Утепление фундамента: как сделать правильно на долгие годы?

Утепление фундамента является важным этапом теплоизоляции дома, а также служит для защиты основания от промерзания и разрушения. Теплоизоляцию лучше осуществлять на этапе строительства, однако при необходимости это возможно сделать и в уже построенном объекте.

Утепление фундамента позволяет предотвратить негативное воздействие на него внешней среды, что увеличивает срок его службы, а значит, и период эксплуатации всего строения.

Большой процент теплопотерь объекта приходится именно на неутепленный фундамент, даже при условии, что его стены и кровля имеют надлежащую теплоизоляцию. При теплопотерях приходится активировать дополнительные источники обогрева, что приводит к увеличению стоимости обслуживания дома. Но самое главное – чрезмерно нагретый воздух становится сухим. Находиться в таком помещении некомфортно, неполезно.

Обязательное утепление подразумевается в тех подвальных и цокольных помещениях, которые используются в качестве котельных, бассейнов, бильярдных и т. п. Понятно, что в эксплуатируемых цоколях отсутствие тепла делает невозможным пользование помещением. При расположении в подвале коммуникаций также важно обеспечивать должный уровень температурных показателей, иначе не избежать их выхода из строя.

Свайный фундамент также принято утеплять для снижения теплопотерь на уровне пола. Для этого изолируют цокольную часть, следя за предотвращением образования «мостиков холода» между металлическими и прочими элементами.

Теплоизоляция основания позволяет избежать вспучивания грунта, поскольку последний не промерзает вокруг фундамента. Это, в свою очередь, помогает избежать колебаний почвы, вызывающих усадку и проседание фундамента, нарушение его геометрии.

Как известно, каждый тип фундамента имеет определенную морозостойкость. Для бетонных оснований средним является показатель в 2000 циклов. Это значит, что конструкция выдерживает до 2000 циклов заморозки и разморозки без потери своих технических показателей. На первый взгляд, цифра достаточно внушительная. Однако на практике за одну зиму может случиться несколько десятков циклов заморозки и разморозки, что, естественно, снижает долговечность основания.

Использование теплоизоляционных материалов позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки, поскольку фундамент не успевает промерзать. В результате общее количество допустимых циклов «расходуется» менее активно, а потому и фундамент прослужит дольше.

Утепление фундамента частного дома или другого объекта выполняется совместно с гидроизоляцией, что позволяет продлить срок службы конструкции, укрепить ее, защитить от негативного воздействия подземных вод и атмосферных явлений.

Существует немалое количество методик утепления, но прежде всего стоит определиться, будет ли теплоизоляция наружной или внутренней. Сразу стоит оговориться, что специалисты рекомендуют проводить теплоизоляцию снаружи, поскольку это более эффективный метод.

Именно наружная теплоизоляция позволяет максимально (на 20-25%) снизить теплопотери, а также защитить основание. При внутренней теплоизоляции поверхности не аккумулируют тепло, поэтому происходят ощутимые теплопотери. Кроме того, неутепленная снаружи поверхность промерзает больше (поскольку не имеет контакта с более теплым подвалом или цоколем) и, соответственно, разрушается быстрее.

При внутреннем утеплении становится практически невозможно снизить промерзание грунта и предотвратить его пучение. Кроме того, на фундамент продолжают воздействовать грунтовые воды. Получается, что теплоизоляция изнутри лишь в некоторой степени спасает от теплопотерь, но никак не защищает основание.

Кроме того, при внутренней изоляции уменьшается полезная площадь помещения, что может быть важно в случае с эксплуатируемыми подвалами. Наконец, при внутренней теплоизоляции почти всегда нарушается паропроницаемость поверхностей, в результате чего помещение наполняется влажными парами, нарушается его микроклимат.

Если пары влаги не успевают выводиться, они рискуют оседать на поверхностях фундамента, утеплителе, отделочном материале. Все это приводит к их намоканию и потере эксплуатационных свойств. Деревянные поверхности начинают загнивать, на металле появляется коррозия, на бетоне – эрозия, утеплитель теряет теплоэффективность.

