Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?

Все знают, что фундамент, его устойчивость и стабильность определяют срок службы конструкции, ее допустимые параметры и безопасность жильцов, их имущества. Но даже самые прочные материалы и конструкции могут довольно быстро потерять свои качества, если их не защитить от подземных вод и осадков. Решить эту проблему грамотно – обязанность каждого застройщика.

Гидроизоляция фундамента принципиально отличается от похожих по своим проявлениям работ на стенах или крыше – там нужно предотвращать действие только жидкой воды и проникновение внутрь (либо задержку) водяных паров. Фундамент же может разрушаться даже в том случае, если он покрыт слоем льда, но не пропитался жидкостью. Кроме того, вода, встречающаяся в грунте, никогда не может считаться чистой.

Она неизбежно засорена:

• нефтепродуктами;
• выхлопными газами автомобилей;
• выбросами с промышленных предприятий и котельных;
• сельскохозяйственными удобрениями;
• ядохимикатами и многими другими веществами.

Кроме того, стоит опасаться и растворенного в воде воздуха (точнее, кислорода). Редко какое вещество способно сравниться с ним по химической активности. И наконец, нельзя забывать о механическом воздействии со стороны текучей воды – верхний слой подземных жидкостей приходит с дождем и снегом, попадает в почву при разливах.

Защита фундамента всегда должна учитывать:

• насколько мощен и устойчив верхний горизонт;
• насколько эффективна профилактика его появления (ливневая канализация и дренаж);
• каковы капиллярные свойства грунта, вид ее породы и фракция;
• как глубоко расположена точка промерзания.

Дополнение гидроизоляционного слоя проложенным вокруг дома дренажем обязательно, если верхний почвенный горизонт очень мощный и устойчиво поддерживается в течение года.

Количество подземных вод находится в прямой зависимости от сезонных изменений. Проконтролировать все эти моменты помогают колодцы, но нужно учесть расстояние до них и то, что в конкретном месте обстановка может быть иной.

Гидроизоляция представлена такими видами работ, как:

• усиление гидрофобных свойств конструкционных материалов;
• формирование непроницаемых для воды покрытий на стенках фундаментов;
• изоляция от жидкости горизонтальных швов, мешающая воде по капиллярам идти вверх;
• прикрытие основных конструкций и гидроизоляционного слоя от механических разрушительных воздействий.

Дополнительным элементом профилактики можно считать формирование вентиляционных конструкций. От утрамбованной подушки из песка и гравия, на которой обычно и покоятся основания домов, их отделяют отсечной горизонтальной гидроизоляцией. Эта конструкция имеет всегда нахлест с изоляцией, подготовленной в подвальном полу. Наружная вертикальная стенка снабжается обмазочным покрытием, прикрываемым специальной мембраной и геотекстилем.

Чтобы защитить верхний обрез цоколя, его прикрывают рулонной гидроизоляцией, после которой возможно возводить стенки и перекрытия. Дренаж обеспечивают укладываемые по периметру трубы, которые окружают гравием. Увеличить защищенность от проникновения осадков помогают глиняные замки вокруг всего дома. В местностях с особенно жестким климатом, где грунт промерзает глубоко, а также для постройки жилого или складского подвала фундамент придется еще и утеплить.

Стандартизированный подход к гидроизоляции фундамента и цокольного этажа СП и СНиП определяют вполне четко. Согласно этим документам, нельзя не проводить гидроизоляцию, если действие грунтовых и сточных вод, любых иных жидкостей на основание дома имеет среднюю либо высокую интенсивность.

Строго обязательно проведение гидроизоляции фундаментов, если:

• грунт склонен к набуханию, является присадочным или вспучивается;
• наблюдается сдвиг химического баланса в сторону кислот либо щелочей;
• в земле присутствует значительное количество органических соединений.

Инженеры и строители могут из тех же СНиП почерпнуть данные о том, как именно применять различные материалы, каковы должны быть их характеристики, где что должно храниться, как следует организовать производство и многое другое. Гидроизоляция бетона допускается только при влажности его не более 4%. Минимальное число слоев окрасочной гидроизоляции – два, а рекомендуется вдвое больше. Каждый слой должен составлять строго от 3 до 6 мм.

Нормированы в СНиП виды употребляемых для гидроизоляции материалов, средства защиты от капиллярного поступления грунтовых вод. Новейшие редакции регулируют применение полимерных средств защиты. Нельзя работать при отрицательных температурах и в знойную погоду.

Регламентируется химический состав инъекционной гидроизоляции и сама процедура ее использования.

Ниже мы расскажем, как защищают уже построенные бетонные конструкции. Но если стройка еще только предстоит, то можно радикально решить проблему защиты фундамента от влаги еще на этапе заливки. И это, кстати, обойдется даже дешевле, чем обрабатывать уже построенный фундамент.

Существуют специальные смеси, которые добавляют в еще жидкий бетонный раствор. В процессе созревания бетона компоненты защитной смеси постепенно вступают в химическую реакцию с водой и вызывают рост нерастворимых кристаллов в толще конструкции. В результате изменяются сами физические свойства бетона: он становится полностью непроницаемым для воды.

