Устройство и установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство частного дома невозможно без возведения главной его части – фундамента. Чаще всего для небольших одно- и двухэтажных домов выбирают самую недорогую и простую в возведении конструкцию ленточного основания, монтаж которой невозможен без опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента – это опорно-щитовая конструкция, которая придает жидкому бетонному раствору необходимую форму. Основной ее задачей является обеспечение прочности всего здания.

Правильно установленная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• сохранять первоначальную форму;
• распределять давление раствора по всему основанию;
• быть герметичной и быстро возводиться.

Форма для раствора может быть возведена из разных материалов. К ним относится древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Устройство опалубки из каждого такого материала имеет свои преимущества и недостатки.

Этот вариант является самым экономичным – он не требует специального профессионального оборудования. Такую опалубку можно изготовить из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна колебаться в пределах от 19 до 50 мм в зависимости от необходимой прочности щита. Однако дерево довольно сложно установить таким образом, чтобы под давлением бетона не появлялись щели и зазоры, поэтому этот материал требует дополнительной фиксации вспомогательными упорами для усиления.

Эта конструкция – долговечный и надежный вариант, для которого нужны стальные листы толщиной до 2 мм. Существуют определенные преимущества такой конструкции. Во-первых, благодаря гибкости стальных листов можно возводить сложные элементы, и они останутся герметичны, к тому же обладают высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточного, но и для других видов опалубки. Ну и, наконец, выступающую над землей часть опалубки можно задекорировать различными способами.

Из недостатков этой конструкции, кроме сложности обустройства и дороговизны материалов, стоит отметить высокую теплопроводность и значительный удельный вес, а также трудоемкость ее ремонта (понадобится аргонная сварка).

Самой дорогой и тяжелой конструкцией является железобетонная опалубка. К ней необходимо дополнительно приобрести или можно взять в аренду профессиональное оборудование и элементы крепежа. Тем не менее этот материал встречается не так уж и редко за счет своей прочности и срока службы, а также возможности сэкономить на расходе бетонного раствора.

Материал тоже из высокой ценовой категории, однако он набирает все большую популярность за счет разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко монтировать своими руками, и с такой работой справится даже новичок.

Также существует вариант возведения опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант сложно утеплить и укрепить должным образом, поэтому его используют довольно редко и только в том случае, если нет под рукой другого материала. А использование дорогостоящих пластиковых щитов, которые снимаются и переносятся на новый участок, оправдано только в том случае, если планируется возведение как минимум десятка различных фундаментов.

Конструкция мелкощитовой опалубки довольно стандартна для любого материала и состоит из нескольких основных элементов:

• щитов определенного веса и размера;
• дополнительных фиксаторов (стоек, распорок);
• крепежей (ферм, замков, схваток);
• различных лестниц, ригелей и подкосов.

Для крупногабаритной опалубки, возводимой при строительстве тяжелых многоэтажных конструкций, кроме вышеперечисленных, необходимы следующие дополнительные элементы:

• подкосы на домкрате, чтобы выставить щиты по уровню;
• подмости, где будут стоять рабочие;
• болты для стяжки щитов;
• различные рамы, стойки и связи – для устойчивости тяжеловесной конструкции в вертикальном положении.

Существуют также подъемно-переставные опалубки, применяемые для высоких башен и труб, а также балочные и балочно-щитовые варианты, различные сложные конструкции для возведения тоннелей и длинных горизонтальных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубка также разделена на несколько видов.

• Съемная. В этом случае щиты демонтируются после застывания раствора.
• Несъемная. Щиты остаются в составе фундамента и выполняют дополнительные функции. Например, пенополистирольные блоки утепляют бетон.
• Комбинированная. Этот вариант выполнен из двух материалов, один из которых по окончании работ снимается, а второй остается.
• Скользящая. За счет поднятия щитов по вертикали монтируется стена цоколя.
• Разборно-переносная. Она применяется профессиональными строительными бригадами. Такая опалубка из металлических или пластиковых листов может использоваться до нескольких десятков раз.
• Инвентарная. Состоит из листов фанеры на металлическом каркасе.

Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.

Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.

Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).

• Подготовка инструмента и материалов. После проведенных расчетов закупают дерево, крепежи и все недостающие инструменты. Проверяют их качество и готовность к работе.
• Земляные работы. Участок, на котором планируется проведение работ, очищают от мусора и растительности, снимают верхний слой почвы и выравнивают. На готовую площадку с помощью веревок и кольев переносят размеры будущего фундамента и вырывают по ним траншею. Ее глубина зависит от типа основания: для заглубленного варианта необходима траншея глубже, чем уровень промерзания грунта, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы просто обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире, чем будущая бетонная лента, а ее дно должно быть уплотненным и ровным. На дно углубления выполняют «подушку» из песка и гравия толщиной до 40 см.
• Изготовление опалубки. Щитовая опалубка под ленточный тип фундамента должна немного превышать высоту будущей ленты, а длина одного ее элемента выполняется в пределах от 1,2 до 3 м. Щиты не должны прогибаться под напором бетона и пропускать его в местах стыка.