Предотвратить подобные явления можно, организовав пароизоляционный слой, а также точно рассчитав толщину утеплителя. Важно, чтобы точка росы (граница, где пары влаги превращаются в капли) приходилась на внешний слой утеплителя или за его пределы.

Особое внимание нужно уделять местам стыков вертикальных поверхностей фундамента и пола, перекрытий, мест стыковки поверхностей, поскольку при внутреннем утеплении именно в этих местах велика вероятность появления «мостиков холода».

Следует отметить, что наружная теплоизоляция оказывается более эффективной, а потому предпочтительной. К внутренней специалисты рекомендуют прибегать только при невозможности осуществления иных способов.

Еще один немаловажный вопрос, который волнует домовладельцев – когда утеплять фундамент. В идеале это делают на этапе его возведения, после распалубки или установки ростверка на свайный фундамент. В таком случае удается добиться максимально герметичного утепления, произвести более качественную наружную изоляцию, а также снизить трудоемкость процесса.

Важным моментом при наружном утеплении является теплоизоляция как вертикальных поверхностей фундамента, так и горизонтальных отмосток. Именно при утеплении на этапе строительства удается реализовать данную рекомендацию.

Впрочем, если сделать это не получилось, утепление можно произвести и в уже построенном доме.

Как уже говорилось, утеплять можно любое здание. Выбор конкретного метода зависит от того, какое устройство имеет фундамент и само строение, насколько высоки теплопотери объекта.

Внутреннее утепление в целом производится по тем же принципам, что и наружное. Для этого можно применять плиты пенополистирола (не рекомендованы для эксплуатируемых помещений ввиду своей экологической небезопасности), пенополиуретановое напыление или пенофол.

Эти утеплители крепятся на слой гидроизоляции, после чего производится облицовка (контактным способом или по принципу вентилируемого фасада).

Существует также технология утепления керамзитом, однако толщина слоя в таком случае должна быть не менее 0,3 м. Создается деревянная опалубка высотой от пола до потолка, которая изнутри гидроизолируется и засыпается керамзитом.

Предполагает освобождение фундамента от грунта, восстановление его горизонталей, очищение поверхностей. Важнейшим этапом является гидроизоляция. Только поверх нее ведется утепление. О применяемых материалах и технологиях речь пойдет ниже.

Как уже говорилось, это наиболее предпочтительный вариант. Может выполняться 2 способами:

• представлять собой утепленную несъемную опалубку;
• подразумевать теплоизоляцию основания сразу после его распалубки.

В первом случае предполагается создание опалубки, внутренние и внешние стенки которой выполняются из плит пенополистирола подходящей прочности. В опалубку заливается бетонная смесь с соблюдением предусмотренных для ленточного фундамента технологических требований, после чего оставляется на месяц для набора прочности.

Существует и второй метод утепления на этапе строительства – для этого также готовится опалубка, которая заливается бетоном. Спустя предусмотренный период времени опалубка снимается (обычно это деревянная конструкция), поверхности фундамента при необходимости выравниваются, покрываются праймером. Далее выполняется гидроизоляция основания посредством рулонных материалов на битумной основе. Следующим шагом является утепление фундамента, после чего он закрывается защитно-декоративными материалами (контактными – краска, штукатурка, а также навесным цокольным сайдингом, панелями, вагонкой и т. д. ).

В целом, утепление фундамента жилого дома схоже с теплоизоляцией только построенного основания, но предполагает больший объем земляных работ, выполнять которые придется вручную. Процесс предполагает демонтаж отмостки и декоративной отделки цоколя. Следующий шаг – рытье траншеи на глубину пролегания фундамента. После этого следует подготовить фундамент к утеплению, при необходимости провести или обновить гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя. Завершается работа засыпкой фундамента, монтажом фасадных материалов и отмостки.

Старые деревянные дома нередко не имеют фундамента. Они возведены сразу на грунте и поставлены для надежности на несколько камней. Однако со временем нижняя часть сруба загнивает, проседает. Исправить ситуацию позволяет поднятие сруба специальными домкратами, восстановление его геометрии путем замены поврежденных деревянных элементов, которые предварительно обрабатываются антисептическими составами. Далее дом ставится на место.