Гидроизоляция получается не поверхностная (как в случае с другими материалами), а тотальная — ведь реагенты равномерно распределяются по всей толще бетона. А поскольку защитные компоненты становятся частью бетонной конструкции, то и сама защита получается без преувеличения вечная: работает столько, сколько стоит само здание.

Для указанных целей служит отечественная смесь «Акватрон-12», производимая в городе Бийск. Помимо основной своей задачи — полной защиты бетона от влаги, «Акватрон-12» еще и увеличивает пластичность (текучесть) бетона. Пластичные бетоны лучше растекаются в опалубке, снижается риск образования каверн и пустот в готовой конструкции. Такие бетоны всегда стоят дороже — а с «Акватрон-12» этот эффект можно получить без дополнительных финансовых затрат.

Устройство горизонтальной гидроизоляции призвано заблокировать капиллярное подтягивание воды из почвы. Даже качественно изолированный фундамент может увлажняться через основание. Проблема усугубляется, когда изоляция хотя бы немного нарушается. Пористые материалы втягивают воду ничуть не хуже кусков сахара, она поступает даже на нижние этажи самого дома.

Есть три основных методики горизонтального прикрытия фундаментов:

• рулонная (только после подготовки основания);
• пропиточная;
• инъекции.

Первый вариант практикуется только до сооружения стен, тогда как другие два могут быть применены и позднее, когда будет проводиться ремонт. Обязательным условием оказывается формирование выравнивающих стяжек, которые делают из цементно-песчаных растворов. Обязательно эти растворы дополняются компонентами, повышающими гидрофобные свойства бетона. Если используют рулоны на базе битумов или полимеров, то выбирают только материалы повышенной прочности.

Горизонтальная гидроизоляция разделяется, пусть и условно, на три уровня: первый –создается под фундаментом, другой – монтируется на цоколе, а третий – относится к защите полов.

Если в специальной литературе или в сопроводительных материалах указано, что какое-то решение может применяться в нормальном влажностном режиме, то это говорит о допустимой влажности стен до 75%. В группу сухих попадают только те помещения, для которых этот уровень на 15% меньше.

При всей значимости горизонтальной гидроизоляции основная роль все же принадлежит защите вертикальных плоскостей. Первичная вертикальная обработка производится в процессе самого строительства, когда качество бетона улучшается особыми добавками. Если первичная защита не выполнена, выполнена, но некачественно или оказалась нарушена, то проводят повторную обработку. Методы вертикальной изоляции в целом те же, что и при работе в горизонтальной плоскости.

Например, первый класс защиты вполне допускает образование влажных пятен с внутренней стороны и даже незначительных протечек. По понятным причинам такой уровень пригоден только для объектов, где полностью отсутствует электрическая розетка. В жилищном строительстве такие фундаменты не используются – там применяется защита не ниже второго уровня, без пятен влаги. Ее считают достаточной для технических помещений.

Рулонная гидроизоляция с помощью современных материалов на основе битумов и полимеров позволяет гарантировать одновременно:

• отменную надежность;
• доступную для потребителя цену;
• возможность выполнить все работы самостоятельно.

Оклеечное покрытие на основе битума мало восприимчиво к образованию трещин и сумеет противостоять различным видам грунтовых вод. Температурные воздействия тоже ему не слишком страшны. Дополнительно повысить надежность изоляции помогает ее сочетание с обмазочным покрытием на полимерно-битумной базе.

Несмотря на разнообразие торговых марок, подавляющее большинство профессиональных монтажников отдает предпочтение рулонам «ТехноНиколь».

• ТПП1 получают, добавляя к основе из стеклоткани битум со специальными присадками путем наплавления. Снаружи такое изделие перекрывается пленкой из полимеров. Несмотря на приличные характеристики при покупке, общий срок службы примерно 7 лет, что серьезно ограничивает востребованность такой защиты.

• В бюджетную категорию попадает также «Линокром ЭПП», который служит до 10 лет. В качестве основы для него избраны волокна полиэфира, монтаж тоже проводится наплавлением. Разработчики обещают превосходное прилипание к бетону и металлу.

• «Бикроэласт ТПП» может быть выполнен как на базе полиэфира, так и стеклоткани, минимальное время использования от 15 лет. Монтируется такое покрытие путем наплавления. Важно знать, что перед наплавлением поверхность фундамента придется основательно подготовить. Основное различие между рулонными материалами состоит в толщине формируемого слоя. Для оснований, залегающих неглубоко (до трех метров), хватает даже 2 мм изоляции, если только все герметизировано надежно и предусмотрена защита от разрушения слоя при подвижках грунтов.

При этом швы листов сдвигают относительно друг друга, чтобы затруднить формирование сквозных нарушений защиты. Глубоко заложенные фундаменты (3-5 м) нужно прикрывать гидроизоляцией не меньше 4-8 мм – точные параметры определяются характеристиками грунтов. А если подошва уходит глубже, чем на 5 м, придется делать защиту толще 0,8 см. Но крайне маловероятно, что подобное потребуется в частном домостроении.