Сначала материал нарезают на доски одинаковой длины. Затем они крепятся с помощью брусьев, которые со стороны фундамента забиваются к ним гвоздями. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Несколько брусков делают длиннее снизу и затачивают их концы, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно делать щиты с саморезами – так будет даже прочнее и их не нужно загибать. Вместо досок, можно использовать листы ОСП или фанеры с укреплением металлическими уголками на раме из бруса. По такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до того момента, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

• Монтаж. Сам процесс сборки всей опалубки начинается с крепления щитов внутри траншеи с помощью вбивания в нее заостренных брусьев. Вбивать их нужно до того момента, пока нижний край щита не соприкоснется с землей. Если такие заостренные бруски не сделать, то придется на дне траншеи закреплять дополнительное основание из бруса и крепить щиты уже к нему.

С помощью уровня щит выставляется в ровную горизонталь, для чего ударами молотка подбивается с нужных сторон. Вертикаль щита также выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

• Укрепление конструкции. Перед тем как заливать в опалубку раствор, необходимо закрепить все установленные и выверенные элементы в единую систему и с наружной, и с внутренней стороны. Через каждый метр с внешней стороны устанавливают специальные подпорки, а по углам подпирают обе стороны конструкции. Если опалубка в высоту более двух метров, то раскосы устанавливают в два ряда.

Чтобы противоположные щиты были на фиксированном расстоянии, монтируют шпильки из металла с резьбой толщиной от 8 до 12 мм на шайбах и гайках. Такие шпильки по длине должны превышать толщину будущей бетонной ленты сантиметров на 10 – их ставят в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. В щитах просверливаются отверстия, вставляется кусок пластиковой трубы и через него ставится шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягивают ключом. По завершении укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

• Демонтаж опалубки. Снимать деревянные щиты можно только после того, как бетон достаточно затвердел – это зависит от погодных условий и может составить от 2 до 15 дней. Когда раствор наберет как минимум половину прочности, необходимость в дополнительном его удержании отпадает.

В первую очередь, раскрепляются все угловые подкосы, убираются внешние подпорки и колья. Затем можно приступать к демонтажу щитов. Гайки, накрученные поверх шпилек, снимаются, металлические штырьки вынимаются, а сама пластиковая трубка остается на месте. Щиты с креплениями на гвоздях снимаются труднее, чем на саморезах.

После того как все дерево снято, необходимо тщательно осмотреть всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты и устранить их, а затем оставить ее до полного затвердевания и усадки.

Хотя самостоятельное изготовление съемной деревянной опалубки для бетонной ленты фундамента является лучшим по соотношению цены и качества вариантом, такая конструкция – не самая дешевая покупка на всех этапах строительства, так как при большой глубине фундамента расход материала на нее очень высок. Существует возможность несколько сэкономить средства, заливая не весь фундамент сразу, а по частям.

При глубине фундамента большей, чем 1,5 метра, заливку можно разбить на 2 или даже 3 этапа. Снизу траншеи выставляется невысокая опалубка, и заливается бетон на максимально возможную высоту. Через несколько часов (6-8 – в зависимости от погоды) необходимо снять верхний слой раствора, в котором будет преобладать поднявшееся наверх цементное молочко. Поверхность бетона должна быть шершавой – это улучшит адгезию со следующим слоем. Через несколько дней опалубка снимается и выставляется выше, после чего вся процедура повторяется.

При таком способе фундамент делится на несколько частей, стыки которых разносятся на некоторое расстояние. В одной из частей устанавливается участок опалубки с закрытыми концами, а прутья арматуры должны выходить за пределы боковых заглушек. После того как бетон затвердеет, и опалубка будет снята, к таким арматурным выступам будет привязываться следующий участок вязи. Опалубка разбирается и устанавливается на следующий участок, который одним концом примыкает к готовой части фундамента. В месте соединения с полузатвердевшим бетоном боковая заглушка на опалубке не нужна.

Еще одним способом сэкономить является повторное использование древесины съемной опалубки в хозяйственных нуждах. Чтобы она не напиталась цементным раствором и не превратилась в неразрушимый монолит, внутреннюю сторону такой опалубки можно обтянуть плотным полиэтиленом. Такая опалубка к тому же делает поверхность ленты фундамента практически зеркальной.

Правильно возведенная конструкция позволит создать прочный фундамент, который прослужит долгие десятилетия.

О том, как сделать опалубу для ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.