Замена замка на входной двери – пошаговая инструкция для разных типов механизмов

Какими бы надежными и несокрушимыми не были замки на входных дверях, периодически приходится их заменять. Всем людям надо точно знать, в каких ситуациях это делают и как именно производится эта работа. Кроме того, замена изделий может иметь свои нюансы в зависимости от их конструкции — это тоже надо учитывать.

Замена замка совершенно необходима, если куплена новая дверь. В большинстве случаев производители не комплектуют ее запорными устройствами. А потому выбор должен быть сделан самими жильцами. Но важно учитывать, что смена замка на входной металлической двери в квартире или частном доме нужна при потере ключей. Если потерян хотя бы один ключ, велик риск, что им могут воспользоваться злоумышленники. В худшем случае оказывается, что ключ и не пропадал, а был попросту украден, и ограбление уже готовится.

Есть еще несколько ситуаций, когда даже на железную дверь требуется новый замок:

• если жилище передают новым хозяевам;
• если квартиру или дом покупают, а замки старые;
• выезд арендаторов и подготовка к заезду новых жильцов;
• есть явные признаки подготовки к взлому, снятия слепков;
• дом или подъезд облюбовала шайка воров, уже успешно проникшая в ряд квартир;
• в новом доме установлены замки от застройщика, явно не отличающиеся совершенством.

Поскольку речь идет о безопасности людей и имущества, надо уделить большое внимание подготовительному этапу. Первым шагом будет отбор подходящего вида запора. В любом случае стоит отказаться от употребления навесных конструкций. Какими бы массивными и крепкими они не выглядели, современные грабители давно научились преодолевать эту защиту без ключей и отмычек одной грубой силой. Даже для подсобных помещений навесные замки уже не обеспечивают нормальной защиты.

Накладной тип замка монтируется с внутренней стороны полотна, ответную часть ставят на раму. Преимуществом конструкции является простота монтажа (он не нарушает целостность створки). Но подобные изделия мало подходят для стальных дверей. Недовольны ими и дизайнеры — эстетические характеристики дверей с такими запорами резко ухудшаются. В большинстве случаев накладной замок выполняет вспомогательную роль.

Врезные модификации, как следует уже из их названия, устанавливаются в полость створки. Эти изделия довольно надежны и хорошо защищены от взлома. Отсутствует опасность, что интерьер будет испорчен. Врезной замок можно ставить и на пластиковую, и на деревянную, и на металлическую дверь. Категория защищенности, прямо связанная с уровнем секретности, выражается в цифрах 1 — 4 (чем выше значение, тем безопаснее устройство).

Выбрав подходящую модификацию замка, надо готовить набор инструментов. Так как всегда приходится сверлить отверстия, невозможно обойтись без электрической дрели.

Кроме нее, используют:

• пилу;
• плоскогубцы;
• небольшой лом;
• отвертку;
• лобзик.

Свои особенности имеет замена замков каждого типа. Цилиндровый механизм можно установить очень легко, даже если не обращаться к профессионалам. Сначала требуется только купить надежное устройство. Работа крайне проста: потребуется лишь снять единственный болт. Для этой цели применяют крестообразную отвертку. Грамотный подбор механизма начинается со снятия прежнего устройства и тщательного его замера.

Чтобы не ошибиться и поставить подходящий вид механизма, обращают внимание прежде всего на дистанцию от края корпуса до центральной точки. Также надо учитывать длину корпуса. Если использовать симметричный замок длиной 6,2 см, расстояние между краем и серединой составит ровно 3,1 см. Можно вставить цилиндровый механизм с двусторонним расположением замочной скважины. Но допускается использовать и такие устройства, где напротив скважины располагается тумблер.

Сердечник (личинка) отлично заменяется, даже если её и замок делают разные производители. Возможна даже вставка изделий, резко различающихся по защищенности. Но надо учитывать важность длины, которая задает типоразмер.

