Как сделать бур для столбов своими руками?

Строительство домов и прочих сооружений нередко предполагает выполнение в земле отверстий, в которые будут устанавливаться столбы и другие элементы. Чтобы сделать такие отверстия, необязательно прибегать к помощи ультрасовременной бурильной техники. Вполне результативным может оказаться и обычный ручной бур. О способах его изготовления и поговорим в данной статье.

Изготовление ручного землебура для установки столбов не потребует значительных усилий. Для создания предмета понадобится следующее:

• гайки и болты размером М20;
• два стальных диска диаметром 100-150 мм;
• сверло из быстрорежущей стали под диаметр отверстий в 2 см;
• стальная труба диаметром в 4 см и с толщиной стенки до 3 мм (отрезки 50 и 40 см).

Труба должна выдерживать значительную нагрузку при бурении даже глинистого грунта, отличающегося большей плотностью, чем чернозём или супесь, залегающая между слоями глины. В качестве дисков подойдут готовые модели для циркулярной пилы. Самодельные диски изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 3 мм (как и стенки трубы).

Инструментарий представлен следующими приспособлениями:

• молоток;
• болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
• сварочный аппарат и электроды с диаметром металлического штыря в 3,2 или 3,5 мм;
• дрель (или перфоратор в режиме дрели с переходником под свёрла по металлу) и набор свёрл из быстрорежущей стали;
• инструмент для заточки лезвий и ножей.

Сначала определитесь с тем, какой бур нужен для работы. Простой садовый бур состоит из отдельных полупластин, установленных друг напротив друга. Вместе они образуют один полный виток, без которого пробурить грунт было бы проблематично. Основная задача такого инструмента – рытьё лунок под кустовую рассаду и даже саженцы. Садовым буром возможно пробурить и ямы под бетонируемую опору (круглая и профтруба, толстая арматура и прочее). Шнековый аппарат представляет собой несколько непрерывных витков, накрученных из полосы листовой стали. Он более сложен в изготовлении, ведь добиться идеально ровного шнека (винта) без токарного или фрезеровального станка невозможно.

При выполнении работ используйте готовый чертёж или же создайте свой. По нему и изготавливается будущий инструмент. Далее необходимо следовать нижеописанной инструкции.

1. На листе стали с помощью циркуля начертите окружность, выделите центр. Отрезаемая от листа круглая часть – это будущее лезвие. Вырежьте её, используя болгарку.
2. Начертите, ориентируясь по центру только что отрезанного круга, внутренний разрез, за который пропиленный диск надевается на вороток. Внешний диаметр трубы воротка должен соответствовать внутреннему диаметру прорезаемого отверстия. Вырежьте это отверстие в диске.
3. Разрежьте полученный диск на две части.
4. Прорежьте на конце трубы-воротка четыре продольные линии (в среднем по 3,5 см каждая). Используя молоток, согните получившиеся части так, чтобы их концы сходились в одной точке. Получится острие, которое и задаст направление бурению всякий раз, как бур пойдёт в дело.

Для соединения воротка с диском сделайте следующее:

1. приложите вороток к диску и добейтесь, чтобы угол относительно плоскости бурения не превышал 20 градусов;
2. выдержите расстояние в 5 см между частями диска, нанесите на вороток отметки, задающие вид будущей конструкции;
3. при помощи сварки приварите части дисков к воротку.

Для удлинения воротка потребуются действия, описанные ниже.

1. Приварите к осевой трубе второй патрубок, за который производится вращение бура вручную. Конструкция будет иметь Т-образную форму. Для прочности конструкции (чтобы ручка не гнулась), приварите усиливающие треугольные проставки, в качестве которых используются отрезки арматуры.
2. Просуньте Т-образную конструкцию в вороток и закрепите её при помощи отрезка шпильки. Мест закрепления может быть несколько.

Предрыхлители помогают рабочему самому выставить и поддержать вертикальное положение бура. Для них понадобится отрезок листовой стали со средними размерами в 250х35х4 мм. Предварительный разрыхлитель грунта будет иметь длину в среднем 12,5 см.

Поэтапная инструкция изготовления:

1. расположите заготовку с одной из сторон под углом в 10 градусов;
2. вторую сторону прикрепите к основной оси бура;
3. убедитесь, что направление ленты совпадает с направлением вращения бура;
4. конец ленты обрежьте под углом в 30 градусов и заточите, придав ему овальные очертания;
5. установив предрыхлитель, приварите к стержню бура разрезающие лопасти, вырезанные из половинок бура от циркулярной пилы.

Сформированная таким образом спираль должна идти под определённым углом – подобно винтовой канавке на большом болте. Стороны частей получившейся спирали отгибают в противоположных направлениях. Одна из режущих кромок играет роль грунтозаборного устройства, вторая – выталкивателя.

