Варианты и схема укладки ДВП на пол

ДВП (или древесноволокнистая плита) довольно часто используется при строительстве и ремонте. Нередко она берется в качестве основы для пола, а иногда даже укладывается как готовый настил. Отличительная черта ДВП в том, что ее можно положить на поверхность из любого материала. Причем можно это сделать даже на старый пол.

Древесноволокнистые панели чаще всего используются для того, чтобы сделать пол ровным, или просто в качестве отделки. Это обусловлено их недорогой стоимостью и простотой в применении. С помощью ДВП можно качественно и быстро выровнять различные поверхности, включая полы.

Стандартный лист ДВП имеет размеры 2745 на 1700 миллиметров. При этом средняя его толщина составляет 3,2 миллиметра. Лицевая сторона гладкая, а изнаночная – шероховатая, иногда с сетчатым узором. Последний появляется при изготовлении панелей, когда их укладывают на сушку на специальную сетку с небольшими ячейками. Разнообразие листов ДВП довольно широко представлено в строительных магазинах.

Существует немало видов древесноволокнистых листов, и чтобы понять, какой лучше использовать, стоит ознакомиться с каждым из них.

• Мягкие листы отличаются невысокой плотностью (до 350 кг/м куб). Обозначаются они буквой М. Так как различают три типа мягких плит, то есть обозначения М1, М2, М3. Как правило, подобные ДВП применяют для того, чтобы изготавливать задние стенки в корпусной мебели, а также для дна ящиков. Из недостатков стоит отметить низкую звукоизоляцию.
• Полутвердые панели обладают плотностью от 850 кг/м куб. Для обозначения данного вида используется аббревиатура НТ. Обычно такие листы используются также для мебели. Однако они отличаются более высокой прочностью и меньшей гибкостью.
• Твердые ДВП имеют плотность 1 000 кг/м куб. Основное их отличие в том, что они низкопористые. Чаще всего из них делают двери и различные предметы мебели. В качестве обозначения таких листов с обычным покрытием используется аббревиатура Т.

Стоит заметить, что данный вид имеет различные подвиды.

• • Т-С представляет собой плиты, у которых на внешнюю сторону нанесены древесные волокна;
  • Т-П отличается тем, что верх листов окрашен;
  • Т-СП объединяет в себе оба качества предыдущих подвидов – с верхней стороны нанесены древесные волокна и окрашены;
  • Т-В не окрашены, но при этом влагоустойчивы.
• Сверхтвердые плиты отличаются повышенной плотностью от 1 000 кг/м куб. Все они в обязательном порядке проходят обработку специальным веществом, которое увеличивает прочность.

Как правило, именно из данного вида ДВП делают перегородки, полы и ими обшивают стены. Также они подходят для различных отделок при строительстве и изготовлении мебели и дверей. Лицевая сторона таких плит может быть покрыта слоем грунтовки, лака или красящего состава. Для маркировки этого вида используется обозначение СТ. Встречаются еще и СТ-С, у которых лицевой слой состоит из тонкодисперсной древесной массы.

Крепить ДВП на основу можно различными способами. Причем можно как прибить данный материал, так и клеить его, применяя клей или мастику. Также есть вариант уложить плиты на лаги. Закрепить на бетонном основании древесноволокнистую плиту можно, используя олифу, гудрон.

На клей крепить листы древесноволокнистой массы очень просто. Достаточно на одну из сторон нанести клей в один слой и оставить для подсушивания на 30-40 минут. На протяжении этого времени следует нанести клеящее вещество и на поверхность основы. Причем его предварительно подготавливают, включая процесс грунтовки. После этого можно накладывать листы и прижимать как можно плотнее. В процессе монтажа листов следует пользоваться уровнем, чтобы получилась ровная поверхность. Причем любые исправления важно проводить как можно быстрее, пока клей не начал застывать. Для достижения прочного покрытия следует смещать стыки при укладке в стороны примерно на 50 сантиметров по отношению друг к другу.

На мастику листы ДВП лучше всего приклеить к бетону. При этом важно основание сперва покрыть грунтом, а затем просушить. Такая предварительная подготовка обеспечит хороший результат. На подготовленное основание мастику необходимо наносить слоем толщиной 0,5-0,6 миллиметра. При этом слой мастики необходимо нанести непосредственно на древесноволокнистый лист и немного подсушить. Затем листы укладывают на поверхность и прижимают. В случае если мастика берется горячей, то ее следует наносить сразу перед тем как будут уложены плиты. Выдерживать на воздухе такую мастику не нужно.

Прибивать гвоздями или прикручивать, используя саморезы, также очень просто. Однако при этом методе могут получаться неровности в тех местах, где осуществляется крепление. Избежать этого можно, если перед креплением для шляпок гвоздей или саморезов предварительно сделать углубления. После того как плиты будут уложены, все ямки легко убираются при помощи шпатлевки.

Крепление с использованием гвоздей принято начинать с подготовки основания, на которое будут укладываться плиты. Желательно сперва разложить листы по полу, чтобы произвести их подгонку и нарезку, согласно размерам комнаты.

Укладывать покрытие начинают с дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь к выходу. Для крепления принято брать гвозди, диаметр которых варьируется от 1 до 1,6 миллиметра, а длина – от 2 до 2,5 сантиметра. Необходимо следить, чтобы шляпки не выступали над поверхностью панелей. Если вдоль стен получился зазор, то его можно скрыть при помощи плинтуса.

На лаги монтаж осуществлять несколько сложнее. Лагами называются бруски из дерева, которые укладываются поверх чернового основания. Непосредственно на них осуществляется крепление древесноволокнистых листов.