Использование монтажной пены для утепления подобных строений вызывает сомнение с точки зрения теплоэффективности подобной технологии. В то же время можно с уверенностью сказать, что древесина под таким слоем начинает гнить гораздо активнее.

Если речь идет о старых недерявянных домах, имеющих фундамент, то сложность при утеплении может быть связана с сильной неровностью фундамента. Это обусловлено отсутствием опалубки при заливке. В таком случае прибегают к утеплению керамзитом.

На глубину фундамента также роется траншея, которая гидроизолируется и засыпается керамзитом.

Наибольшее распространение для утепления как вертикальных поверхностей, так и отмостки, а также в качестве утеплителя под фундаментную плиту получил пенополистирол. Он имеет 2 разновидности – хорошо всем известный пенопласт и его экструдированная модификация.

По своим теплоизоляционным признакам все материалы на пенополистирольной основе демонстрируют низкий коэффициент теплопроводности.

Использовать пенополистирол весьма удобно, поскольку выпускается он в плитах, имеющих гладкую поверхность. Фиксация обеспечивается посредством клея или битумной мастики. Важно, чтобы состав не имел растворителей.

При работе и хранении плит важно помнить, что они не переносят воздействия УФ-лучей. В противном случае происходит разрушение материала. В связи с этим сразу после монтажа пенополистирольных утеплителей следует закрыть их декоративным слоем или присыпать землей. Если сделать это невозможно, нужно обеспечить временную защиту укрывным материалом. Хранить плиты следует упакованными.

Более современным утеплителем является пенополиуретан, который также имеет низкий коэффициент теплопроводности, отличается влагостойкостью, прочностью, экологичностью и негорючестью. Наносится он путем распыления на поверхности толщиной 3-10 см. Благодаря особенностям нанесения удается добиться монолитности слоя – он проникает в мельчайшие трещины, ложится без стыков между элементами. Это является гарантией отсутствия «мостиков холода». Как правило, для выполнения работ приглашаются профессионалы, имеющие необходимое оборудование.

Как и пенополистирольные изделия, пенополиуретан разрушается под воздействием ультрафиолета. Еще одной особенностью является невозможность контактного покрытия утепленной поверхности, поэтому перед напылением следует смонтировать обрешетку, на которую в дальнейшем будут монтироваться фасадные (цокольные) материалы.

Утепление пенофолом – так же относительно новая технология, предполагающая использование рулонного материала на основе вспененного полиэтилена. Он отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и, более того, обладает способностью отражать тепло.

Благодаря этому пенофол действует по принципу термоса – не выпускает тепло из помещения в холодное время года и предотвращает его нагрев в летний зной. Кроме того, наличие фольгированного покрытия повышает прочность материала, позволяя сохранить его небольшую толщину, обеспечивает дополнительную гидроизоляцию поверхностей.

В качестве насыпного утеплителя обычно используется керамзит средней и мелкой фракции. Этот природный утеплитель на глиняной основе демонстрирует высокие показатели тепло- и пароизоляции, характеризуется негорючестью, экологичностью и доступностью. Однако он быстро впитывает влагу, поэтому при использовании керамзита следует позаботиться о дополнительной гидроизоляции слоя утеплителя.

Минвата, обладающая высокими характеристиками теплоизоляции, применяется редко из-за низких показателей влагостойкости и небольшой жесткости материала. Исключением могут стать лишь маты из базальтового волокна высокой прочности. Однако и они в большей степени используются в качестве внутреннего утеплителя для эксплуатируемых подвальных помещений.

Главным требованием, предъявляемым к утеплителям для фундамента, является низкий коэффициент теплопроводности. Немаловажно, чтобы материал имел высокие показатели влагопрочности. Вот почему столь популярная минеральная вата (не уступающая пенополистиролу по своим теплоизоляционным свойствам) редко применяется при изоляции фундамента. Она быстро промокает и теряет свои качества.

