Как правильно сделать дренаж на своём участке: устройство существующих вариантов

Заселение загородного дома или дачи не сводится только к строительству, к капитальному ремонту или протягиванию коммуникаций. Если территория обильно затапливается водой либо просто очень сырая, это становится большой проблемой. Тогда не получится ни вырастить овощи или цветы, ни подготовить газон для легкого отдыха и расслабления, ни рассчитывать на длительную службу построек.

Любой дизайнер, архитектор или просто опытный строитель не будет сомневаться, что именно следует сделать сразу при освоении нового участка. Раньше всего требуется провести дренаж, если он, действительно, необходим. А потребность в таких мероприятиях возникает практически в любом случае. Но дренаж на дачном участке или на загородном объекте под застройку подразумевает неизбежно очень крупные земляные работы. Потому для экономии средств и для сохранения сформированных ландшафтов в целости такие работы проводят в самом начале и только после тщательного исследования.

Нет на всем земном шаре двух одинаковых в плане насыщенности водой и рельефа территорий. Судить о своей земле по владениям, расположенным даже совсем рядом — опрометчиво. Предварительное изучение как сухой внешне, так и болотистой местности включает непременно топографическую съемку пространства.

Крайне важно определение слоев грунта, их минеральной природы, величины фракций, глубины и чередования. Вскрыть необходимые сведения помогает разведывательное бурение. Только профессионалы смогут разобраться, где именно бурить, сколько скважин пробивать и на какую глубину. Планирование дренажного поля немыслимо и без скрупулезного анализа физико-химических свойств почвы. Определение этих параметров (для образцов с разных глубин) производится в специализированной лаборатории, имеющей сертификат на такие проверки.

Огромное значение имеют подземные воды и выраженность их сезонных, многолетних колебаний. В распоряжении специалистов — не только данные геологоразведки на конкретной территории, но и установленные за многие десятилетия эмпирические закономерности, анализ водоносных горизонтов в различных местностях.

Но, кроме механической нагрузки и простого промокания, грунтовая вода может воздействовать на конструкции, на растительные культуры и иначе. В процессе исследования проверяется химическая, микробиологическая безопасность почвенных вод. Давно известно, что они взаимосвязаны между собой и с надземными водами на больших расстояниях, вовлечены во всемирную циркуляцию.

Потому точная проверка нередко обнаруживает «сюрпризы», пришедшие издалека. Если не учесть кислотно-щелочного баланса, наличия газов и микроорганизмов, можно столкнуться с неприятными последствиями уже через несколько лет.

Что самое плохое, исправить положение дел намного дороже и тяжелее, чем своевременно отказаться от ошибочных решений, или избрать обходной путь.

Поводом для тревоги и для усиленного дренажа могут быть такие растения на участке, как:

• рогоз и похожий на него камыш;
• конский щавель;

• болиголов;
• наперстянка;
• крапива.

О том же свидетельствует и наличие яркой травянистой зелени на фоне многодневной засухи. А также беспокоиться надо, если в вечерние часы постоянно обнаруживается туман, если дождевые воды застаиваются. Но геологоразведка обязательна в любом случае — даже когда обнаружена плесень в фундаменте, когда участок зарастает мхом и лишайниками, а почва пропитана сыростью. И даже — при расположении участка в затапливаемой низине.

Дренаж — это такое мероприятие, которое помогает:

• сохранить в целости и сохранности ландшафтный дизайн;
• продлить срок эксплуатации дома и подсобных строений;
• эффективно бороться с силами морозного пучения;
• избежать возникновения очагов мха, плесени и затхлого запаха;
• выращивать какие угодно культуры, а не только привычные к чрезвычайной влажности.

Дренаж нужен любым садоводам, огородникам и просто застройщикам. Если даже субъективных признаков чрезмерного увлажнения нет, они могут появиться внезапно после строительства или изъятия части грунта, при рытье колодца и так далее. Выполнить необходимые работы можно даже своими силами. Причем, как показывает практика, самостоятельный дренаж ничуть не хуже профессиональных решений. В нем активно используются современные материалы и методы устранения излишней сырости.