Чаще всего изготавливают сердечники, размер которых составляет:

• 6;
• 7;
• 8;
• 9 см.

Исключить ошибку при подборе очень просто: требуется учитывать толщину накладки. Несимметричные цилиндры используют, когда нужна врезка замка на двери:

• с притвором;
• с декоративными панелями;
• двери входной группы.

Не всегда удается подобрать идеально сочетающуюся по габаритам деталь. Но все же стоит использовать конструкцию с максимально близкими размерами. Отклонение более чем на 0,3 см может привести к серьезным проблемам – или выступающая часть будет мешать, или сильно заглубленная деталь затруднит открытие двери. Рекомендуется использовать сердечники с большим числом комбинаций — они усложняют действия преступников.

Как именно разобрать старый цилиндровый замок, если он врезан и плотно держится в полотне, подскажет инструкция производителя. Готовых общих указаний на этот счет быть не может. Рекомендуется именно забрать все старые детали, а не оставлять какие-то части внутри. Тогда можно не опасаться рассогласования деталей замка, неправильной работы или заедания. Отверстие, выпиливаемое в двери, должно быть того же диаметра, что и цилиндр.

Эту деталь вставляют снаружи. Затем её фиксируют с использованием установочных пластин. Потом вставляют соединительные стержни. Обязательно надо оставить некоторую часть стержня на внешней стороне. Стержень используют для нанизывания остальных функциональных деталей. В большинстве случаев на поверхность корпуса ставится кнопка, нажатие которой освобождает запирающую задвижку.

При всей популярности цилиндровых замков обойтись только ими не получается. Все профессионалы, в том числе из силовых структур, настоятельно рекомендуют на входные двери ставить минимум два разных по типу замка. В дополнение к цилиндровым лучше всего использовать сувальдное устройство. Очень важно устанавливать его по всем правилам, иначе даже самая дорогая конструкция окажется почти бесполезна. Рекомендовано ставить замок не ниже 90 и не выше 110 см над полом.

Далее нужно приложить замок к двери и отметить расположение замочной скважины. Ее получают, сверля полотно дрелью либо прорезая его болгаркой. Теперь уже можно ставить само запирающее устройство, закреплять его и оценивать работоспособность. Выполнив эту работу, устанавливают накладку, вставляют ключ, чтобы разметить места для крепления дополнительных деталей. Когда поставлена и зафиксирована накладка, непременно нужно проконтролировать, плавно ли работает замок.

Останется разметить места, куда входят ригели. Выпиливать отверстия можно как дрелью, так и болгаркой — это зависит от наличия инструмента и от навыков работы с ним. Те, кто имеет опыт подобных работ, потратят до 2 часов. А вот неопытные мастера могут столкнуться с рядом непреодолимых проблем. Чтобы решить их успешно и получить надежную защиту дома от вторжения, подчас правильнее обращаться к профессионалам.

Такая процедура немного сложнее, чем работа с сувальдными моделями. Но знать ее особенности стоит хотя бы потому, что именно такие замки часто используются в последних версиях стальных дверей. Они позволяют надежно защититься от большинства попыток взлома. Все работы выполняются только после снятия двери с петель. Дополнительно придется разобрать полотно.

Следует учесть, что стандартных размеров ригельного замка не существует. Изделия, устанавливающиеся в гаражах и в жилых домах, могут иметь разные размеры. Отличия могут касаться формы, расположения прорезей с 1 или 2 сторон, угла наклона. Все это требуется проанализировать заранее, еще до покупки. Перечень необходимых инструментов — тот же, что и в других случаях.

Как всегда, сначала определяют место монтажа замка. Ориентируются на высоту, которая позволит пользоваться им с максимальным удобством. Далее намечают точки, где будут сверлить отверстия. При этом надо руководствоваться контурами, по которым будет монтироваться ключ. Размечая торец двери, внимательно смотрят, насколько толстое запирающее устройство ставится.