Обмазочная гидроизоляция может практиковаться как в тесной связке с рулонным покрытием, так и отдельно от него. Толщина наносимого таким образом слоя может составлять и 1 мм, и 3-5 см – это зависит от того, насколько велика опасность. Разработаны технологические приемы обмазки фундаментов изнутри и снаружи. Внутренняя изоляция призвана заблокировать концентрацию капиллярной воды. Если она сделана качественно, то даже весенний паводок или затяжные дожди не повлияют на микроклимат в подвале.

Объединяет их то, что покрытие охватывает сразу всю поверхность. Серьезным преимуществом оказывается и отсутствие необходимости в привлечении высококвалифицированных специалистов, а также отсутствие платы больших денег за сам материал.

Чаще всего используют покрытия на базе битума, выбор конкретной версии определяется:

• температурой при выполнении работ;
• требуемой площадью;
• срочностью нанесения гидроизоляции;
• финансовыми возможностями домовладельцев;
• проведением обработки изнутри или снаружи;
• предполагаемыми нагрузками.

Над ней, впрочем, основательно поработали технологи и химики. В результате это покрытие стало намного совершеннее, чем его аналоги в прошлом: повысилась эластичность, облегчилось проникновение в толщу бетонной плиты. Но сохранились неоспоримые недостатки, которые связаны с коренными особенностями технологического процесса. Например, нельзя обойтись без нагревательных устройств на стройплощадке.

Однако горячий битум можно применять даже в холодный сезон. Наилучшими его вариантами считаются смеси, включающие какой-либо органический растворитель. Наносить их можно кистью и шпателем, не владея никакими профессиональными приемами.

Если в состав битумной мастики входят полимеры, то она оказывается эластичнее, лучше прилипает к подложке и отличается расширенным температурным диапазоном. Единственный недостаток – это многократно повышенная стоимость полимерной мастики. Смеси, содержащие любой растворитель, нельзя применять в закрытом помещении подвала. Там предпочтительны обмазки на основе воды – они совершенно безопасны для здоровья. Но при таком способе обработки нужно выбирать время, когда воздух прогреется до 5 градусов тепла и выше.

Подобный метод начал применяться относительно недавно и предпочтителен на сплошных и труднодоступных участках. Применить на них рулонную защиту весьма сложно, а с резиновым покрытием таких проблем не возникает.

Жидкая резина может быть:

• напыляемой;
• наливной;
• окрасочной.

Первый вариант используется редко: в основном при крупном строительстве и при значительных объемах работ. Самостоятельно используют разливной или окрашивающий вариант покрытия. В любом случае на поверхности формируется однородный слой без единого шва. Ручное нанесение приводит к утолщению покрытия и повышению затрат эмульсии. Потому иной раз оправдано приглашение профессионалов со специальным оборудованием.

Механизированная обработка предпочтительна еще и потому, что она позволяет добиться более высокого качества. Никакой валик не поможет внедрить материал в основу так же эффективно, как подача под давлением: улучшается адгезия, ускоряется ход работы. Стоимость такого состава сильно зависит от избранной фирмы, причем разница может составлять десятки раз. Чаще всего это просто плата за громкое имя компании.

Даже необходимость привлекать подготовленных специалистов и платить им за высококачественную обработку не ухудшает привлекательности жидкой резины. Как обычно, перед обработкой эксплуатируемого здания всю его подземную долю освобождают от почвы и внимательно осматривают. Удобной для работы и не слишком трудоемкой для строителей будет траншея шириной 70-100 см, доходящая до нижней точки основания дома.

Коэффициент потерь материала определяется методом применения:

• для ручного нанесения – 1,1;
• при вакуумном напылении – 1,25;
• при напылении в потоке воздуха – 1,4;
• при обработке более сложных форм – 1,6.

Ручная работа проводится в несколько слоев (до нормативной толщины), машины наносят гидроизоляцию почти всегда в один прием. Жидкую резину наносят в направлении от подошвы фундамента к цокольной части постройки. Проверка качества работы производится надрезкой верхней доли резинового слоя и попыткой поднять материал. Когда он отрывается понемногу, то результат следует признать удовлетворительным, но если отрыв происходит сразу по большой полосе, то нужно снимать покрытие и начинать все заново.

Свои особенности имеет гидроизоляция ленточного фундамента. Для этой цели могут применяться все вышеописанные способы: рулонный, обмазочный и распылительный. Среди материалов первой группы выше других ценятся специалистами:

• пленочный полиэтилен;
• рубероид;
• геотекстиль.

Горизонтальную гидроизоляцию ленточных оснований проводят, максимально отсекая воздействие влаги на конструкцию. Вниз кладут непроницаемую для воды подушку из гравия и песка общей толщиной от 250 мм. Потом формируется стяжка из бетона толщиной примерно 100 мм, и на 12 суток делают перерыв в работах. Пока стяжка сохнет и укрепляется, можно подсчитать нужное количество битумной мастики.