Кроме того, эта мера позволяет избежать всплытия септиков, стабилизировать работу канализации, сделать использование участка комфортнее. По непрерывно влажной земле ходить тяжело и неприятно, приходится тратить время на очистку обуви.

Обязательны дренажные сооружения:

• на ровных участках, с которых нет естественного стока;
• в низинах;
• при наличии выраженного уклона;
• при вытеснении нормальных растений влаголюбивыми культурами;
• на глинистых почвах и суглинках, почти не позволяющих дождевой и талой воде уходить поглубже.

Чтобы водоотведение было эффективным и дало полноценный результат, а не просто поглотило средства и силы, нужно собрать определенную информацию:

• каков точно почвенный слой, каковы его характеристики;
• чем выделяется рельеф местности;
• сколько выпадает осадков за год;
• каково их распределение по сезонам и вероятные пики;
• как высоко стоят почвенные воды;
• хорош ли естественный отвод жидкости при сильном дожде или во время половодья.

Осушать землю нужно, если грунтовая вода расположена в 50 см от поверхности или ближе. А также прибегать к мелиоративным мероприятиям придется, если хотя бы изредка происходит локальное затопление.

Полезны они еще в таких случаях:

• когда подтверждено заболачивание почвы;
• когда требуется отводить осадки и подземную воду от цокольных элементов и нижних этажей, фундаментов;
• когда вблизи находятся сооружения, фундамент которых уходит глубоко;
• когда планирует создать искусственные водоемы.

Системы дренажа различаются по нескольким параметрам.

• Вертикальный дренаж — совокупность соединяемых труб, помогающих сокращать количество воды до оправданного уровня. Водоотводные (дренажно-распределительные) системы могут контролировать 100% участка либо обособленный фрагмент его. Иное название вертикальной системы — пристенная, цель ее использования состоит в подстраховке фундамента.
• Горизонтальная схема подразумевает подготовку каналов небольшой глубины, прокладываемых на поверхности.
• В комбинированном варианте, само собой, объединяются оба вида используемых средств.

Пристенная схема современного образца, кроме трубопровода, включает скважины, откачка воды из которых выполняется насосами. В ситуации, когда дренаж не был предусмотрен по какой-то причине в момент строительства, на углах постройки делаются колодцы, соединяемые по периметру трубами. Дополнением к вертикальному дренажу часто оказываются траншеи, прокладываемые снизу и с боков щебенкой, гравием или кирпичным боем.

Дренаж сложен и дорог, поэтому нужно сразу проектировать его так, чтобы сооружение прослужило не один год, оправдав вложенные средства и усилия. Вертикальная система выстроена за счет отвода жидкости через приямки от подвала. Приямки — это лотки с заглублением, куда затекает перенаправляемая затем глубже вода. Поскольку есть риск хаотического попадания ее в колодец или в скважину, трубопровод нужно вести с наклоном к собирающему коллектору. Наименьший допустимый угол наклона в глине составляет 0,02, а в песке и подобных ему породах — 0,03.

Пристенный дренаж допускается делать как с полимерными трубами, так и с каналами из асбестоцемента. Единственное условие — использование боковых отверстий не более 1,5 мм. Рекомендуется применять трубы из полиэтилена низкого давления, поскольку они упрямее других сопротивляются сдвигам почвы. Углы вертикальной дренажной системы оснащаются смотровыми колодцами, помогающими расчищать засорившиеся трубы. Наиболее низкий пункт служит для подготовки скважины или колодца, через который собранная вода и станет уходить за границы территории.

Расстояние между любой частью пристенного дренажа и самим защищаемым сооружением не может быть менее 1 м. Дренажный колодец обустраивается при помощи рытья котлована, габариты которого должны соответствовать зарываемому резервуару.

Когда воды поступает очень много, а ее естественный уход затруднен, нормальную защиту подвалов гарантирует только сочетание указанных подходов. Внешняя система освобождения от воды подразумевает выкладку труб на полу или небольшое введение их в почву. Во втором случае сеть сбора воды кладут по периметру фундамента, делая для нее более глубокие траншеи, чем внутри.

Использовать внутренний дренаж требуется, чтобы защищать подземные части здания от уже проникшей в них жидкости. Трудоемкость таких работ относительно невелика, но эффективность их тоже меньше, чем у подстраховки снаружи.