Прямоугольный контур (внешние границы замка) размечают при помощи отверстий. Особенно тщательно показывают верхнюю и нижнюю линии. Большинство специалистов полагает, что прямоугольник в металле требуется вырезать болгаркой. А если ее нет, целесообразно применять надфиль. Этот ручной инструмент тоже позволяет выполнить работу, хотя и придется затратить больше сил.

Далее проверяют, нормально ли ставится замок на место. Как говорят профессионалы, производится предварительная фиксация. Потом его нужно снять и отметить, где проходит ключ. Далее берут дрель и сверлят замочную скважину. Теперь надо заново установить замок с раздвижными ригелями.

Перед заменой замков следует обязательно определить, какой вид запорного устройства уже установлен. Лучше всего, если на конкретное место будет поставлен однотипный со старым замок — это уменьшит объем работ. Так как все хозяева заинтересованы в упрощении последующего ремонта, целесообразно отдавать предпочтение конструкциям, которые имеют внутренний секрет. Починить их можно (за редким исключением) без разборки всего устройства, без его демонтажа. Выбирая для замены сувальдный замок, надо покупать модели с возможно большим числом сувальд (это сразу увеличивает надежность).

Разберем еще раз нюансы замены каждого типа замков. При работе с цилиндровыми устройствами рекомендуется иметь наготове клепки и пистолет для их применения. Снимая личинку, постепенно тянут вертушку на себя, стараясь при этом медленно развернуть ее. Извлечение детали произойдет крайне просто, как только язычок займет нужную позицию. Иначе надо действовать, если цилиндр выполнен по системе «ключ — ключ». В этом случае:

• вставляют ключ в скважину;
• прокручивают немного (на угол от 10 до 15 градусов);
• тянут его на себя.

Далее убирают винты, удерживающие сами ручки с двух сторон. Когда ручки сняты, обнаружится квадратный стальной брусок. Его извлекают, чтобы получить доступ к поворотному механизму. Остается извлечь винты, находящиеся в торце корпуса. После этого уже можно снимать и сам корпус. Проводят замеры личинки, частей корпуса и ручек. Измеренные значения позволят точнее выбрать подходящую конструкцию. Если нужно сделать удобнее открытие изнутри, предпочтительны модели замков с вертушкой. К сведению: планка под ручки должна быть хотя бы равна по длине и ширине ранее использовавшимся ручкам. Все перечисленные моменты характерны для работы с замками любых известных производителей.

Нельзя забывать, что крепежные винты в нижней части нажимной ручки должны быть затянуты. Когда установка будет окончена, оценивают, как работают ручки, как действует замок с двух сторон. Делать это требуется при открытой двери. Тогда малейшие погрешности в работе будут видны сразу. Аналогичную проверку проводят и после закрытия двери. Часто обнаруживается, что ригелям что-то мешает. Нанеся на них слой зубной пасты, повторяют попытку. Появится отметка, показывающая, где и на сколько нужно убирать металл. Снимать его нужно болгаркой, но максимально осторожно. Лучше даже несколько раз повторить процедуру, чем убрать слишком много материала.

Когда все сделано правильно, механизм работает предельно плавно. Поворачивают ручку или прокручивают ключ — и отсутствует малейшее ощущение, что где-то что цепляется, тормозит ход рабочих частей. Не надо нажимать, придавливать полотно, с усилием вращать ключ или рукоять. Но поскольку обычно цилиндровые замки во входных дверях используются вместе с сувальдными, надо посмотреть и на особенности работы с этим механизмом. Если декоративные накладки удерживаются заклепками, их рекомендуется высверлить.

Как и цилиндровый, сувальдный замок правильнее всего менять на точный аналог. И все же стоит помнить, что часто требуется немного расширять отверстия. Для этой работы придется использовать шарошку. Проверка результата проста: и изнутри, и снаружи ключ должен без затруднений входить в скважину. Если это условие соблюдается, можно прикреплять замок на дверь окончательно (к примеру, с использованием клепок).