Лишь иногда минвату используют в качестве внутреннего утеплителя эксплуатируемых фундаментов. Однако в таком случае приходится использовать более дорогостоящее базальтовое волокно, а также диффузные мембраны для паро- и гидроизоляции. Подобный слой получается совсем недешевым.

Еще одним важным требованиям к утеплителям является высокая прочность, поскольку материалу приходится выдерживать повышенные механические нагрузки (статические и динамические), противостоять деформациям почвы.

Важные при использовании стеновых утеплителей параметры экологической и пожарной безопасности для фундаментных материалов отходят на второй план.

Рассмотрим подробнее наиболее важные характеристики приведенных выше утеплителей для фундамента. Максимальной теплоэффективностью обладают пенополистирольные плиты, коэффициент теплопотерь которых составляет 0,037 Вт/м2К. Для более ясного представления, насколько это хорошо, приведем показатели теплопотерь воздуха (лучший теплоизолятор) – 0,027 Вт/м2К, дерева – 0,12 Вт/м2К и кирпича – 0,7 Вт/м2К. Теперь понятно, что по своей теплоэффективности пенополистирол превосходит почти все другие материалы.

Коэффициент теплопотерь керамзита составляет 0,14 Вт/м2К, пенополиуретана (зависит от типа рабочего основания и толщины) – в пределах 0,019-0,03 Вт/м2К. Теплопроводимость пенофола – 0,04 Вт/м2К, при этом он способен отражать до 94-97% тепловой энергии.

Плиты на основе экструдированного пенополистирола не впитывают влагу, так же как и пенополиуретан.

Пенополистирольный утеплитель имеет класс горючести Г1-Г4 (в зависимости от вида, то есть является горючим, при повышении температуры выделяет токсины), керамзит и пенополиуретан имеют класс горючести НГ (негорючие), последний в зависимости от вида также может классифицироваться как Г1, Г2.

Получить качественное утепление можно только в том случае, если вся горизонтальная поверхность фундамента и вертикальный узел отмостки будут покрыты теплоизоляционным материалом.

Вне зависимости от того, утепляется подвал строящего объекта или цоколь эксплуатируемого дома, изоляция своими руками должна начинаться с подготовки фундамента. Для этого его зачищают от земли по всей поверхности, начиная от стены и заканчивая основанием. По всему периметру фундамента в результате образуется траншея. Ее ширины должно быть достаточно, чтобы рабочие в ней могли выполнять свои функции.

В строящемся объекте траншею можно выкопать экскаватором, в готовом доме придется работать вручную лопатами.

Вертикальную поверхность следует зачистить от земли и прочих загрязнений, просушить. При обнаружении вмятин и трещин заделать бетонные основания специальным полимером оперативного действия. В отличие от цементных растворов, они застывают спустя 12-24 часа.

При наличии шероховатостей и выступов их лучше отбить, а затем пройтись по поверхности шлифовальной машинкой с насадкой по камню или дереву.

Рассмотренные действия являются общими для большинства типов фундаментов (в том числе для оснований на винтовых сваях с ленточным элементом).

Следующие этапы работы разнятся в зависимости от типа фундамента. Рассмотрим особенности технологии, характерные для той или иной конструкции основания.

Подготовленную бетонную поверхность покрывают праймером, который улучшит адгезию и выступит своего рода утеплителем под гидроизоляцию. Важно равномерно покрыть фундамент праймером и дождаться его полного высыхания.

Следующим шагом станет приклеивание или наплавление гидроизоляции. Она крепится сверху вниз и также подразумевает получение в конечном итоге монолитного покрытия без щелей.

После организации слоя гидроизоляции приступают к утеплению. Для этого чаще используют пенополистирольные плиты, на которые наносится клеящий состав. Удобнее делать это зубчатым шпателем, рассчитывая количество клея таким образом, чтобы его излишки при фиксации не выступали за пределы плиты. Если это произошло, следует незамедлительно вытереть лишний клей.