Полы в сырых подвалах обязательно поднимают на высоту, равную диаметру труб. К сведению: если строительство ведется в регионе с теплым климатом, дренаж по внешнему контуру экономичнее в плане расходов и трудозатрат. Все дело в том, что становится возможно обойтись траншеями меньшего заглубления. А когда точно установлено, что водоносные горизонты залегают глубоко, получится ограничиться даже желобами для ливневого стока. Для подготовки канавок в слое бетона используют отбойник либо перфоратор.

Засыпка труб, отводящих жидкость, производится с использованием гравия или щебенки крупной фракции. Потом готовят бетонную стяжку, проводят гидроизоляцию пола и создают новый полноценный пол. В такой схеме молчаливо предполагается, что сбор жидкости будет производиться внутри цистерн, и что она при помощи насосов или без них (по естественному стоку) станет уходить. При благоприятных геологических условиях отвод жидкости происходит в фундаментные подушки. Сначала в произвольно отобранном углу фундамента роют приямок габаритами 30х33х30 см.

Центр этого самого приямка используется для подготовки скважины диаметром 30-40 мм, доходящей в глубину до 200-300 см. В скважину вводят трубку из пластмассы с двусторонними отверстиями. Верхний конец помогает воде заходить в трубку, а через нижние она просачивается в песок. Но подобная конструкция применима далеко не везде. Лучше заранее консультироваться с инженерами, не допуская ошибок.

Полноценная защита от грунтовых вод, независимо от выбранного конструктивного решения, обеспечивается только при использовании качественных материалов и комплектующих. Большое внимание стоит уделить выбору муфт и заглушек, тройников и резиновых манжет различного диаметра.

Если требуется соединить прямо стыкуемые участки гофрированной трубы, нет ничего лучше соединяющей муфты. Отводы предназначены для ситуации, когда их связывают под углом 90 градусов. Очень сложные углы могут быть оформлены при помощи муфт универсального исполнения.

Бывает так, что приходится соединять отрезки труб неодинакового диаметра. Настоящим спасением в этом случае оказываются «переходы». А когда возникает потребность в стыковке трех труб, не обойтись без тройника. К сведению: нужно заранее определиться, какой именно отвод будет обеспечивать проектный наклон. Предотвращение засорения отводного контура илом возьмут на себя специальные заглушки. Типичные колодцы как для сбора воды, так и для инспекций в основном представляют собой готовые пластиковые изделия.

Самые дешевые врезки имеют диаметр 11 см. Когда нужен более качественный и стабильный товар, рекомендуется покупать врезку внутренним сечением 0,16 м. Бывают случаи, не позволяющие заранее оценить необходимый тип дренажной системы. Тогда специалисты рекомендуют покупать универсальные врезки диаметром 20 см. Целесообразно покупать смотровые детали для контроля за самыми чувствительными сегментами дренажа — стыками нескольких труб и поворотами.

Надежная работа водоотвода во многом зависит от фитингов. Их делают как прямыми, так и с переходами (для связки однородных по величине и разнокалиберных труб соответственно). Фитингами оформляются почти все ответвления и развороты магистрали, поскольку эти детали гарантируют неразборный стык. Довольно часто практикуется контакт муфта – фитинг. Рекомендуется уделять внимание не только ознакомлению с фирменными описаниями товаров, изучению сертификатов и лицензий, но и отзывам реальных потребителей — это адекватный критерий.

В числе блоков, активно используемых для дренажа, выделяются специализированные маты. Они эффективно заменяют традиционные дренажные системы (с их напряженным рытьем траншей, засыпкой сотен килограммов песка, гравия, протягиванием длинных труб). Специальная дренирующая сетка на всем протяжении прикрывается нетканым материалом, не дающим грунту и илу проникать в рабочую деталь.

Основными областями применения дренажных матов являются:

• возведение дорог и домов;
• подземное строительство (в том числе сооружение подвалов и погребов);
• гидроизоляция фундаментов;
• защита от воды подпорных стен и покрытых брусчаткой участков.

Дренажные маты отлично зарекомендовали себя при укладке под плитку, которой выкладывают террасы. Даже по окончании нескольких зим тротуарный материал останется крепким и не покроется трещинами. Поскольку защитное покрытие исключает накопление воды в клеевой массе и бетоне, автоматически устраняется угроза превращения подвалов в импровизированные «бассейны» при таянии снега.

