Особенности и этапы укладки фанеры на пол

Под целый ряд современных напольных покрытий требуется подложка – таковой может стать обычная фанера. Она позволяет сделать основание более жестким и ровным, надежным. Кладут фанеру на бетон, делают пол по лагам. Это не самое сложное занятие, хотя без базовых теоретических познаний и с ним справиться может быть проблемной миссией. Если задача – сделать все грамотно и бюджетно, нужно ознакомиться с правилами укладки.

Фанера – это отделочный листовой материал. В нем тонкие спилы древесины, называющиеся шпоном, склеиваются слоями синтетическим клеевым составом. Каждый спил имеет миллиметровую толщину (или чуть больше). Слоев шпона в фанерном листе 3 и больше. Чем больше этих слоев, тем толще будет фанерный лист и, соответственно, тем прочнее будет материал. Но только этим характеристики прочности фанеры не исчерпываются.

Выбирая фанеру для ремонта, нужно грамотно подойти к этому. Если выбрать неподходящий размер, настил не будет хорошо лежать.

Делая выбор, нужно обращать внимание на важные моменты.

• Если неровностей и дефектов нет, а дощатая поверхность нуждается в облицовке для нивелирования потенциальных просветов между частями, лучше выбрать материал с толщиной в 6 мм. Но это должна быть фанера без следов выбраковки.
• Если фанера нужна, чтобы отрегулировать перепады высоты и искривления, которые можно назвать значительными, берут фанерные листы 12-15 мм. Это будет удачная подложка, обеспечивающая будущему покрытию прочность и долговечность.
• Если во время настила возникает проблема невозможности подгона краев смежных деталей под один уровень, придется класть 2 слоя (по 10, 12 мм). Так, первый пласт устранит главные дефекты, а уже второй уберет искривления.

Важно и то, в какой квартире или помещении располагается подложка. Если там не будет стоять массивной мебели, то можно стелить фанеру в 12 мм толщиной. Если же кладется пол в комнате с большой проходимостью, если там будет стоять тяжелая мебель или оборудование, укладываться будут листы до 22 мм толщиной.

И, конечно, значимо то, каким будет пол. В таком случае толщина материала должна быть регулируемой характеристикой. Например, ламинат и линолеум не так боятся подвижек основы, связанными с деформацией, потому они монтируются и под однослойный настил.

Лучший способ выравнивания зависит от материала основы и состояния, в котором она пребывает. Значит, изначально придется сделать ревизию полов, которые предстоит выровнять.

Стоит прислушаться к рекомендациям экспертов.

• Если поверхностный перепад не превышает 2 мм на погонный метр, в особом выравнивании под фанерную укладку нужды нет. Шпаклевки поверхности будет, в принципе, достаточно.
• Если обнаруживаются равномерные деформационные изменения пола до 10 мм, выравнивать можно с фиксацией вспомогательных опорных точек, регулируемых по высоте. Это будут или саморезы с деревянным элементом, или анкеры-болты для бетонной стяжки.
• Если перепады основания серьезные, до 25 мм, выравнивание может осуществляться точечными либо ленточными подкладочными опорами, которые устанавливаются в низких зонах основания.
• Если основа неровная еще заметнее, то эффективным решением будет выравнивание регулируемыми лагами, фиксируемыми на шпильки. И уже на это систему настилаются и закрепляются листы фанеры.

Приобретаются фанерные листы, как правило, с запасом в 10%. Если выбор имеется, оптимальным будет тот материал, который даст менее всего неиспользуемого остатка.

Каким бы ни был выбор способа укладки, выравнивания, начинается работа с подготовки. И очень важно сделать ее правильно. Она должна быть качественной, без спешки и игнорирования важных мелочей.

Фанерные листы, принесенные домой или в то место, где будет монтироваться новый пол, должны уйти на акклиматизацию. То есть пару дней им нужно просто отлежаться в помещении. Это необходимая мера для того, чтобы в последующем уже уложенные листы не деформировались. Фанеру в этот адаптационный период нужно держать только горизонтально, стопочкой.