На сухое основание накладывают несколько слоев рубероида и готовят опалубку под вторую линию стяжки. Финальной стадией работ обычно оказывается утепление полов и нанесение на них декоративного покрытия.

Вертикальная защита от воды обеспечивается путем нанесения на ленточный фундамент штукатурки, окружения его особыми рулонами, напылением смесей. По мнению профессионалов, в этом случае рекомендуется сочетать обмазку и приклеиваемые материалы. Начинают работу с обмазки поверхности битумом, затем наклеивают на цоколь техноэласт. Нужно принять к сведению, что нагон рулонных покрытий должен составлять минимум 150 мм. Герметизация швов обеспечивается расплавлением их пламенем газовой горелки, в котором смежные листы слипаются.

Оклеечная гидроизоляция предпочтительна в тех случаях, когда нельзя применить сложное оборудование. Перед началом работы рекомендуется проверять готовность поверхности:

• удаляя выпирающие части арматуры;
• снимая бетонные наплывы;
• закрывая выемки;
• очищая и обеспечивая сухость внешней кромки.

Наклеивание материалов на вертикальные поверхности проводится сверху вниз (противоположный прием не рекомендуется по техническим причинам). Специалисты советуют заранее нарезать рулоны на участки требуемой длины. Внешние стыки полос покрывают шпаклевкой и смазывают гидрофобными мастиками на 1-1,3 мм. Набег полос требуется от 15 см и более. При наклейке битумных брикетов лучше расплавлять их в смеси с трансмиссионными либо отработанными маслами (20% от массы самого брикета) – тогда смесь станет более вязкой.

Встречающиеся в большинстве строительных магазинов рулоны из смеси битума с полимерами приклеиваются после нагревания газовой горелкой.

Оклеивание рубероидом – это наиболее традиционный вариант, но необязательно отдавать ему предпочтение, ведь есть более надежные и эффективные методы гидроизоляции фундаментов.

Там, где грунтовые воды стоят высоко, обычные меры по защите оснований дают лишь ограниченный эффект. Решить эту проблему на 100% помогает отсечная гидроизоляция. Ее действие обеспечивается проникающими реагентами, которые появляются при химических реакциях наносимых составов с бетоном либо кирпичом. В массиве конструкции перекрываются трещины и мельчайшие поры. Автоматически блокируется поступление воды в расположенные выше участки стен.

Отсечную гидроизоляцию начинают создавать с предварительного бурения шпуров, заходящих в материал на 2/3. Изоляционные средства подбираются по виду фундамента. Например, силоксановые кремнийорганические реагенты предназначены для обработки:

• натурального камня;
• кирпичей;
• бетонных блоков.

В результате такой обработки возникают стабильные непроницаемые для воды пленки, обволакивающие любой капилляр или микротрещину снаружи. Когда фундамент содержит известь, требуется использовать проникающие изоляционные средства, получаемые из растворов щелочных силикатов. Итог будет тот же – образование при реакции микроскопического барьера, полностью останавливающего воду. Если обнаруживается повреждение штукатурки, то перед применением отсечной гидроизоляции она должна быть удалена на расстояние минимум 80 см от точки намокания.

Бурение шпуров проводится в два ряда, их расставляют в шахматном порядке. Диаметр отверстия колеблется от 2,5 до 3,2 см, а разрыв между ними допускается от 250 до 300 мм. Для стен фундамента, не превышающих 60 см в толщину, шпур заводят максимум на 2/3, оставляя всегда 100 мм до противоположного края. Если стены более толстые, то бурят их с двух сторон, делая разбежку.

В том и другом случае бурить шпуры полагается под углом 35 градусов и более к линии горизонта. Каждое отверстие ведут так, чтобы оно пересекло горизонтальный шов кладки. В толстых фундаментах нужно обеспечить пересечение сразу с парой швов. Когда бурение останавливается, каждый шпур промывают водой, чтобы в нем не оставалось грязи. Последующая работа ведется только после окончательной сушки.

В пустотелых фундаментах шпуры заполняют особыми смесями, а когда они застывают, проводится повторное бурение сверлами уменьшенного диаметра.

Такой прием позволяет минимизировать расход проникающих пропиток. Инъекционное введение отсечной гидроизоляции может быть выполнено с напором или без напора. Подавая смесь под давлением, добиваются тем самым более качественного результата и усиления защитных свойств. Безнапорный вариант допустим только для тех случаев, когда содержание влаги в стене минимально. Заливка производится в пробуренные под углом вниз шпуры – для этого хорошо применять лейку с воронкой.

После впитывания проникающего материала в стену полагается заделывать шпуры типовыми строительными смесями. Если нет опыта подобных работ, лучше обратиться к профессионалам. Это как раз та ситуация, когда попытки сэкономить оборачиваются серьезными проблемами. Квалифицированно подготовленная отсечка воды позволит стенам фундамента простоять несколько десятилетий без всяких проблем. Выбор подходящего материала тоже лучше предоставить знающим людям.