Если приходится делать гидроизоляцию вертикалей, для максимальной устойчивости места соединений усиливают дюбелями. Набег при выкладке матов приблизительно 2 см. Периметр их и профиля дополняется уплотняющей лентой, она же используется везде, где маты контактируют со стенами. Над ними обязательно льется стяжка. Залог успеха — уклон от 3 градусов и более. Если он не обеспечен, застой воды будет неизбежен.

Выкладка матов напрямую на грунт практикуется:

• чтобы сократить уровень почвенных вод;
• для удаления жидкости, попадающей на подпорные элементы;
• в ходе обустройства зеленых кровель.

Нахлест в этих случаях повышают до 3 см, раскладка также ведется в направлении уклона. Извлеченный ранее грунт можно применять для засыпки исключительно при отсутствии крупных камней. Минимальная толщина до поверхности — 30 мм. Разравнивание «от себя» предпочтительно, особенно при механизированных работах, потому что сокращает возникающую нагрузку. Пропускная способность и общий период службы у дренажных матов не хуже, чем у классических систем со всеми их котлованами, трубами и траншеями.

Большую роль играет дренажный фильтр. Это устройство с каркасом из труб, содержащих перфорацию. И также применяется в этой системе гильза из нескольких слоев волокнистого вещества с порами. Для получения таких материалов применяется пневматическая экструзия. Промежуток от каркаса до гильзы заполняется полимерной сеткой. Зазор помогает распределять по частям отводящей трубы одинаковые порции жидкости.

В отличие от аналогичных изделий функциональна вся площадь покрытой порами гильзы, а не только участок выше отверстия. Смешение рядов конических отверстий относительно каркаса производится на ½ шага между отдельными отверстиями. Точное число выемок и их внутреннее сечение даже при использовании патента во всех подробностях придется определять индивидуально. Края каркаса (трубы с перфорацией) оснащаются монтажной резьбой.

Выбрать варианты дренажа на участке, как следует из всего сказанного выше, непросто. Но все равно, будь то на даче или в полноценном загородном доме, проект составлять придется обязательно. Самый простой способ — открытое дренирование — приемлем, если требуется освобождать от воды слой, образованный почвой и растениями. Действие не закрытых сверху каналов обеспечивается за счет отхода подземной воды в места, где грунт частично снят. Оттуда уже она перемещается самотеком в колодец.

Важно: планируют ход отводящих каналов с незначительным углом, сразу принимая решение, будет ли жидкость сбрасываться в карьеры, пожарные пруды, либо ее станут накапливать для последующего орошения. Проект предусматривает всегда ответ на вопрос, нужно ли упрочнение стенок канав, обложение их камнем (плиткой). Заблаговременно определяются не только с точкой конечного сброса, но и с типом, местом расположения защитной решетки.

Неустранимым свойством открытого дренажа оказывается, к сожалению, поглощение свободного пространства. На участках незначительной площади это может быть критично. Закрытый способ отлива лишен таких недостатков, но тут уже готовить проект должны квалифицированные инженеры. Профессионалы рекомендуют никогда не отходить от норм, закрепленных в СНиП 2.06.15-85.

Готовый проект всегда включает:

• чертеж водоотводных контуров;
• частные чертежи отдельных функциональных элементов;
• смету с описанием всех получающихся расходов;
• отражение свойств почвы и подземных вод;

• размещение сооружений на самом участке и на сопредельных владениях;
• маршруты дорог, постоянных тропинок;
• расположение и свойства естественных, искусственных водоемов;
• гидрогеологическую характеристику местности;
• сведения о климатическом режиме;
• данные о существующих и планирующихся зеленых насаждениях, о планируемом строительстве.

Нельзя подходить с одной и той же меркой к проектированию дренажа в песке и в глине. Свои особенности имеет, конечно, и освобождение от воды каменистых площадок. Дома, которые стоят на возвышении и окружены понижающейся территорией, обычно строятся без пристенного дренажа.

Рассмотрим этапы монтажа дренажных систем различных видов.

