Бетонный погреб: плюсы и минусы, этапы возведения

Бетонный погреб – мечта любого дачника, ведь именно здесь можно хранить собранный урожай, разносолы и другие продукты питания. Благодаря прохладе внутри бетонного сооружения можно не переживать, что огородные вкусности быстро придут в негодность, но это лишь при условии, что бетонный погреб построен по всем правилам и требованиям.

Ошибки при строительстве конструкции могут привести к постоянной сырости внутри нее, перепадам температуры и многим другим неприятностям, негативно отражающимся на сохраняемых внутри продуктах.

Основное предназначение бетонного погреба заключается в поддержании температурного режима, подходящего для хранения различных продуктов и заготовок внутри помещения. Для строительства лучше всего использовать железобетон или керамзитобетон, но в качестве аналога подойдут и бетонные кольца.

Рассмотрим особенности таких конструкций.

• Монолитный подвал. Как правило, такие конструкции возводят непосредственно под жилыми домами.

• Железобетонный. Идеальный вариант для быстрого возведения. Однако стоимость такой конструкции несколько выше, да и для монтажа блоков потребуется заказывать спецтехнику.

• Керамзитобетонный. Бюджетный аналог первых двух вариантов погребов, размещаемый вне каких-либо зданий и построек.

• Из бетонных колец. Очень быстрый в вопросе строительства подвал, однако внутри готовой конструкции будет мало места.

Бетон – идеальный материал для строительства подземных погребов и подвалов, обладающий массой преимуществ:

• высокий уровень прочности: те же самые кольца выдерживают смещения почвы и воздействие грунтовых вод;
• бетонные блоки просты в монтаже, нет необходимости устанавливать дополнительное крепление, требуемое для потолочного перекрытия и стен;
• материал хорошо поддается ремонту: для реставрации отдельных частей конструкции нет необходимости полностью разбирать погреб;
• прочность и надежность: бетонные конструкции способны выдержать большие нагрузки;
• долговечность: при правильном монтаже плит, а также при установке гидроизоляции и вентиляции готовая конструкция будет служить своему владельцу несколько десятков лет;
• надежность: бетонная конструкция не промерзает при понижении температуры грунта и не превращается в «баню» при наступлении летнего зноя;
• экологичность: бетон обладает отличными гигиеническими свойствами, так как в составе материала отсутствуют химические компоненты;
• стоимость: цена возведения бетонного погреба значительно ниже, нежели привычного для всех кирпича.

Прежде чем приступать к строительству бетонного погреба необходимо определиться с местом. Кто-то желает возвести строение под домом, а кому-то по душе, чтобы конструкция была независимой. Участок выбирается согласно особенностям рельефа, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Глубина залегания зависит от желаемой высоты конструкции.

Рекомендуется, чтобы это была возвышенность, желательно вблизи жилого дома. На выбранном месте осуществляется проверка глубины залегания грунтовых вод. Пол поднимают на 50 см выше данных вод. Возможно, потребуется проложить дренаж.

Примечательно, что для строительства бетонного погреба нет необходимости обращаться к специалистам, ведь возвести конструкцию каждый владелец садового и дачного участка может своими руками. Главное, следовать пошаговой инструкции.

Размер бетонного погреба зависит от его основного предназначения. По стандарту это помещения с размерами 2х4 м, но следовать данным критериям необязательно. Как правило, габариты бетонного подвала зависят от особенностей местности, и если у владельца участка места впритык, можно сделать конструкцию размерами 1х2 м или же 2х2 м.

Важное требование, позволяющее обезопасить погреб от затопления. Для большей защиты можно установить сеть траншей. Специальные дрены укладываются по периметру будущей конструкции, изолируются геотекстилем и гравием. Эти самые дрены будут играть роль фильтра, не позволяя трубам забиваться песком.

Прежде чем начать строить погреб, важно рассчитать количество требуемого материала. В идеале стоит использовать бетон марки М500, где задействованы 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Для расчета опалубки потребуются некоторые параметры:

• внутренний периметр (для примера – 12 п. м);
• внешняя опалубка (для примера – 14 п. м);
• тамбур (для примера – 1 п. м);
• длина щита (для примера – 26 п. м);
• толщина щита – 0,7 м;
• толщина доски – 5 см.

Площадь рассчитывается путем сложения показателей внутреннего периметра и внешней опалубки с перемножением полученной суммы на толщину щита: (12+14) х0,7=18,2 м2. А для расчета объема необходимо полученную площадь умножить на толщину доски: 0,05х18,2=0,91 м3. К полученному значению следует прибавить 10% запаса (для непредвиденных ситуаций).

Для вычисления количества бетона также необходимо знать некоторые параметры. Для примера можно взять такие:

• толщина стен – 3,4 м;
• объем стен – 21 м3;
• объем перекрытия потолка – 24,3 м3;
• общая площадь перекрытий – 36,45 м2.