Если листы приобретены зимой, не лишним будет спросить у продавца, как они хранились. Если фанера лежала на складах без отопления, то адаптироваться в помещении она будет 3-5 дней. Если монтаж фанеры приходится на зону с высокой влажностью, то и фанеру стелить надо с повышенной водостойкостью. Правда, есть и другой вариант: вместо дорогой водостойкой фанеры можно взять обычную и подготовить ее к особым условиям эксплуатации.

Подготовка листов включает в себя несколько пунктов.

1. Надо подготовить полимер-клеевую шпатлевку по инструкции производителя.
2. Каждый фанерный лист покрывается шпатлевкой равномерно с обеих сторон и с торцов. Наносить состав удобно шпателем либо широкой кистью.
3. Покрывать фанеру шпатлевкой надо в 2 слоя, и второй наносится только после высыхания первого. Потом материал оставляется на 3-4 дня.
4. Высохшие плиты проходят обработку антисептиком, и ему также надо дать просохнуть.

Поверхность необходимо подготовить к выравниванию следующим образом:

• полы следует очистить от запыленности и загрязнений;
• если основа из дерева, она проверяется на скрип и зазоры междосочные, если укладка выполняться будет на бетонный пол, проверяется он на сколы и трещинки;
• если повреждения обнаружены, их нужно заделать (грунтовка, герметик и т. д.);
• такой предварительный ремонт необходим, если нужно усилить теплоизоляцию полов и обезопасить их от проникновения влаги.

Отремонтированную поверхность тестируют на ровность строительным уровнем, с лазерным точность измерений вырастет еще больше.

Выравнивание пола устройством на лагах – довольно востребованный способ. Он прост, так как вывести лаги на один уровень несложно. Он популярен и возможностями укладки утеплителя, и звукоизоляционной подложки. В данной конструкции можно также скрыть коммуникации. Работа ведется быстро, «грязных» этапов будет не так много.

Следует соблюдать алгоритм рабочего процесса.

1. Поверхность, которая предварительно отремонтирована, вычищена и прогрунтована, нужно разметить лазерным уровнем. Так вычисляется нулевая линия нового уровня покрытия.
2. Далее следует разметка шагов устанавливаемых лаг на поверхности черновой основы. Обычно это шаг в пределах 570-600 мм. При разметке берется в учет тот факт, что ближайшие к стене параллельные лаги размещаются на расстоянии 80-100 мм.
3. По разметке на пол выкладываются лаги. Лагами называют брусы, размеры которых могут быть разными, например, 60 на 30 мм.
4. Чтобы лаги вышли на необходимый уровень, потребуются деревянные подкладки, подставки из металла либо шпильки. Они и регулируют высоту лаг по длине. При применении подставок стоит помнить, что они крепятся дюбелями к основанию.
5. Каким бы крепежом ни фиксировались лаги, элементы крепления располагаются с шагом в 600 мм. Брусы размечаются, высверливаются отверстия. Шляпки саморезов или гайки нужно утопить в древесине.
6. Далее нужно отметить место размещения отверстий в основании. Лаги сдвигаются, сверлятся отверстия, в них будет устанавливаться выбранный крепеж.
7. В отверстие в основании ставится дюбель. Туда ставится шпилька. На нее накручивается гайка, надеть достаточно широкую шайбу, ставшей опорой под брус.
8. Потом на шпильки надвигают лаги, проставленные по уровню. Когда брус надо будет поднять/опустить, достаточно подкрутить гайку в нужную сторону.
9. Сверху на шпильку надо надеть шайбу, затянуть гайку. Лишние шпильки удобно срезать шлифмашинкой.
10. Если ремонт происходит на первом этаже, под чистовым покрытием должна быть гидроизоляция. Например, полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин.
11. Следующий этап – монтаж утеплителя. Например, плиты минваты. Они хорошо войдут в пространство между лагами. Так как плиты упругие, перед укладкой их поджимают с краев. Потом, распрямившись, они оказываются плотно прижатыми к брусьям, с нужным качеством стыков. А вот жесткий утеплитель так плотно не уложить, потому просветы образуемые с ним заполняют монтажной пеной.
12. Далее утеплитель накрывается пароизоляцией, фиксируемой на лагах скобами и степлером.