Если проектирование можно и нужно поручать профессионалам, то практическое выполнение работ лучше своими руками. Ведь за каждый десяток метров водоотвода специализированная организация возьмет весьма солидную плату. И не факт, что такая помощь окажется качественнее самостоятельной работы.

За городом в основном монтируются дренирующие контуры закрытого исполнения. Они хороши тем, что не влияют на дизайн участка, а прямо сверху можно разводить полезные или декоративные культуры, ставить дорожки, беседки и так далее.

Заполнение дренажных труб комбинацией песка и гравия помогает заменять традиционные почвенные фильтры. Современные трубы отличаются легкостью, но при этом они вполне крепки механически. На ровных, плоских участках придется выбирать открытую систему. В зависимости от количества жидкости ей либо позволяют высыхать на воздухе, либо перенаправляют в отведенные места. К сведению: первая канава копается поверху, а вторая — чуть ниже, и служит для сбора избытка влаги.

Связка производится особой трубой. Поскольку велик риск осыпания, придется немного поработать над упрочнением конструкции. Оно достигается при уклоне до 20 градусов (точное значение определяется характеристиками почвы). Глина считается крепкой породой и потому позволяет сократить наклон. Внимательно следует учитывать особенности опоры под зданием: отведение воды от ленты должно быть немного не таким, как от свайного фундамента или от плавающей плиты.

Чтобы дополнить нормальную работу отводных контуров, требуется покрыть фундамент гидроизоляцией. При выполнении кольцевого дренажа сначала размечают поверхность, затем роют канавы, величина которых определяется спецификой почвы. Нежелательно прокладывать эти тоннели по прямой без уклона. Дно ям прокладывается геологическим текстилем, который предотвратит застой ила. Потом выкладываются трубы, просыпаемые щебнем; самый высокий слой формируют из почвы, засеваемой газонными травами, сток воды осуществляется в колодцы или в канализации.

Проектирование и строительство дренажных систем производится в соответствии с целями, которые избраны как основные ориентиры. Открытый дренаж производится, если нужно отдалять воду с возделываемых угодий. Закрытый метод практикуется для очищения от воды дачных и коттеджных владений. Приемник дождевой воды должен располагаться под водостоками, монтаж его производится до создания отмостки. Перпендикулярно склону роют канавы, задерживающие поток воды из сада; потом делают канаву, перебрасывающую воду в кювет.

На участках, уклон которых ориентирован от дороги, идущую поперек территории канаву делают перед забором. Дополнительно продольный канал доводят до границы участка.

Для придания канавам повышенной прочности используют:

• плиты из железобетона;
• каменные блоки;
• покрытие дна дерном и щебнем.

На относительно ровных участках с малой заболоченностью можно ограничиться простейшим дренажным решением. Параллельно фундаменту ограды в наиболее низкой точке роют канаву шириной 50 см, длина ее составляет 200-300 см, глубина – минимум 1 м. Подобное решение позволяет избежать воздействия высоко стоящих грунтовых вод и отвести атмосферные осадки. При формировании открытого дренажа предотвращать обвал периметра канав помогает насыщение их кирпичными обломками, щебенкой и осколками стекла.

Недостатком подобной схемы является постепенное заиливание. Профилактика его обеспечивается при помощи геологического полотна. Такое полотно раскладывают на грунте, а после засыпки канав с нахлестом перекрывают дренирующий слой. Скрытие канав производится при помощи засыпки плодородного грунта.

Сбор дождевой воды производится точечными и линейными приемниками. Это сооружения, размещенные точно под стояками водосточных труб и у скатов кровель, не оснащенных такими трубами. Передвижение воды из водосборника в сторону коллектора может происходить по открытым либо по закрытым трубопроводам. Вместо коллекторного колодца может использоваться главный собирающий колодец.

Дождевые приемники делают или из крепких сортов пластмассы, или из чугуна.

Точечные сборники воды дополнительно включают:

• сливающие водоотводы;
• заслонки;
• специальные трапы.

Часть изготовителей в своих проектах рассчитывает на связку приемников дождевых стоков с кровельными сточными каналами и с подземными отводящими контурами. Эту схему можно считать наилучшим выбором, особенно при дополнении ее уловителями песка и мусора. Дождевой приемник с декоративной решеткой ставится ниже тропинок или уровня земли на 0,3-0,5 см.