Получаем следующее:

• объем раствора для перекрытий – 36,45х0,5=7,29 м3;
• объем бетона для лестницы – 0,37х0,3=0,67 м3;
• объем смеси для заливки пола – 0,2 м3;
• всего потребуется – 7,29+0,67+0,2=8,16 м3.

Каркасная арматура устанавливается по всему котловану и в стенах, благодаря чему увеличивается уровень прочности и надежности возводимой конструкции. Для армирования следует использовать рифленые прутья с сечением 8 мм, которые можно выкладывать в виде сетки. Выложенная арматура перевязывается проволокой.

Когда пол станет твердым и прочным, можно будет приступать к возведению сплошных стен. Первоочередно делается опалубка. Она может быть частично или полностью съемной. Если конструкция частично съемная, возводится одна стена. Этот вариант считается простым, но требует большего расхода материала и, к сожалению, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры или обрезных досок. Изнутри конструкция застилается полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 см. Между стенками щитов устанавливается каркас из арматуры с вертикальными связками и горизонтальными перемычками. Элементы соединяются проволокой. Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 см. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Через неделю можно демонтировать опалубку. А через 4 недели стены готовы.

Прежде чем заливать потолочное перекрытие, делают опалубку. Изначально ставится горизонтальное дощатое перекрытие. Эти доски подпираются брусом. На перекрытиях устанавливаются фанера или ДСП. Поверх выкладывается арматура в виде сетки, пруты фиксируются при помощи сварки. Далее осуществляется заливка бетона.

Возведение крыши делается после заливки потолка и монтажа вентиляции:

• делается дощатое арочное перекрытие, фиксируется на стенах;
• крепится опалубка с арматурой;
• устанавливается подпорка из досок;
• заливается бетон, утрамбовывается, затем ежедневно поливается водой;
• через 4 недели опалубка убирается;
• верхний слой покрывается битумной мастикой;
• проводятся оштукатуривание и засыпка грунтового слоя в 50 см.

Перед тем как заливать погреб, необходимо оформить прочное основание. Далее на дно засыпается слой песка и гравия, по 10 см толщиной каждый. Если грунт влажный, рекомендуется уложить на дно 10 см глины. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху прокладывается гидроизоляция. Это могут быть полиэтиленовая пленка или рубероид. При высокой влажности грунта необходима многослойная гидроизоляция. При укладке пленки обязательно заходят на стены. Теперь можно начинать бетонировать.

При заливке бетона нужно следить, чтобы масса равномерно распределялась по поверхности. Толщина слоя бетона должна составлять 13-15 см. Заливка бетонной массы должна осуществляться без перерывов. Спустя 8 часов из залитой стяжки испарится вся влага, так что можно будет приступать к шлифовке напольного покрытия. Все последующие работы с полом следует осуществлять спустя 4 недели.

Последний этап возведения конструкции предполагает прокладку утеплителя и гидроизоляции. Для этого необходимо покрыть стены и потолок битумной мастикой, обладающей водоотталкивающими свойствами. После застывания потолочного перекрытия крышу также необходимо покрыть гидроизоляционным слоем.

Любой погреб следует правильно обустраивать внутри. Как правило, это разделение зон на фрукты, картофель и овощи. Каждая зона обустраивается стеллажами с определенной высотой полок. Однако стоит сделать и дополнительные стеллажи, предназначенные для размещения консервации. Высота таких полок должна соответствовать высоте банок, а по глубине они должны вмещать 2-3 консервированные закрутки.

Крупные стеллажи часто устанавливаются неразборными, поэтому важно заранее продумать высоту и глубину полок. В качестве дополнительной безопасности следует самую нижнюю полку поднять на высоту 10 см от пола. Если произойдет приток подземных вод и гидроизоляция не справится с их выводом, то продукты, лежащие в погребе, не промокнут. Особое внимание важно уделить освещению погреба. Максимальное напряжение в электросети – 42 В. Допустимо проведение проводки в открытой формации, без роликов и изоляторов. При этом каждый осветительный прибор должен иметь герметичную оболочку.

Традиционным вариантом обработки внутренних поверхностей является известь. Однако ее чаще используют для покрытия деревянных поверхностей. В случае с бетоном рекомендуется использовать специальную известь-пушонку. Данный раствор обладает отличными антисептическими свойствами. Он убивает не только микробы и вредные микроорганизмы, но и предотвращает возникновение плесени и грибков.

Известь-пушонку очень легко наносить на стены. Правда, стоит помнить, что этот раствор не является материалом декоративной отделки, соответственно, на стенах могут проступить некоторые разводы, но для погреба это незначительный момент. Еще один плюс извести-пушонки заключается в приемлемой стоимости. Это не дефицитный материал и его можно приобрести в любом строительном магазине.