Укладка древесноволокнистых плит пройдет легко и быстро, если заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Самое главное – это непосредственно листы ДВП, Желательно, чтобы их толщина была от 6 миллиметров. Стоит отметить, что для акклиматизации нелишним будет смочить одну из сторон плит теплой водой при помощи кисти и выдержать их пару суток в помещении.

В зависимости от типа крепления могут понадобиться мастика, клей, гвозди, саморезы, лаги. Также стоит заранее подготовить молоток, шуруповерт, кисть или валик для нанесения клеящих составов. Для предварительной обработки основания желательно приобрести антисептик.

Для оптимального размещения листов ДВП требуется их нарезка под определенные размеры. Особенно это важно, когда речь идет о самых крайних рядах плит на полу. Конечно, можно прибегнуть к нарезке в строительном супермаркете, но для этого надо заранее узнать точные размеры. Стоит уточнить, что при обрезке лучше, чтобы листы получились немного короче. Ведь недочеты проще скрыть плинтусом, чем срезать излишки в ходе укладки.

Производить обрезку лучше всего специальным станком, чтобы край листа был ровным и с хорошей кромкой. Также можно осуществить нарезку электролобзиком, дисковой пилой (желательно с лазерной направляющей), болгаркой, ножовкой или ручной пилой. Главное, заранее произвести разметку ДВП, используя маркер или карандаш и метр.

Настил из древесноволокнистых листов довольно часто используется при ремонте полов. Основное преимущество данного материала в том, что его можно укладывать сразу на старый пол. При этом материал отличается приемлемой ценой. Листами из древесноволокнистой массы можно произвести выравнивание пола под линолеум, под паркет или под ламинат, а также использовать их для облицовки. Плиты отличаются хорошей прочностью и тем, что их очень просто укладывать.

Самое главное – провести предварительную подготовку чернового основания. Им может быть стяжка или пол из дерева. Желательно при наличии легкой кривизны, перепадов уровня пола, заметного уклона или каких-либо неровностей устранить их. Это можно сделать, например, при помощи шпатлевки.

Подложка на деревянный пол предполагает убрать также все скрипящие доски, так как даже новый настил из ДВП не изменит неприятных звуков. Порой встречается столько дефектов, что существенную часть предыдущего настила приходится заменять.

В том случае если старые черновые полы хорошо сохранились, их поверхность можно просто обновить. Обязательно надо произвести шлифовку старого основания, очистку и нанесение грунтовки, причем она должна высыхать на протяжении 8, а лучше 12 часов.

Лаги желательно делать только из бруса, который хорошо просушен. Не стоит брать его намного раньше срока и оставлять храниться в местах, где наблюдается сырость (гараж, подвал). Также важно провести обработку бруса антисептиком. Это обезопасит от появления на его поверхности грибка, гнили, плесени. На хороших лагах должны отсутствовать трещины и сучки.

Лучше всего остановить выбор на ровном хвойном брусе с сечением от 4 до 7 сантиметров. Крепление лаг осуществляется на заранее обработанную черновую основу. Для их соединения можно использовать стопорные гайки с кольцом из нейлона, которые не дадут конструкции чрезмерно расшатываться.

Когда верхние гайки затягиваются, они немного проникают в структуру древесины. Это может привести к тому, что уровень поверхности, может быть не таким, как предполагалось изначально. Поэтому при затягивании верхних контргаек необходимо отследить границу уровня с учетом возможных погрешностей. Стоит отметить, что у специалистов бывает два уровня, из которых дополнительный – под стопорные гайки.

Класть брусья толщиной 40-50 миллиметров лучше всего с шагом примерно 50 см. Располагать лаги желательно горизонтально. Выравнивание проводится при помощи строительного уровня или длинной линейки. Фиксация брусьев проводится поверх старого покрытия. Если деревянных досок на основании в каких-то местах нет, то под лаги можно положить отрезки бруса или дерева.

Древесноволокнистые листы крепят на лаги так, чтобы их края и стыки совпадали с ребрами брусков. Прибивать листы следует гвоздями, при этом шаг должен равняться примерно 10 сантиметрам. Также можно воспользоваться строительным степлером. Стоит учесть, что листы должны отставать от стены на расстояние не менее 5 миллиметров (температурный шов).

Постелить плиты нужно так, чтобы они как можно лучше были состыкованы друг другом. Между листами должен получаться шов, не превышающий 2 миллиметров. Когда ведется укладка последующего ряда древесноволокнистых плит, делается смещение стыков на 300 – 400 миллиметров по отношению к готовому ряду. Это позволяет увеличить прочность пола и равномернее распределить нагрузку.

После того как работы завершились, необходимо произвести тщательный осмотр всех швов. Следует убрать выступающие остатки клеящих или крепежных веществ. Если между панелями выявлены зазоры, в которые может пролезть шайба, то надо заделать стыки при помощи шпатлевки. Также на стыках можно проклеить листы армирующей лентой, чтобы соединения отличались повышенной прочностью.

При желании можно провести шлифовку и грунтовку плит.

Обшить пол древесноволокнистыми листами совершенно несложно. При этом сегодня дизайнеры представили массу интересных вариантов, как это сделать еще и красиво.

• Например, интересный вариант оформления пола, когда на ДВП видны волнистые полосы разного оттенка. Такой вариант выглядит очень эффектно.

• Еще более оригинально смотрятся варианты полов с рисунком. Причем они могут быть любой тематики, включая морскую, детскую или какие-либо узоры.

В следующем видео рассказывается об укладке ДВП на пол.