения — залог красивых соцветий и здоровья куста. Важно помнить: растение любит кислую почву, поэтому все удобрения и органику подбираем с учётом этого.

Рекомендации по подкормке гортензий представлены в таблице.

Итоговые рекомендации:

• Сбалансированное питание должно быть с упором на фосфор и калий перед цветением.

• Используем органику, не повышающую pH.

• Контролируем кислотность почвы, увеличивая ее через подкисление воды.

• Азот используем умеренно и только на стадии роста.

Такой подход позволит гортензии формировать крупные, яркие соцветия, сохраняя здоровье и силу куста на весь сезон.

Обрезка гортензий проводится по-разному в зависимости от вида, поэтому важно точно знать разновидность вашего растения. Рассмотрим осеннюю обрезку основных типов.

Метельчатая гортензия отличается длинными соцветиями, напоминающими метелки. Цветёт на побегах текущего года, поэтому сильная обрезка не требуется.

Шаги:

1. Очистите основание куста для удобства работы.

2. Удалите поврежденные, засохшие и больные ветки.

3. Удалите прирост прошлого года, если он слишком слабый или тонкий.

4. Проредите побеги, если их слишком много, чтобы улучшить проветривание.

5. Укоротите молодые ветви до 4–5 почек.

Древовидная гортензия растет медленно, цветы появляются на побегах текущего года. Обрезка проводится бережно, начиная с третьего года.

Шаги:

1. Очистите пространство вокруг куста.

2. Удалите сломанные, больные и засохшие ветки.

3. Срежьте увядшие соцветия.

4. Вырежьте слабую поросль, не способную к цветению.

5. Укоротите прошлогодние ветки на 3–4 почки, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Крупнолистная гортензия формирует цветы на прошлогодних побегах. Весной удаляют только сломанные или засохшие ветки. У крупнолистной гортензии весной обрезают сломанные ветки, а формирующую обрезку оставляют на позднюю осень или раннюю весну, чтобы не потерять цветение.

Шаги по осенней обрезке:

1. Очистите почву вокруг куста.

2. Удалите увядшие соцветия и нижние листья.

3. Обрежьте засохшие, сломанные и больные ветки.

4. Удалите перекрещивающиеся и загущающие побеги, если они мешают росту.

Брать для гортензии надо только тщательно обработанную мульчу. Лучше всего ту, которая изготовлена собственными руками. Из заводских составов лучше использовать мульчу из дробленой коры. На упаковке надо искать упоминания о компостировании или стерилизации. Щелочная мульча влияет на цвет цветков только у крупнолистной гортензии. Кислая мульча придаст растениям розовый, а щелочная – синий окрас.

Хорошая кислая мульча – это кофейная гуща. Щелочным вариантом считается разрубленная мелко или измельченная иным образом древесная кора. Но эффективность выщелачивания земли такой добавкой невысока. Обязательно придется использовать еще специальные удобрения.

Есть еще несколько тонкостей:

• улучшить облик мульчирующего настила помогает покрытие его органикой (к примеру, опилками);

• неорганическая мульча лучше подойдет для декоративного оформления сада;

• рекомендуется производить мульчирование весной;

• мульчирование в зимний период нецелесообразно;

• перед укладкой мульчи гортензию нужно прополоть и хорошенько полить;

• каждый год надо использовать новую порцию мульчи.

Сухое почернение гортензии (образование коричневых пятен и дальнейшее увядание листьев) можно предотвратить, если отстаивать воду до полива на протяжении примерно 24 часов и прикрывать растения от солнца. «Мокрое» почернение (отмокание и потемнение листьев) возникает по причине:

• резких изменений температуры;

• ветров и сквозняков;

• слишком интенсивного орошения;

• чрезмерной плотности почвы, ее непроницаемости для воздуха.

Чтобы гортензия не болела хлорозом, нужно насыщать почву железом. Если это не помогает, требуется использование железа в особой легко усваивающейся форме. Особой профилактики грибковых и других инфекционных заболеваний не существует. Надо только качественно ухаживать за гортензией и поддерживать ее нормальное развитие. Предотвратить распространение инфекций на новые растения помогает специфическое лечение пораженных экземпляров.

Иногда садоводы переживают, почему гортензия не зацветает или роняет быстро вянущие бутоны. Листопадные сорта, преобладающие в средней полосе России, цветут с начала лета. Оканчивают свой пышный сезон они уже на исходе осени, незадолго до ранних заморозков. Слишком долгая задержка цветения часто связана с избытком тени и ошибками при обрезке. Также можно предполагать, что из-за скверной погоды были повреждены почки; еще вероятны нарушения питания.

Перекормленный органикой цветок будет слишком долго формировать бутоны. Гораздо правильнее чуть-чуть его недокормить. Чтобы цветение наступило в нормальные сроки, азот нужно закладывать в почву только весной. И то его не должно быть чересчур много. Год, когда начнется цветение, определяется не только составом земли, но и интенсивностью освещения, и систематичностью поливов.

