Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков имеет важные особенности и нюансы. Перед строительством нужно взвесить все плюсы и минусы такого стройматериала. А также следует определиться с оптимальной глубиной закладки для бани и другими технологическими тонкостями.

Использовать керамзитобетон для обустройства фундаментных конструкций необходимо очень продуманно. Плотность материала может варьироваться от 500 до 1800 кг на 1 м3. Поэтому его применение не вызывает каких-либо существенных проблем. Уменьшение количества керамзита повышает плотность и твердость основания. Но одновременно с этим возрастает уровень нагрузки, которую оно будет прилагать к грунту и материковым слоям земной коры. Потому придется всегда искать оптимальный баланс.

Чем крупнее фракции керамзита, тем прочнее становится фундамент. Однако это соблазнительное обстоятельство омрачается одновременным ростом теплопроводности, избежать которого никак нельзя. Уровень поглощения воды составляет приблизительно 15%. Это вполне приличный показатель по сравнению с прочими стройматериалами. Уровень паропроницаемости зависит от конкретного вида керамзита.

Ширину и толщину фундамента под здание, построенное из керамзитобетонных блоков, определить довольно просто. Если под домом ставят железобетонные балки, то они не должны быть уже 15 см. Ширина ленты фундамента должна быть как минимум такой же, как и размер стен. В идеале же следует делать некоторый запас, отказываясь от него только в том случае, когда это принципиально невозможно и недостижимо.

Расчет минимально допустимой ширины можно выполнить самостоятельно по формуле 1.3* (М+П+С+В) /Длина ленты /Сопротивление грунта, в которой переменные таковы:

• М – так называемая мертвая масса постройки (то есть суммарная тяжесть всех основных конструкционных частей);

• С – показатель снеговой добавочной массы, который в неблагоприятных условиях может даже ощутимо превосходить мертвую массу;

• П – полезная нагрузка (обитатели, мебель, их имущество и так далее, обычно 195 кг на 1 м3);

• В – ветровое воздействие (узнать необходимую цифру всегда можно из строительных рекомендаций по региону).

Важный во многих случаях аспект – глубина для бани или для сарая. Общая высота конструкции определяется с учетом:

• уровня размещения почвенных вод;

• свойств применяемых материалов;

• несущих способностей земельного участка;

• ряда других параметров.

Полностью определить все необходимые свойства позволяет только полноценное геологическое исследование. Только при правильном выяснении этих свойств можно гарантировать отсутствие любых трещин, перекошенных и просевших участков. На мелкоструктурном и склонном к пылению грунте фундаменты могут сильно оседать. Гравелистые породы и крупные фракции песка более надежны механически. Однако по возможности все же советуют размещать все постройки на скальном основании, отличающемся максимальной устойчивостью и стабильностью.

Столбчатый фундамент применяется под сравнительно простые и легкие сооружения. Летний садовый домик, баню или мастерскую на участке можно поставить без особых проблем. А вот полноценное жилище, тем более имеющее хотя бы 2 этажа, придется ставить на более солидные опоры. Наибольшая допустимая величина заглубления составляет 1,5 м. Однако на практике крайне редко столбовые опоры уходят в землю больше чем на 50–70 см.

Важные нюансы:

• точки опоры размещают под всеми углами сооружений;

• оптимальный разрыв между ними от 1,5 до 3 м;

• повысить капитальность конструкции можно за счет дополнительной выкладки железобетонной плиты.

Свайно-ростверковый фундамент считается специалистами более надежным решением, чем использование простых свай. Плита располагается преимущественно на уровне почвы, иногда немного поднимается над ней. При грамотном выполнении работы можно гарантировать стабильное использование конструкции в течение нескольких десятков лет. Ростверк делится на:

• сборную;

• монолитно-железобетонную;

• сборно-монолитную группы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пользуется огромной популярностью при малоэтажной частной застройке. Даже большие технические трудности и длительность работы не отпугивают знающих людей. Если применить качественную мощную технику, время работы сокращается многократно. Правда, стоимость дополнительно возрастает. Траншеи недостаточно просто вырыть – придется позаботиться об усилении их стенок.

Вспомогательный крепеж в глинистой почве требуется начиная от глубины 1,2 м. В сыпучем песке – от 0,8 м. Но рачительные хозяева обычно заботятся о таком моменте в любой ситуации. Кроме того, мелкозаглубленная лента позволяет почти не опасаться воздействия сил морозного пучения.

Если подземные воды удалены вглубь на 2 м и более от горизонта замораживания, можно обойтись заглублением монолита на 0,6-0,7 м. При более высоком их стоянии траншею погружают примерно на 20 см ниже линии сезонного замораживания. Для формирования опалубки применяют разбираемые деревянные и стальные щиты, причем оба варианта имеют преимущества и недостатки. Теоретически допустима опалубка из пустотелого бетона или экструдированные пенополистирольные щиты.

Подобное решение позволяет оставить потом опалубку как часть общей конструкции. Фундамент окажется прочнее и лучше будет удерживать тепло. Но правильно проработать все решения помогут только профессиональные инженеры. Поэтому удешевление частного строительства достигается обычно выбором недорогого проверенного временем способа. Ленточный заливной фундамент:

• служит долго;

• является единственным приемлемым методом под двухэтажный керамзитобетонный дом;

• дает возможность обустраивать подземные гаражи;

• пригоден для мест с мощным промерзанием;

• не склонен выдавливаться наружу;

• стоит сравнительно дорого;

• обустраивается долго;

• требует огромного объема земляных работ.