Как цилиндровый, так и сувальдный замки сложнее всего менять в металлической двери. Корректировка посадочных отверстий существенно усложнена или даже вовсе невозможна. Чтобы исключить связанные с этим проблемы, надо покупать всегда замок непосредственно у фирмы, изготовившей саму дверь. Если это невозможно, надо интересоваться перечнем совместимых моделей. В ряде случаев нужна замена не всего замка, а только отдельных его частей.

Кроме двух основных видов замков, полезно обратить внимание на конструкции типа «невидимка». Они существенно лучше по стойкости к взлому. Профессионалы советуют всегда думать о прочности не только запора, но и двери. Иногда саму коробку тоже приходится укреплять. Но даже если в этом необходимости нет, надо работать так, чтобы смена замка не ослабила полотно. Что касается дисковых моделей замков, они делятся на два вида — автоматический и полуавтоматический. В обоих случаях есть личинка. Ее меняют в случае повреждения, но все же стоит полностью заменять механизм. Если у цилиндрового замка поломалась ручка, можно ограничиться ее заменой. Вне зависимости от типа устройства при износе конструкции приходится заменять ее целиком.

Сувальдные замки, сделанные за рубежом, нельзя «просто» заменить. Потребуется перекодировать устройство и подобрать новые ключи. Российские модели меняются, поэтому и перекодировка в них не практикуется. Важно учитывать и такой момент: все декоративные детали фурнитуры, которые не препятствуют замене части замка, можно оставить на месте. Главный замок обычно ставят под ручкой или непосредственно над ней. Если в цилиндровом замке предстоит менять корпус, начинают с открытия механизма. Ригели должны быть полностью задвинуты. Теперь надо вытаскивать цилиндр, снимать ручки, задвижки и броневую накладку. А вот накладки, прикрывающие замочную скважину, можно не трогать. Зато надо вынуть торцевые саморезы — в разных конструкциях их 2 или 4.

Выполнив этот шаг, поддевают замок за торцевую планку и осторожно извлекают. Вместо него в открывшуюся полость ставят однотипное изделие. Как и в других случаях, лучше всего покупать корпус замка той же модели, чтобы упростить себе работу. Почти всегда она сведется к выполнению тех же действий, только в обратном порядке. Лишь в немногих случаях придется шлифовать металл или дерево, расширяя входные каналы.

Конечно, если инструкция требует иного подхода, можно нарушать любое из описанных выше правил. Владельцы сувальдных замков, выпущенных фирмой Cisa, могут вовсе не менять сам механизм. Все, что им надо — это воспользоваться функцией многократной перекодировки устройства. Новый код определяется сменными ключами, которые придется приобрести дополнительно. В некоторых случаях даже замена замка на совершенно новый и правильная установка его не помогают.

Так, если дверь открывается тяжело, надо обязательно проверять — возможно, перекошен не запор, а сама коробка. Иногда тугое движение ключа вызывается засорением скважины. Достаточно ее очистить и смазать как следует, чтобы не вспоминать о проблеме еще несколько месяцев или даже лет. Если придется менять личинку, рекомендуется замерять толщину дверей вместе со слоем утеплителя — тогда можно будет точнее оценить необходимую длину детали.

Дисковые, а также крестообразные механизмы вполне оправданно менять целиком. Все равно, какие бы хорошие запчасти не подбирались, как бы тщательно не работали ремонтники, вскоре все равно появятся новые дефекты. При поломке распорных механизмов придется снимать дверь с петель, а затем еще разбирать полотно. Рекомендуется выбирать личинки того же окраса, что и сама дверь. Тогда они будут меньше выделяться и точно не испортят интерьера.

О том, как заменить замок на входной двери своими руками, смотрите в следующем видео.