Все о дорожках из брусчатки

Знать все о дорожках из брусчатки — значит, получить возможность грамотно обустроить окружающую территорию. Технология строительства не исчерпывается проблемой, как выложить рисунки. Нужно обратить внимание также на мощение своими руками на даче и другие тонкости устройства, на случаи монтажа без бордюра.

Обустраивать дорожки из брусчатки на даче и в иных загородных владениях даже полезно – положительные свойства материала далеко перевешивают весь мыслимый негатив. Конструкция будет экологичной и надежной, не станет выделять никаких агрессивных веществ. Риска нет ни для людей, ни для домашних или диких животных, ни для растений. Высококачественная плитка способна прослужить 20–30 лет; она, скорее, эмоционально утомит и надоест, нежели поломается при обычной нагрузке.

Брусчатка достаточно прочная и надежная. По ней можно ходить и бегать, катать тяжелые тележки и тачки. Этот материал стойко переносит жару, зимние холода, сильное увлажнение. Он стоит недорого, воспользоваться его практическими преимуществами можно при минимальных расходах. Выкладка садовой дорожки из брусчатки не составляет никакого труда — работать своими руками вполне возможно.

Основные минусы таковы:

• брусчатка скользит при намокании;
• при небольшом отклонении от нормальной технологии сразу появятся сильные изъяны;
• передвижение по дорожкам неизменно будет шумным.

Брусчатые дорожки обязательно сложные, для них типична многослойная структура. Хорошим вариантом выступает следующая схема:

• базовый грунт;
• геотекстиль;
• песчаный пласт;
• снова геотекстиль;
• геосетка;
• щебень;
• новый уровень геотекстиля;
• гранитный отсев;
• собственно брусчатка.

Сама брусчатка для дорожек может сильно отличаться. Бетонный вид — это однородные бруски из бетона, которые стоят недорого и сравнительно мало истираются. Надежность такого покрытия настолько велика, что оно находит применение даже в обустройстве городских тротуаров на улицах, площадях и набережных. Геометрия конструкций может сильно отличаться.

Каменная брусчатка может быть:

• сланцевой;
• гранитной;
• мраморной;
• базальтовой.

Довольно востребованной является резиновая брусчатка. Это изделие служит не менее 20–25 лет. Для его изготовления крошеную резину прессуют, предварительно перемешав с пигментами и пластификаторами. Дешевизна достигается как раз благодаря использованию бросового сырья. Кроме брусчатки, в ход должны идти уже упомянутые:

• песок;
• щебенка;
• геологический текстиль;
• геологическая сетка;
• отсев гранита или гарцовка.

Также для работы потребуются:

• резервуар для замешивания раствора;
• УШМ с отрезными дисками для работы по бетону;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• шпатель;
• резиновый молоток;
• ведра для воды;
• угольник;
• колья;
• веревка;
• строительная рулетка с лентой не менее 10 метров;
• строительный уровень;
• карандаш.

Уровнем предстоит пользоваться почаще. Чем чаще проверяют плоскость, тем меньше вероятность допустить ошибки и досадные промахи. Проверять следует и длины сторон, и размер диагоналей. Шлифовальная машинка работает с образованием сколов и отлетающих частиц. Собственная безопасность требует использования пластмассовых очков для защиты глаз.

Уплотнение грунта и выложенной брусчатки производится вибрационной плитой. Ее обычно берут напрокат, но надо заранее выяснить, насколько глубоко будет производиться уплотнение, и на какой энергии работает привод. Если невозможен подвод электричества, модели с ДВС лучше всего — но придется делать выбор уже между бензиновыми и дизельными вариантами. Необходимое заглубление определяется нагрузкой — для пеших перемещений поменьше, для транспорта побольше.

Вместо болгарки для деления брусчатки на определенные сегменты целесообразно бывает выбрать нож-гильотину, который работает аккуратнее и меньше пылит. Если намечено оборудовать бордюры, потребуется бетономешалка, которая позволяет приготовить качественную кладочную смесь. Также бывают необходимы:

• ручные захваты для бордюров;
• захваты для плитки;
• измерители-разметчики;
• машинки, затирающие швы.

Сразу стоит оговориться, что укладка без бордюра возможна только на садовых тропинках с небольшим уровнем нагрузки. Независимо от этого, первым шагом всегда будет подготовка плана. Только он позволяет выполнить работу правильно, четко определить потребность в стройматериалах. Когда схема составлена, ее надо перенести на землю. Вместо натягивания веревки на кольях бывает практичнее чертить по земле мелом.