Древовидные и метельчатые сорта гортензии достаточно зимостойкие. Даже если часть побегов подмерзает, растения быстро восстанавливаются весной. Ещё более выносливой считается гималайская гортензия — она выдерживает даже сильные морозы без укрытия. А вот крупнолистные и дуболистные виды чувствительны к холоду, им требуется надёжная зимняя защита. Черешковую гортензию обычно не укрывают, если только зима не обещает быть особенно суровой.

Когда приближаются холода, полив постепенно сокращают и полностью прекращают, чтобы избежать переувлажнения и подпревания корней. Если осенью идут частые дожди, кусты защищают от излишней влаги лёгким навесом, но при этом обеспечивают доступ воздуха. Чтобы побеги успели вызреть, с конца лета растения подкармливают калийно-фосфорными удобрениями (например, золой, монофосфатом калия, сульфатом калия). Азот в этот период исключают — он провоцирует рост зелени, которая не успеет вызреть до морозов.

С наступлением заморозков оставшиеся листья и соцветия обязательно срезают, чтобы они не загнивали под укрытием.

При укрытии важно не только защитить цветочные почки от мороза, но и не допустить выпревания куста — именно поэтому материал должен пропускать воздух. Способы укрытия:

1. Мульчирование приствольного круга. Для древовидных и метельчатых гортензий чаще всего достаточно толстого слоя мульчи (10–15 см) из торфа, сухих листьев, хвои или опилок. Мульча защищает корни от промерзания и резких температурных перепадов.
2. Лёгкое укрытие лапником или спанбондом. В регионах с умеренными зимами над кустом устанавливают каркас из дуг и накрывают нетканым материалом (спанбондом) в 2 слоя. Между растением и укрытием оставляют немного воздуха — это предотвращает прение побегов. Внутрь можно положить лапник (еловые ветви) для дополнительной теплоизоляции.
3. Полное укрытие коробом или ящиком. В северных районах можно дополнительно закрыть куст деревянным ящиком или коробом, сверху засыпать сухими листьями, опилками или торфом. Такой вариант часто применяют при бесснежных и морозных зимах.
4. Укрытие контейнерных гортензий. Растения, растущие в кадках или горшках, на зиму переносят в прохладное помещение с температурой +2… +6°C — например, в подвал, теплицу или неотапливаемый гараж. Полив сводят к минимуму: почва должна быть лишь слегка влажной.
5. Воздушно-сухое укрытие (для крупнолистных и дуболистных гортензий). Это один из самых надёжных способов защиты.

Воздушно-сухое укрытие делают следующим образом.

• побеги аккуратно пригибают к земле, фиксируют металлическими или пластиковыми шпильками;

• сверху насыпают сухие листья, лапник или солому — это создаёт тёплую, но «дышащую» подушку;

• сверху устанавливают каркас (например, из дуг, деревянных реек или ящика) и накрывают спанбондом или плёнкой, чтобы не попадала влага;

• между растением и укрывным материалом обязательно оставляют воздушную прослойку — именно это и называется воздушно-сухое укрытие: внутри сухо и тепло, но не душно, как под герметичной плёнкой;

• весной укрытие снимают постепенно, начиная с торцов, чтобы не вызвать ожогов от солнца.

Рекомендации по видам гортензий:

• Древовидная — зимует без укрытия, достаточно мульчирования.

• Метельчатая — морозостойкая, но в малоснежных районах желательно лёгкое укрытие.

• Крупнолистная — нуждается в полном воздушно-сухом укрытии.

• Дуболистная — требует защиты, особенно в средней полосе.

• Черешковая — в южных регионах зимует без укрытия, в холодных — прикрывают основание.

• Гималайская — одна из самых морозостойких, в укрытии не нуждается.

Типичные ошибки при укрытии гортензий:

1. Плотное укрытие без вентиляции. Главная ошибка — герметично оборачивать куст плёнкой или рубероидом. Без доступа воздуха побеги прют и вымокают, особенно в оттепели.

2. Позднее укрытие. Если укрыть растение слишком рано, при плюсовой температуре, оно может выпреть. Оптимальное время — после наступления устойчивых лёгких заморозков (около –2… –4°C).

3. Резкое пригибание побегов. Побеги гортензии ломкие, особенно осенью. Пригибать их нужно постепенно, за 2–3 приёма, фиксируя мягкими дугами или шпильками.

4. Использование влажных материалов. Нельзя засыпать куст влажной листвой, мокрым торфом или сырой соломой — это провоцирует грибковые заболевания. Все материалы должны быть сухими.

5. Отсутствие воздушного зазора. Если укрывной материал прилегает к побегам, внутри скапливается конденсат, и растение выпревает. Обязательно оставляют хотя бы 5–10 см воздуха между кустом и укрытием.

6. Слишком позднее снятие укрытия весной. Когда температура стабильно держится выше +5°C, укрытие начинают приоткрывать. Если не снять его вовремя, побеги могут выпреть или получить солнечные ожоги при резком открытии.

7. Использование свежего навоза или травы. Некоторые садоводы ошибочно утепляют куст таким «органическим» слоем — но при разложении эти материалы выделяют тепло и влагу, вызывая подгнивание корней и побегов.

О том, как размножить гортензию, вы можете узнать, посмотрев видео ниже.