Гидроизоляция фундаментов нередко выполняется при помощи различных видов пленки. Преимущества их использования очевидны:

• гарантируется непроницаемость для жидкости 100%;
• исключается возникновение грибковых и гнилостных поражений;
• упрощается обработка;
• покрытие получается легким и гибким;
• гидроизоляция фундамента оказывается дешевле, чем обычно.

Но есть и минусы: у наиболее дешевой пленки сопротивляемость ультрафиолету невелика. Независимо от цены покрытие легко рвется, режется или царапается обычными инструментами. Когда оно уложено, то придется позаботиться о защите от грызунов. Если толщина пленки начинается от 200 мкм, а сама она сделана из крепкого стабилизированного полиэтилена, устойчивость покрытия будет даже больше, чем у битумных решений.

Но обойти это ограничение легко – потребуется просто применить более толстый материал. Самым лучшим покрытием считается пленка от 0,06 до 0,12 см. Дешевле других покрытий, но и уязвимее их, оказывается обычный полиэтилен. В современных версиях его даже дополняют специальными присадками, компенсирующими эту слабость.

Армированный тип полиэтилена, свернутого в рулон, имеет сердечник из полипропилена либо нетканых материалов. Отдельные модификации дополнительно перфорируются, но для основания дома подходят только изделия без перфорации. Оптимальная плотность упрочненного полиэтилена составляет от 0,1 до 0,25 кг на 1 кв. м. Мембраны с диффузионным эффектом тоже имеют много слоев, пропускают пар и при этом качественно удерживают жидкую воду. Лучшей их разновидностью профессионалы считают супердиффузионные мембраны.

Пленка ПВХ применяется чаще других вариантов, ведь 1 мм ее хватает для надежного прикрытия от случайных механических воздействий. Под пленочные конструкции основание полагается увлажнять и покрывать стандартным строительным раствором. Пленки кладутся с набегом в 350 мм или около того, для проклеивания границ применяют монтажный скотч либо специализированный клей. Наверх наносится еще один слой раствора. Использование полиэтилена допускается даже в том случае, когда подвал не организуют, а плиту делают базисом под первый этаж дома.

Потому не было особых альтернатив его защите от влаги рубероидом. Но даже в ситуации, когда выбор очень велик, игнорировать этот материал не стоит – он по-прежнему является одним из лучших решений. Классический вид рубероида выполняется путем пропитки картона битумом.

В более новых версиях используется иная конструкционная основа:

• полиэфирное стекловолокно (далеко обходящее по прочности любой сорт упрочненной бумаги);
• волокна целлюлозы;
• различные сорта нетканых материалов.

Рубемаст (на основе картонного листа) подойдет гораздо лучше. Не рекомендуется приколачивать рубероид гвоздями или прижимать его рейками – специалисты используют для прикрепления рулонного материала специальные мастики. Предварительно должны быть убраны все места сколов, растрескавшиеся участки и любые другие деформации.

Сначала наносят на поверхность нагретый до текучести битум и сразу же прикладывают лист. Набег рядов рубероида друг на друга должен составлять от 70 до 120 мм. На краях материал сгибается, сверху ставится вертикальная изоляция. Чаще всего монтируют две линии рубероида: одну над другой.

Лишь изредка домашние мастера применяют изоляцию рубероидом и резиной в связке. Игнорирование подобного метода напрасно, ведь он дает изумительные результаты. Суть состоит в том, что камень и рубероид связывают при помощи разжиженной резины. Получается покрытие одновременно монолитное и отличающееся высокой эластичностью.

Преимущества очевидны:

• тратится намного меньше резины, чем при использовании ее в чистом виде;
• рубероид не нужно нагревать или готовить клей;
• работа ускоряется и становится более безопасной в пожарном отношении;
• формируется гидроизоляция, способная прослужить столько же, сколько и фундамент защищаемого дома.

В те времена, когда еще не выпускался рубероид, основным способом защиты строений от влаги являлась обыкновенная глина. Сегодня ее применяют намного реже, но все равно глинистые породы остаются незаменимым подспорьем при формировании затвора водозаборов. Первым шагом становится размачивание глины в течение 24 часов с использованием незначительного количества воды. Когда время пройдет, массу замешивают, чтобы она приобрела консистенцию густой сметаны. Улучшить практические характеристики смеси можно введением фибровой стружки.

Затем фундамент заливают по всему периметру приготовленным составом и держат открытым, пока смесь полностью не засохнет. Судя по опыту, глинистые затворы высыхают примерно через месяц, но уже к середине второй недели, если есть острая необходимость, можно возобновить работы. В сухие знойные дни залитую массу укрывают полиэтиленом и каждый день сбрызгивают водой. Игнорирование этого приема может привести к образованию трещин.

Придется или покупать новый материал, или мириться с низким качеством гидроизоляции. Битум следует нагревать не только на стыках, но и на всех участках, где он примыкает к поверхности. Рекомендуемые рабочие температуры – не ниже 12 и не выше 25 градусов. Качественно выполнить работы по гидроизоляции фундамента рубероидом без помощников не получится.

