Мощность генератора: какая бывает и как правильно подобрать?

Проблема веерных или эпизодических отключений электричества в некоторых регионах никуда не делась, даже несмотря на XXI век за окном, а тем временем современный человек без электроприборов себя уже не мыслит. Решением проблемы может стать приобретение собственного генератора, который в случае чего подстрахует своего владельца.

При этом выбирать его надо не только по цене, но и по здравому смыслу – чтобы, не переплачивая, быть уверенным в способности агрегата выполнять поставленные задачи. Для этого следует обратить внимание на мощность генератора.

Вне зависимости от используемого топлива абсолютно все генераторы делятся на бытовые и промышленные. Грань между ними весьма условная, однако такая классификация позволяет новичку в данном вопросе сразу отбросить значительную часть моделей, которые точно не будут интересны.

Чаще всего покупают бытовые генераторы – технику, задачей которой будет подстраховка на случай отключения от электропитания одного домохозяйства. Верхним пределом мощности для такого оборудования обычно называют 5-7 кВт, но тут надо понимать, что потребности домовладений в электричестве могут быть совершенно разными. В продаже можно найти даже очень скромные модели до 3-4 кВт – они будут актуальными на даче, представляющей собой миниатюрное однокомнатное помещение с электрическими приборами, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. Дом может быть двухэтажным и большим, с пристроенным гаражом и комфортной беседкой – там не то что 6-8 кВт не хватит, а даже при 10-12 кВт, возможно, уже придется экономить!

Людям, никогда не вникавшим в характеристики электроприборов, следует обратить внимание, что мощность, измеряемую в Ваттах и киловаттах, не надо путать с напряжением, измеряемым в Вольтах.

Из названия категории очевидно, что техника такого типа уже нужна для обслуживания определенных промышленных предприятий. Другое дело, что предприятие может быть маленьким и использовать сравнительно мало оборудования – даже сопоставимо с обыкновенным жилым домом. При этом фабрика или мастерская не может позволить себе простои, потому нуждается в оборудовании с хорошим запасом мощности. Маломощные промышленные генераторы обычно выделяют в категорию полупромышленных – они стартуют примерно с 15 кВт и заканчиваются где-то на отметке в 20-25 кВт.

Все, что серьезнее 30 кВт, уже можно считать полноценным промышленным оборудованием – по крайней мере, сложно представить себе домашнее хозяйство, нуждающееся в таком количестве энергии. При этом о верхнем потолке мощности рассуждать сложно – уточним лишь, что существуют модели и на 100, и даже на 200 кВт.

На первый взгляд, рассчитать потенциальную нагрузку на генератор для частного дома не так уж сложно, но есть несколько тонкостей, на которых погорели (в прямом и переносном смыслах) многие домашние электростанции у многих хозяев. Рассмотрим же, в чем подвох.

Многие из читателей, возможно, догадались, что самый простой способ найти нагрузку на генератор – посчитать суммарную мощность всех электроприборов в здании. Этот подход правилен лишь частично – он показывает только активную нагрузку. Активная нагрузка – это та мощность, которая тратится без задействования электрического мотора и не предполагает вращения крупных деталей или серьезного сопротивления.

Например, у электрического чайника, обогревателя, компьютера и обыкновенной лампочки совершенно вся их мощность включается в активную нагрузку. Все эти приборы, а также другие, подобные им, всегда потребляют примерно одинаковое количество энергии, которое где-нибудь на коробке или в инструкции значится как мощность.

Электрические приборы, оснащенные полноценными моторами, в момент включения имеют свойство потреблять значительно (иногда – в несколько раз) больше энергии, чем в процессе работы. Поддерживать работу двигателя всегда проще, чем его разгонять, потому в момент своего включения такая техника запросто может вырубить свет во всем доме – вы могли наблюдать нечто подобное в сельской местности при попытке включить насос, сварочный аппарат, строительную технику вроде перфоратора или шлифмашины, ту же электропилу. Между прочим, точно по такому же принципу работает и холодильник. При этом много энергии надо только для реактивного старта, буквально на секунду или две, а в дальнейшем устройство будет создавать лишь сравнительно небольшую активную нагрузку.

Другое дело, что покупатель, ошибочно учтя только активную мощность, рискует остаться без света в момент запуска реактивной техники, и хорошо еще, если генератор после такого фокуса будет в рабочем состоянии. В погоне за потребителем, который заинтересован в покупке экономного агрегата, производитель на самом видном месте может указать именно активную мощность, и тогда домашняя электростанция, купленная с расчетом только на активную нагрузку, не спасет. В инструкции к каждому реактивному прибору следует поискать показатель, известный как cos Ф, он же коэффициент мощности. Значение там будет меньше единицы – оно показывает долю активной нагрузки в общем потреблении. Отыскав значение последней, разделяем ее на cos Ф – и получаем реактивную нагрузку.

Но и это не все – есть еще такое понятие, как пусковые токи. Именно они у реактивных приборов создают максимальную нагрузку в момент включения. Рассчитывать их надо по коэффициентам, которые в среднем можно отыскать в интернете для каждого типа устройств. Потом на этот коэффициент надо умножить наши показатели нагрузки. У условного телевизора значение коэффициента пусковых токов предсказуемо равняется единице – это не реактивный прибор, потому дополнительной нагрузки при запуске не будет. Зато у дрели такой коэффициент – 1,5, у болгарки, компьютера и микроволновки – 2, у перфоратора и стиралки – 3, а у холодильника и кондиционер – все 5! Таким образом, охлаждающая техника в момент включения, пусть и на секунду, сама по себе потребляет мощность в несколько киловатт!