После этого можно подойти к главной части работы – настала пора крепить сами листы.

К деревянному основанию фанерные плиты фиксируются следующим образом. Фрагменты располагают на полу по отметкам. Листы больше 1 м можно приклеивать. Между смежными частями нужно выдерживать расстояние в 2-3 мм, от стен отступ составляет 4-5 мм. Отрезки фиксируются шурупами, длина крепежа обычно превышает толщину фанерных листов в 2, а чаще 3 раза.

Шаг саморезов рассчитывается относительно размеров кусков: для крупных изделий – не меньше 15 см, если листы не очень велики – 7-10 см. От края отступ 20 мм. Шляпку нужно утопить заподлицо. Все места обязательно выверяются уровнем. Смежные стыки меж рядами смещаются.

А ведь в некоторых случаях из фанеры делается и чистовой пол. Для чего надо постелить черновой настил из листов 2-3 сортов. Затем готовится фанера высшего класса, она в данном случае и есть облицовка. Материал надо раскроить на удобные для укладки фрагменты. Детали шлифуются и покрываются морилкой в нужном количестве слоев.

Раскроенные фрагменты нужно уложить на жидкие гвозди. Промазывают не одну изнанку, но и стыковочные края. Клеевые излишки нужно удалить сразу. Высохший пол покрывается лаком в несколько слоев.

Фанера, как уже говорилось, может быть не черновым полом, а чистовым. Она раскраивается на фрагменты, из которых получается своеобразный паркет. Обшивается фанера низших сортов фанерой высшего сорта, раскроенной на квадраты или другие фрагменты. Каждый фрагмент можно окрасить своим оттенком, а можно просто покрыть лаком. Предварительно же чаще делают морилку в несколько слоев и только потом лакировку.

Такой вариант может быть очень интересным, хотя и трудоемким. Ведь один только раскрой листов быстро сделать не получится, а если этот раскрой еще и планировать, высчитывать, продумывать с точки зрения дизайна – работа серьезная.

Следует помнить, что главный враг фанеры – сырость. Она просто разрушает этот материал. Если случаются резкие перепады влажности, фанера с большой вероятностью пострадает. То есть нужно, чтобы постоянная влажность в помещении была на уровне 70%, не выше того, а кратковременная – не выше 80%. На влажное основание укладывать фанерные листы нельзя категорически.

К слову, проверить влажность деревянного основания можно специальным прибором. А вот бетонный пол проверяется так: его на сутки накрывают пленкой. Если под пленкой появляется конденсат, значит, с монтажом фанерных листов спешить не нужно.

Не стоит игнорировать антибактериальные пропитки, которые защитят лист от патогенного действия грибков и прочих микроорганизмов, влияющих на состояние материала. Акриловый лак увеличивает прочность листа. Если выполнять минимум требований по подготовке материала, его акклиматизации в помещении, последовательность работы с ним, с высокой вероятностью можно спрогнозировать удачную укладку фанеры.

Интересная тенденция: в последнее время с этим материалом любят работать и женщины. Причем речь идет и об укладке пола тоже. Возможно, это связано с доступностью инструментов/материалов, подросшим показателем комфорта взаимодействия с ними. Не исключено, что дело в растущем количестве аккаунтов, страничек, каналов, где женщины демонстрируют свои успехи в ремонте.

Успехов!

О том, как положить фанеру на стяжку, вы можете узнать из видео ниже.