Ознакомившись с различными вариантами, позволяющими защитить фундамент дома от воды, нужно решить, какой из этих способов лучше в конкретном случае. Перед выбором схемы гидроизоляции нельзя полагаться на опыт соседних участков (даже близко расположенных), на техническую документацию или на сведения, полученные когда-то давно.

Ответственные хозяева предпочитают выполнять геодезические исследования своей земли. Преимущество такой манипуляции еще и в том, что она предоставит ценную информацию для других этапов строительства и освоения участка. При сооружении дома на болотистом или заболоченном месте придется потратить много сил и денег на гидроизоляцию и дренажные работы.

Мелкозаглубленные фундаменты прикрывают в таком случае снаружи защитными стенками. Каждая из сторон основания подлежит обработке мастикой, снаружи перекрываемой любым рулонным материалом. Буронабивные опорные конструкции на особенно сложных территориях подлежат пропитке или наружному покрытию усиленными мастиками. Ленточные фундаменты прикрывают сразу несколькими слоями защиты – вслед за обмазкой битумом кладется рулонное покрытие.

Когда проблемы велики, рекомендуется проводить проникающую гидроизоляцию. Дома, не имеющие подвалов, прикрываются снизу горизонтальной защитой. При наличии подвального помещения потребуется оборудовать еще и вертикальную изоляцию, дополняя ее системой дренажа. Простейшим способом гидравлической защиты, доступным для неспециалистов, является применение битума. Если работы не были проведены вовремя, придется прибегнуть к одному из трех способов:

• подрезать стены, укладывая битум либо рубероид в образовавшиеся отверстия;
• поднимать фундамент и класть те же слои в обычном режиме;
• проведение кристаллической инъекции.

«Укол» в фундаментные конструкции – это относительно простой и быстрый путь. Но расходы на него весьма велики. Суть состоит в проделывании отверстий на пересечении основания и несущих стен. В эти отверстия вливают комбинацию воды, силикатных активных веществ и цемента. Минеральная масса становится превосходным барьером на пути жидкости.

Кроме выбора подходящего варианта, важно учесть и расход на 1 м2 конкретного вида гидроизоляции. При подсчете во внимание принимают:

• тип защитного средства;
• толщину формируемого слоя;
• вид основания;
• условия, в которых будет эксплуатироваться фундамент.

Пропиточная битумная гидроизоляция рекомендована для пористых подложек и подвальных сооружений. Если наносить материал на ровную поверхность слоем от 0,1 до 0,3 см, то нужно израсходовать по 0,8 кг на 1 кв. м. Если обнаруживаются трещины, рекомендованный расход вырастает еще на 300 г. При использовании кальматрона в два слоя понадобится применять по 1600-3200 г материала. Когда принято решение оклеивать фундамент рулонными материалами, то расчет проводят с учетом числа слоев, ширины блоков и необходимого набега полос друг на друга.

Жидкие красящие смеси (битум и некоторые другие) нужно применять по 800-2200 г, чтобы прикрыть 1 м2 основания. Обмазочный вариант менее экономичен – расход составляет от 2 до 3 кг. Если выбор сделан в пользу чистого битума, то во внимание нужно принять вид обрабатываемой поверхности и условия обработки. Средний показатель достигает 2 кг на 1 кв. м. Рекомендуется не забывать о том, сколько материала останется после окончательного высыхания.

Цифры расхода гидроизоляционных материалов в пересчете на целые стены, оказываются очень внушительными – тратить придется немало средств. Чтобы вложенные деньги и потраченные усилия не ушли впустую, стоит внимательно и вдумчиво подготовиться к работе.

Профилактика проникновения воды сквозь подошву фундамента обеспечивается нижней гидроизоляцией. Обычно ее делают следующим образом:

• вырыв приямок, выравнивают и трамбуют смесь щебня с песком;
• накладывают на них геотекстиль;
• ставят мембранную пленку;
• помещают новую линию геотекстиля;
• выкладывают полиэтилен.

Дно обустроенного таким образом котлована посыпают 0,2 м жирной глины. Глиняный слой ровняют и трамбуют. Потом льют в стяжку бетон 50-80 мм. Когда все затвердеет, проводится гидроизоляция битумной мастикой. Над подушкой раскладывается рубероид, перекрываемый очередной оболочкой из мастики.

Она, в свою очередь, становится опорой для следующего рулона. Теперь требуется залить стяжку 50 мм. Через 120-180 минут по технологии полагается обсыпать стяжку мелкой фракцией просеянного сухого цемента и разровнять его. Как только бетонная масса наберет полную прочность, можно приступать к заливке основной части фундамента. Разумеется, такая подготовка не означает, что можно игнорировать другие меры по защите от воды.

Снимать пыль и различного рода грязь поможет металлическая щетка. Растворителями убирают ржавые и жирные пятна, налеты краски и лака, ведь малейшая посторонняя пленка может ухудшить адгезию между конструкцией и гидроизоляцией.