Отводящие желоба формируют на основе пластика либо бетона, монтируют их там, где вода соберется с наибольшей вероятностью. Собирающие дождевые стоки колодцы ставят на максимальном отдалении как от жилых построек, так и от колодцев водоснабжения и канализации, от погребов и эксплуатируемых подвалов.

Поворотные и ревизионные колодцы ставятся в соответствии с заранее подготовленным проектом. Очень важно позаботиться о размещении желобов по линии ведущих внутрь двора ворот, а также вдоль ворот гаражей и калиток. Уклоны входов и полов во всех подсобных сооружениях делают наружу, чтобы облегчить задачу дренажного контура. Если какая-то часть этого контура располагается на проезжей части, на проходе, она должна быть рассчитана на максимально возможную нагрузку.

Использовать глубинные дренажные системы обязательно нужно на участках, находящихся в низинах либо при стоянии грунтовой воды более 150 см.

Важно: свою функцию эти конструкции эффективно выполняют только в плотной связке с поверхностным контуром и при условии гидроизоляции всех подземных поверхностей. Глубинные дренажные системы делятся на две главные категории: местную и всеобщую.

Местные конструкции призваны защитить только единичные постройки:

• дома;
• сараи;
• бани;
• мастерские;
• гаражи;

• дороги;
• подземные каналы;
• тропинки и тротуары;
• подвалы.

К категории местных дренажей относятся и все те, что помогают отводить жидкость из ликвидируемых ручьев, из засыпаемого оврага, из приямка. Всеобщий дренаж призван в первую очередь снизить насыщенность грунтовыми водами всего участка. Конечно, попутно он может решать и частные задачи, но это не является его основной функцией.

С одним из их видов — пристенным — читатели статьи уже знакомы. Такие сооружения полезно ставить даже там, где визуальных признаков подземных вод не обнаруживается. Когда фундамент основательно углублен, система может быть над ним, но тогда придется поработать, чтобы исключить просадку грунта под нагрузкой. Если общий дренирующий контур не справляется с понижением грунтовых вод, либо они имеют напор, оборудуется кольцевой блок.

Кольцевые системы располагаются в 5-8 м от стены. Поэтому даже если угроза затопления появилась внезапно, они могут быть созданы быстро и без лишних проблем. Пластовый дренаж разворачивается всегда в одно время со строительством. Он объединяется в комплекс с кольцевыми и пристенными элементами.

Укладка пластового контура производится поверх водоносного слоя под основанием постройки и помогает:

• компенсировать слабость отводящей функции труб;
• преодолеть локальную концентрацию жидкости в неоднородном пласте сложного строения;
• ликвидировать вредное действие замкнутых мокрых линз и водяных линз, расположенных непосредственно под полами.

Пластовый дренаж одинаково хорошо справляется и с привычным видом грунтовых вод, и с капиллярным подсосом их. Специальный слой из песка рассыпается под постройкой или планирующимся каналом, его прорезают щебневыми или гравийными призмами высотой от 0,2 м. Дистанция от одной призмы до другой определяется в соответствии с рекомендациями геологов, варьируется от 6 до 12 м. Над песком может засыпаться гравий в виде однородного пласта. Толщина формируемых слоев определяется значимостью прикрываемых построек и степенью опасности для них.

Головным дренажем называют системы, помогающие осушать земельные участки, подтопление которых происходит текущими извне водами. Блокировать их поток требуется на всю ширину, не оставив ни малейшего просвета или щели. Смотря по ситуации на конкретной территории, ставить головной дренаж можно либо над водоупорами, либо с заглублением в них. Когда участок вмещает водоем или контактирует с ним, рекомендуется применять береговые дренажи. И они, и головные элементы могут быть объединены с прочими системами.

Подвалы в частных домах можно обезопасить от воды не только при помощи указанных решений, но и с использованием подпорных стенок. Проектируя систему, нужно уделить максимум внимания ее простоте и легкости исполнения. Это не только уменьшает трудоемкость, но и понижает риск последующего выхода из строя.

Данное видео содержит рекомендации о том, как правильно сделать дренаж на своем земельном участке.