Когда бур предстоит использовать в качестве инструмента для рытья скважин на приусадебных участках, трубу лучше сделать многосекционной. Грунтовые воды часто текут на глубине до 30 м, поэтому секции изготавливаются под конкретную глубину, причем каждая из них не должна быть длиннее метра. Более длинные секции будет сложно установить в одиночку. В качестве стыка применяется муфта с резьбой. Каждая секция обладает резьбой и укомплектована шплинт-фиксатором, благодаря чему внезапное отвинчивание трубы во время движения исключено.

Без ручки вращение бура стало бы невозможным. Рукоятка изготавливается из труб или сплошной арматуры, выдерживающей значительную нагрузку при бурении камнесодержащего грунта. Чаще всего ручки делают из прокатного чермета. Такая рукоятка лишена пружинящего эффекта, передаёт крутящую силу рабочей части бура. Противоположный рабочей части бура конец соединён с ручкой устройства методом сварки.

Чем длиннее ручка, тем удобнее работать с буром, но это не значит, что рукоятка должна быть длиннее 50 см. Дело в том, что слишком широкая и длинная рукоятка заставит рабочего держаться от бура максимально далеко, что не сделает работу достаточно эффективной. Диаметр трубы для неё – не менее полдюйма, толщина стенок – 3 мм.

По завершении основной сборки режущие кромки затачиваются под углом в 60 градусов, а дополнительные насечки занимают не более 3 мм. К острию приваривают небольшое сверло, которое задаёт направление бурению. Если бур изготовлен без рукоятки и предназначен для мотоблока или электропривода (механизированное сверление), насадка подвергается ускоренному износу.

Можно обойтись и без сверла, заменив его удлинённым наконечником, вырезанным и сваренным по инструкции выше. Но такое острие хуже входит в глинистый грунт или уплотнённый, утяжелённый чернозём, а также способствует уходу оси бура в сторону от вертикального положения.

Между сверлящим острием, задающим правильное направление бурению, и основными пластинами устанавливают дополнительные – в два и более раз меньшего размера. Таким буром резать грунт легче. Вначале на небольшом расстоянии проделывается более узкий по диаметру канал. Рассверлить его под конечный диаметр заметно проще и быстрее, чем пробивать последний с нуля. Эта особенность хороша, когда нет механизированной установки, а бурить приходится плотные слои глины и суглинка, добираясь до водоносных слоёв будущей скважины.

Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно. Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала.

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.

После зачистки и шлифовки готовое изделие покрывают краской. Если трубы и пластины, из которых изготовлено изделие, не новые, лучший результат даст грунт-эмаль по ржавчине. Появление ржавчины на ручке-перекладине исключено, когда работы выполняются ежедневно, так как рукоять часто и подолгу находится в руках у рабочего. Покрытие заметно продлит срок службы изделия, но оно не всегда необходимо. При частом трении о грунт защитное покрытие с режущих пластин стирается, и наносить его не имеет смысла. Оно нужно лишь в тех ситуациях, когда бур используется редко, хранится в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Рассмотрим несколько полезных советов тем, кто планирует заняться бурением на своем участке.

• Бурение земли в одиночку и без мотоблока (электропривода) – работа не из лёгких. Используйте бур с дополнительными секциями, ведь постоянно согнутая спина не прибавит рабочему здоровья.
• Если при бурении мастер наткнулся, например, на скальную породу, следует отказаться от самодельных и ручных буров и воспользоваться услугами заказной (передвижной) бурильной установки, оснащённой высокомощным мотоблоком и использующей методы колебательного бурения скальных и горных пород.
• В качестве готового сверла рекомендуется использовать бур по бетону с диаметром в 12-20 мм. Он приваривается к наконечнику. Не используйте слишком длинный бур: это заметно утяжелит конструкцию.
• Соблюдайте вертикальность при бурении. Значительный скос и уход в сторону, например, лунки столба для забора или любой другой столбовой конструкции может не позволить забетонировать этот же столб. Либо тот из-за смещённого центра масс со временем скосится в сторону.
• Режущий грунт виток, собранный из двух половинок, более лёгок при проведении земляных работ, чем сплошной, изготовленный из цельной полосы листовой стали или круга.
• Не забуривайтесь слишком далеко вглубь: даже при наличии подъёмника вытащить чересчур большой и тяжёлый пласт земли проблематично. Листовая сталь под значительным весом вынимаемого грунта может прогнуться. В этом случае бур необходимо выровнять: он должен быть всегда симметричным.

Как сделать бур для столбов своими руками, смотрите в видео ниже.