Когда фундамент открыт и очищен, приготовления нельзя считать завершенным делом. Опытные мастера в этот момент буквально по сантиметру осматривают конструкцию. Всякая раковина, щель или повреждение должно быть заделано цементным раствором. Строительные герметики помогут закрыть швы. Снаружи и внутри всегда наносится битумный праймер.

Пожалуй, самый простой и при этом самый эффективный вариант гидроизоляции уже построенного фундамента. Проникающая смесь «Акватрон-6» наносится кистью или шпателем, никакого специального оборудования не требуется — справится даже начинающий строитель.

Как и «Акватрон-12», о котором мы писали выше, «Акватрон-6» содержит специальные реагенты, проходящие глубоко (до 15-20 сантиметров) в толщу бетона и при контакте с водой вызывающие рост нерастворимых кристаллов. Эти кристаллы наглухо запечатывают все полости и микротрещины, полностью блокируя доступ воде.

А помимо основной проникающей защиты от влаги «Акватрон-6» также создает на поверхности бетона водонепроницаемый «бронеслой». Это, по сути, дополнительная барьерная гидроизоляция (как рубероид или битум), только еще и механически очень прочная.

Также «Акватрон» защищает трубы и арматуру внутри бетона от ржавчины, увеличивает морозостойкость бетона и обладает выраженными фунгицидными (противогрибковыми) свойствами. На обработанном бетоне никогда не появится черная плесень.

Процесс нанесения «Акватрона» предельно простой, главное — четко соблюдать инструкцию производителя по разведению смеси и подготовке поверхности.

Правильно выполнив гидроизоляцию, можно значительно упростить себе применение различных материалов и конструкций для утепления фундамента. Горизонтальная гидроизоляция создается под деревянным домом обычно за 12-17 суток. Полезно учесть, что верхние части фундаментов тоже подлежат гидроизоляции – от этого зависит срок службы низовых венцов дома.

Траншея, используемая для дренажа, ставится ниже линии заливаемого фундамента на 200-250 мм, ее направляют уклоном в концентрирующий воду колодец. Днище траншеи прокладывают геотекстилем, края полотен его заворачивают на стенки (0,6-0,7 м нахлеста хватает).

В подготовленную траншею нужно всыпать 50 мм гравия, положив на него сливную трубу, уклон которой должен составлять 5 градусов на каждые 1000 мм пути. Нужно принять к сведению, что добиться необходимого уклона можно, если в определенных местах добавить гравий. Каменная засыпка над трубой составляет 200-250 мм, потом складывают над ней выступающие концы геотекстиля и прижимают их почвой. Тщательно выполнив инструкцию, можно пропустить к трубе всю жидкость и гарантированно исключить ее засорение. Величина отводных ям либо колодцев просчитывается для каждого участка в индивидуальном порядке.

• При работе с горячим битумом и основанными на нем видами материалов нельзя давать им остывать, иначе гидроизоляция утратит часть ценных свойств. Если не получается использовать горелку для прогрева стыков, можно применить мастику с клеящим эффектом. Но такой способ считается менее надежным, чем тепловой. При использовании штукатурки для защиты от воды можно использовать шпаклевочную сетку, удерживаемую дюбелями. Такая подкладка понижает риск, что внезапно отделочный слой отпадет.

• Жидкая резина делится на две группы. «Эластомикс» всегда наносят в один прогон и ждут высыхания 2 часа. Открытая емкость должна быть сразу использована или утилизирована. «Эластопаз», хотя и несколько доступнее, должен укладываться в два слоя.
• Недавно появившиеся маты с глиняным наполнением следует раскладывать с заходом одного слоя на другой в 100-150 мм. Панели глинобетонные могут заменить матовую конструкцию, но места соединений придется дополнительно обрабатывать.

• К монолитным плитным основаниям, которые не оборудовали на этапе строительства горизонтальной защитой, отлично подходят рулоны на основе битума. Альтернативой им может считаться обработка при помощи жидкой резины. Гидроизоляция свайно-винтовых и столбовых фундаментов чаще всего не имеет смысла, если не позаботиться об антикоррозийном прикрытии металлических деталей. Но окончательное решение на этот счет нужно принимать только после консультаций со специалистами.

• Отделка битумом позволяет не думать про замазку мелких щелей. Материал сам в них просочится и закупорит входные каналы для воды. По монолитным железобетонным фундаментам немалая часть специалистов рекомендует применять шовный материал «Пенекрит» в сочетании с проникающим «Пенетроном». Максимально тщательно стоит подходить к гидроизоляции тех участков, где расположится спортзал, сауна или баня, а также другие места досуга. Даже если инструкция к материалу позволяет работать при температуре ниже +5 градусов, лучше действовать без спешки и в более комфортных условиях.