При необходимости нанесения утеплителя в 2 ряда второй ряд приклеивают с небольшим смещением относительно первого. Зазоры рядов не должны накладываться друг на друга. При появлении межшовного пространства его заполняют строительной пеной, излишки которой после застывания срезают ножом.

Для фиксации пенополистирольных плит, находящихся ниже уровня грунта, достаточно использовать клей, поскольку после засыпания земли плиты окажутся надежно прижатыми к поверхностям.

Та часть утеплителя, что приходится на цоколь, дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями. При этом в поверхности плит предварительно просверливается отверстие нужно диаметра, после чего в него вставляется крепежный элемент.

Завершается теплоизоляция засыпкой фундамента и утрамбовыванием земли вокруг, защитой утеплителя декоративным слоем, при необходимости гидроветрозащитной пленкой.

Теплоизоляция свайного фундамента предполагает выкапывание траншеи между сваями глубиной 50 см. Третью ее часть засыпают песком, после чего выполняется каркас из арматуры, заливаемый бетоном. Спустя время, необходимое для его схватывания, пространство между перекрытием и грунтом закладывается кирпичом по всему периметру с сохранением небольших вентиляционных зазоров.

После этого кладка покрывается слоем утеплителя (преимущественно ЭПП), армируется сеткой и оштукатуривается.

Столбчатый фундамент утепляется аналогично свайному. Вместо кирпичной кладки в обоих случаях можно использовать металлические профили или деревянные бруски. Первые перед использованием следует защитить антикоррозийными составами, вторые – антисептиками и антипиринами.

В случае необходимости (суровые климатические условия) в бетонный раствор добавляют перлит или укладывают его в качестве подушки вперемежку с песком.

Плитный фундамент утепляют с той стороны, которая в будущем будет обращена к внутренней части дома. Для этого фундаментную плиту покрывают слоем гидроизолятора, а затем прокладывают слой утеплителя (обычно листы пенополистирола повышенной прочности или пенофол). Слой теплоизоляционного материала закрывается полиэтиленовой пленкой, укладываемой с нахлестом в 10-15 см и фиксируемой двусторонним скотчем.

Если в дальнейшем планируется заливка силового пола, то она производится прямо по защищенному пленкой теплоизолятору и уложенной на него вязаной арматуре для усиления несущей способности пола. Если предполагается использование сварной арматуры, то сначала поверх утеплителя и защитной пленки делается стяжка пола (бетонная или цементно-песчаная), а затем ведутся сварочные работы.

Правильно утеплить фундамент под силу не каждому домовладельцу. Среди наиболее распространенных ошибок опытные мастера выделяют следующие:

• Отсутствие теплоизоляционного эффекта или незначительное его проявление. Причиной подобного явления является недостаточная толщина утеплителя, его промокание или сохранение «мостиков холода». В любом случае, это серьезная ошибка, исправление которой возможно только путем демонтажа конструкции и переделыванием работы. Избежать неприятности позволяет точный расчет толщины утеплителя, качественная гидроизоляция, соблюдение технологических норм при монтаже.

• Промерзание углов подвала. Связано с недостаточной толщиной слоя утеплителя на горизонтальных поверхностях отмостки в данных областях (именно углы и прилегающие к ним поверхности оказываются наиболее уязвимыми). Избежать подобной ошибки вновь позволит точный расчет толщины утеплителя, а также дополнительная теплоизоляция в углах объекта (утеплитель обычно укладывается в 2 слоя);
• Повышенная влажность в техподвале или эксплуатируемом цоколе. Такое случается при попытках организовать теплый цоколь путем внутреннего утепления.

Если подобная неприятность случилась при наружном утеплении, значит, нарушена технология укладки фасадного материала (между ним и утеплителем должен сохраняться зазор), отсутствует или недостаточно технических отверстий либо они находятся в «мертвых зонах» (например, завалены снегом). Избежать проблемы можно на этапе планирования (сделав правильные расчеты в соответствии со СНиПом) или смонтировав принудительную вентиляцию.

О том, как утеплить фундамент своими руками, смотрите в следующем видео.