Если решено построить дом из керамзитобетонных блоков, то вполне можно использовать такие же блоки и для основания. Полная идентичность теплового расширения является довольно серьезным преимуществом. Хороший керамзитобетонный блок поглощает не более 3% воды по отношению к своей массе.

Вывод очевиден: можно уверенно создавать сборное основание. Но тут необходимо сразу взвесить все плюсы и минусы подобного варианта:

• хороший уровень теплоизоляции;

• ускорение монтажных работ;

• длительный период службы;

• необходимость в применении специальной техники;

• непригодность для использования в местах с повышенным уровнем почвенных вод;

• сравнительная дороговизна (применение добротного монолита до 30% экономнее).

Часто фундамент утепляют при помощи пенопласта и обкладывают кирпичом. Сделать первичные подготовительные работы (геологическую привязку, выемку почвы и обустройство подушки из песка и гравия) можно по той же схеме, что и при работах под монолитную конструкцию. На песчаной местности можно обойтись простым уплотнением дна. Класть блоки в фундаменте нужно точно по тому же порядку, что и при формировании капитальных стен. Для работы применяют классический цементный раствор; перевязки применяют на 0,5 высоты, но нельзя сделать основание высотой более 5 рядов.

Несмотря на недостатки керамзитобетонного фундамента, он вполне приемлем под одноэтажный дом из того же материала. Допускается даже оснащение такого дома мансардой – несущая способность основания будет достаточно велика. В большинстве случаев выбирают модули размером 200х200х400 мм, потому что их укладка своими руками вполне удобна. Кроме того, такие конструкции распространены крайне широко и продаются по доступным ценам.

Часто пользуются сухим клеем, который разбавляют водой согласно рецептуре. Однако это уже более дорогое решение, чем применение цементно-песчаной смеси. Зато пластичность клеевой массы позволяет делать нетолстые швы. Кладка первого ряда производится только после скрупулезного выравнивания опорной площадки. После установки маяков растягивают шнур, который позволит гарантировать максимальную ровность.

Работать начинают от более высокого угла – и никак иначе. Только такой метод гарантирует крепость кладки. Именно эти узлы армируют и перевязывают. Лишь в отдельных случаях самые опытные строители выбирают схему с перевязкой внутренних перегородок.

Завершают монтаж фундамента из керамзитобетонных блоков финишные работы по обустройству гидроизоляции, теплоизоляции и при необходимости армопояса.

Защита от чрезмерного проникновения воды обязательна. Ее обеспечивают, используя гидрофобные смеси. Обработка ими производится и изнутри, и снаружи. Есть 4 основных варианта:

• мастика минерального состава;

• мастика битумного состава;

• рубероид;

• специальная клеевая пленка.

Серьезно стоит подойти и к организации теплозащиты. Так, в идеале добиваются создания не только монолитного фундамента, но и пола с изолирующей теплопрослойкой. Важную роль во всей этой сборке играет горизонтальный слой гидроизоляции. Его кладут на подушку из песка и гравия до начала заливки. Сам такой слой создается из рубероида, 2 уровня которого соединяют при помощи битумной мастики.

Далее предусматривают песчано-гравийную засыпку. Впрочем, на зыбучем грунте куда правильнее использовать подушку из бетона. Обязательно применяется и теплоизолирующая плита. Она может быть сделана из пенополистирола либо ППУ. Ее функция не ограничивается удержанием тепла: не менее значимо предотвращение разрыва гидроизолирующей пленки при заливке; дополнительно проводится вертикальная гидроизоляция.

По другой схеме теплозащита включает (не считая блоков фундамента):

• основную стену и перекрытие;

• желобок, под который используют гидрофобный цемент;

• гидроизоляцию по горизонтали внутри и по вертикали снаружи;

• отсыпку из песка;

• капельный канал, по которому удаляется конденсат;

• собственно систему удержания тепла на основе ЭППС либо минваты;

• утеплитель для пола – под нижней плоскостью подвала.

Создавать армированные пояса нужно при строительстве на нестабильной почве или на выраженном рельефе. Это позволяет предотвратить усадку и связанные с ней деформации. Толщина качественного армопояса максимум такая же, как у стены. Он имеет квадратное сечение. Рекомендуется использовать раствор на основе цемента М200 и более высоких марок.

Между блочными рядами настоятельно советуют вводить арматурные прутки. Их дополняют специальной кладочной сеткой. Оптимальное сечение прута 0,8-1 см. Внешний армирующий пояс создается обычно на основе бетона либо полнотелых кирпичей. Ширина укрепляющей оболочки может варьироваться от 100 до 200 мм.

Опалубка делается равной по высоте будущей защитной конструкции. Сколоченные из досок опалубочные щиты присоединяют с двух сторон на саморезы. Каркас типа «лестница» оформляется в большинстве обычных районов. Но если есть достоверный сейсмический риск, выбирают форму «параллелепипеда».

Советы:

• готовить либо покупать бетон с расчетом на наполнение за один раз;

• вбивать в стены гвозди или вкручивать проволоку для лучшей сцепки;

• полнотелый кирпич стоит выкладывать сверху при подготовке перекрытия по деревянным балкам;

• основательно утеплять армопояс;

• трамбовать смесь во избежание появления воздушных карманов.