• При выборе вариантов гидроизоляции не нужно ограничиваться прежним опытом, советами знакомых или сведениями о фундаментах соседних домов. Зачастую новые решения оказываются намного лучше и практичнее. Рекомендуется проводить не только геологические изыскания, но и химический анализ почв на разных уровнях, чтобы оценить потенциальную агрессивность прошедшей через них жидкости.

Для очистки поверхностей фундамента можно использовать:

• ударные машины с пневматическим и электрическим приводами;
• ручные щетки;
• пескоструйную технику.

Ускорение сушки достигается за счет электрических калориферов и инфракрасных излучателей. Устанавливая блоки железобетона, следует в каждом шве предусматривать место для зачеканки. Если это условие изначально не соблюдено, то придется все такие места раскрывать и чеканить. Разделка швов при помощи перфоратора либо отбойного молотка должна проводиться сразу на всю глубину. Когда обнаружены трещины, раскрытые снаружи на 0,3 см и более, каждый такой дефект нужно разделывать минимум на то же расстояние вглубь.

Эта процедура проводится и со вскрытыми механически трещинами. Окрасочная гидроизоляция должна использоваться строго с той стороны, где действует вода. Предпочтительна она для монолитного основания.

Если вода будет проходить сквозь стены или полы, любая иная гидроизоляция отслоится и деградирует.

Начальный слой битума ставится лишь на сухой поверхности. Среди рулонных покрытий самые лучшие результаты дают новейшие разработки: экофлекс и изопласт. Нельзя откапывать весь фундамент, чтобы обустроить или починить защиту от воды – обнаженное основание может спровоцировать неравномерность осаждения конструкции и появление трещин. Дороговизна проникающих изоляционных составов вполне оправдана, потому что эффективность их выше, чем при оклейке либо обмазке.

В отдельных случаях гидроизоляция проводится непроницаемым для воды бетоном. Его получают из обычных составов, вводя различные компоненты: жидкости, порошки или пасты. Выбирая конкретный вариант, желательно принять во внимание температурные характеристики местности, а также уровень сейсмической и оползневой опасности. В любом случае гидроизоляция должна быть поднята над наивысшим уровнем грунтовых жидкостей минимум на 500 мм.

Высота капиллярного подъема жидкой воды для разных пород принимается следующей:

• пески с крупным зерном 0,03-0,15 м;
• песок с мелкими песчинками от 0,35 до 1,10 м;
• супесь – от 1,1 до 2 м;
• суглинок легкий – до 250 см;
• лесс и глинистая почва – от 400 см;
• глина – до 1200 см.

Если определенная конструкция проектируется с допуском трещин от 0,2 мм, то окрасочная гидроизоляция как битумная, так и пластиковая, а также цементная штукатурка не подойдет. Внимание стоит обратить и на блуждающие токи, подробности защиты от которых изложены в нормативной документации. Когда точно известно, что стена будет переносить интенсивные сдвигающие, растягивающие или, наоборот, сжимающие воздействия, предпочтительна гидроизоляция из смеси цемента и песка. Она же рекомендована для мест с повышенным уровнем сейсмической опасности. Для подготовки любых сооружений подкладка под изоляционный слой формируется из бетона категории В12,5.

Этой подкладке предшествует подушка из щебенки толщиной 6 см, основательно пролитая битумом. Окрасочная гидроизоляция в условиях гидростатического напора может быть применена только при отсутствии деформационных швов. При этом есть еще два ограничения: доступ для систематического осмотра и максимальное значение напора в 500 см.

По технологическим стандартам запрещено применять для гидроизоляции:

• лаки дегтевые;
• битумы разжиженные;
• лаки битумные.

Минимальная адгезия к бетону у окрасочного варианта гидроизоляции составляет 100 кПа. Толщина штукатурного покрытия может варьироваться от 0,6 до 5 см. Его нельзя использовать, если поверхность может подвергнуться деформирующей нагрузке или вибрации. Если для защиты от воды выбраны строительные или бетонные растворы с добавкой «ГИДРО-3», то они помогут предотвратить капиллярный подсос, жидкую влагу и гидростатический напор до 200 см. Под водонепроницаемые бетоны почти всегда используют упрочняющие сетки из стальной проволоки, величина ячейки которой не меньше 50 и не больше 200 мм.

Пригодна обычная кладочная или монтажная сетка. Но ее следует отдалить от несущей части фундамента хотя бы на 0,5 см. Штукатурно-цементная защита от воды выполняется в пропорции 1:1 или 1:2 (вторая цифра показывает долю песка). Метод торкретирования рекомендован главным образом для монолитных бетонов. Оштукатуривание более чем в три слоя не допускается.

Такая гидроизоляция монтируется почти всегда с той стороны, откуда идет подпор жидкости. Если она должна препятствовать капиллярным потокам, допускается и противоположный монтаж. Горизонтальный асфальтовый слой прикрывают цементной или бетонной стяжкой. Для вертикальной поверхности защита сооружается на основе кирпичной кладки, плитного бетона. Также разрешено применять плоский асбестоцемент и цементные штукатурки (10-20 мм).

Процесс гидроизоляции и утепления фундамента смотрите в видеоролике ниже.