Как считать потребность своего дома в мощности генератора, определили – теперь надо понять, каких показателей автономной электростанции должно хватить. Тут сложность состоит в том, что показателя в инструкции будет два: номинальный и максимальный. Номинальная мощность – это заложенный проектировщиками нормальный показатель, который агрегат обязан выдавать постоянно без каких-либо проблем. Грубо говоря, это та мощность, на которой устройство сможет работать постоянно, не выходя при этом из строя преждевременно. Именно этот показатель наиболее важен, если в доме преобладает техника с активной нагрузкой, а если номинальная мощность полностью перекрывает потребности домохозяйства – можно вообще не волноваться.

Максимальная мощность – это тот показатель, который генератор еще способен выдать, но уже на непродолжительное время. В этот момент он все еще выдерживает возложенное на него бремя, но уже работает на износ. Если выход за рамки номинальной мощности в пределах максимальной произошел на считаные секунды из-за пусковых токов, то это не проблема, но постоянно работать в таком режиме агрегат не должен – он просто выйдет из строя за пару часов. Разница между номинальной и максимальной мощностью агрегата обычно не слишком велика и составляет примерно 10-15%. Тем не менее при мощности в несколько киловатт такого запаса может хватить для запуска «лишнего» реактивного прибора. При этом понятно, что электрогенератор должен быть с некоторым запасом прочности. Лучше выбрать такую модель, где даже номинальная мощность превышает ваши потребности, иначе решение докупить любую технику приведет к тому, что вы вылезете за рамки возможностей электростанции.

Обратите внимание, что некоторые бессовестные производители указывают только один показатель мощности генератора. На коробке цифра практически всегда одна, потому надо смотреть в инструкцию. Если даже там абстрактная «мощность» обозначена только одним числом, агрегат лучше не выбирать – речь наверняка идет о максимальном показателе, а номинального покупатель, соответственно, не знает вообще.

Многие потребители, прочитав все вышесказанное, искренне удивляются, зачем тогда в продаже существуют устройства мощностью 1-2 кВт. На самом деле польза есть даже от них – если, например, электростанция является резервным источником питания где-нибудь в гараже. Там больше и не требуется, а маломощный агрегат, естественно, стоит дешевле.

Другой вариант эксплуатации подобной техники – даже домашнее использование, но, как говорится, с умом. Если покупать генератор именно в качестве подстраховки, а не для постоянного использования, то окажется, что необязательно грузить его по полной, – хозяин знает, что электроснабжение скоро восстановят, и до того момента все энергозатратные процессы можно придержать. Тем временем можно не сидеть в темноте, а включить освещение, посмотреть телевизор или воспользоваться ПК, подключить маломощный обогреватель, приготовить кофе в кофеварке – согласитесь, ждать завершения ремонтных работ в таких условиях куда комфортнее! Благодаря такому электрогенератору продолжит функционировать и сигнализация.

Фактически маломощный электрогенератор позволяет подключать все, кроме мощной реактивной техники с заметными пусковыми токами. Лампы большинства видов, даже накаливания, нередко укладываются максимум в 60-70 Вт со штуки – киловаттным генератором можно осветить весь дом. Тот же большой вентилятор при мощности в 40-50 Вт даже с пусковыми токами в несколько раз мощнее не должен создать перегрузки. Главное – не пользоваться холодильниками и кондиционерами, строительной и садовой техникой, стиральной машинкой и насосами. При этом теоретически некоторая реактивная техника все же может использоваться, если все правильно просчитать и перед ее запуском отключить все остальные приборы, оставив пространство для пусковых токов.

Чтобы зря не переплачивать за слишком дорогой супермощный генератор, поделите все агрегаты в доме на категории: те, что должны работать обязательно и бесперебойно, и те, что можно будет не использовать в случае перехода на генераторное обеспечение. Если отключения электричества не являются повседневными или слишком длительными, третью категорию вообще исключите из расчетов – постираете и посверлите потом.

Дальше считаем мощность реально нужных электрических приборов с учетом их пусковых токов. Например, мы не можем жить без одновременно работающих осветительных приборов (200 Вт суммарно), телевизора (еще 250) и микроволновки (800 Вт). Свет – обыкновенные лампы накаливания, у которых коэффициент пусковых токов равен единице, то же самое актуально и для телевизора, так что их мощность уже ни на что не умножаем. Микроволновка имеет коэффициент пусковых токов, равный двойке, потому ее обычную мощность умножаем на два – в короткий момент запуска она потребует от генератора 1600 Вт, без которых работать не будет.

Суммируем все числа и получаем 2050 Вт, то есть 2,05 кВт. По-хорошему даже номинальная мощность не должна быть постоянно выбрана вся – специалисты обычно рекомендуют нагружать генератор не выше 80%. Таким образом, добавим к обозначенному числу 20% запаса мощности, то есть еще 410 Ватт. Итого рекомендованная мощность нашего генератора составит 2460 Ватт – 2,5 киловатта, что даже позволит нам при необходимости добавить к списку еще какую-нибудь технику, не отличающуюся высокой прожорливостью.

Особо внимательные читатели наверняка обратили внимание, что мы заложили в расчеты 1600 Вт для микроволновой печи, хотя столько она потребляет только в момент запуска из-за пусковых токов. Тут может возникнуть соблазн сэкономить еще больше, купив генератор на 2 кВт, – в эту цифру включен даже двадцатипроцентный запас прочности, просто в момент включения печи можно выключить тот же телевизор. Некоторые предприимчивые граждане так и поступают, но, на наш взгляд, лучше так не делать, потому что это не очень удобно.