Перед строительством дорожки еще раз перепроверяют все расчеты, чтобы при раскладке брусчатки на требуемую ширину и длину ее хватило с гарантией, и чтобы не было проблем с другими стройматериалами. Когда закончили эту подготовку, следует снять дерн. Выбрасывать его на свалку неразумно, куда правильнее использовать в других местах, формируя оригинальный дизайн. В норме бруски должны подниматься над уровнем земли не более чем на 50 мм.

Класть плитки полагается на ровные прочные поверхности. Крайне важно обеспечить хороший дренаж. Толщина слоев песка и щебенки составляет 150–200 мм, а общий слой достигает 300–400 мм. Глубину траншей рассчитать достаточно просто: она будет равна толщине материала за вычетом 50 мм выступа над почвой. После рассыпания щебня его разравнивают и трамбуют специальной плитой. Потом высыпают и трамбуют песок, причем он должен быть ровным. Геотекстиль кладут с расчетом на полное закрытие траншеи на манер «корытца».

Технология предъявляет следующие требования к укладке бордюрного камня: располагать бордюр на одном уровне с брусчаткой и применять качественный цементный раствор. Подпорная стенка делается из бетона. Ее высота варьируется от 30 до 300 см.

Утилитарный характер дорожек из брусчатки не означает, что не нужно стремиться их сделать красивыми. Выполнить изящную кладку по силам даже неопытным людям — достаточно проявить немного внимания и терпения. Классический подход (он же линейный) подразумевает ровную раскладку блоков. Оригинальные эстетические эффекты достигаются благодаря сочетаниям разных цветов. Например, при переходе коричневой плитки в белую, черную, а также при оформлении полос и участков из цветной плитки.

Классическая система хороша тем, что она легко комбинируется с самыми разными решениями. Вариант сдвига подразумевает размещение стыков вразбежку, на манер обычной кирпичной стены. Смещать блоки можно и на половину, и на три четверти.

Дополнительное разнообразие обеспечивают рисунки — такие, как елочка и плетенка. Они внешне очень похожи, но различаются по методу чередования плиток. В основном эти подходы характерны для обустройства придомовой территории, а посреди сада вернее применить нечто иное.

Стилистика ретро позволяет добавить визуального интереса. За основу берут квадратные бруски разной величины и несходного окраса. Для дополнительной оригинальности можно применить кривые или полукруглые орнаменты. Гармонично сочетая разнородные детали, удается имитировать старинный дух, особенно при использовании радиусных и веерообразных включений.

Схема «по кругу» сложна в исполнении, но зато выглядит очень интересно. Круговым узором можно оформить крупные участки, в том числе при размещении поблизости беседок. Планирование выкладки должно быть окончено заранее. Конечно, любой вариант будет максимально красивым и уместным, если поручить дело ответственным профессионалам. Правильный выбор схемы мощения зависит от:

• ландшафта;
• архитектуры прилегающих зон;
• величины и геометрических контуров площадки.

Вызов специалистов оправдан только для обслуживания крупных площадок. Если замостили 10 соток и менее, заботиться о территории выгоднее и удобнее своими силами. Для работы потребуется подобрать специальное чистящее средство. Также нельзя обойтись без моментально действующего освежителя плиток. Средство можно как распылять, так и наносить при помощи малярных кистей и валиков; время обработки составляет около 2–3 минут, но высыхать поверхность в этот момент не должна.

В ряде случаев полезно использовать средства для окончательной глубокой пропитки. Чтобы она действовала дольше и выглядела красивее, следует применять варианты не на водной основе, а на базе растворителя. Раствор силана или силоксана надежно уберегает как новые, так и старые, как бетонные, так и натуральные изделия, полностью исключает развитие лишайников и водорослей. Очень полезен он для борьбы с высолами.

Обработка должна проводиться дважды. Пропиточную смесь наносят при температуре воздуха от +5 до +30 градусов. До окончательного высыхания средства на плитку не должна попадать влага, также следует исключить механические дефекты. Важно: обрабатывать следует только ту брусчатку, которая пробыла на поверхности примерно 6 месяцев. Желательно заранее проверить, насколько хорошо повлияет пропитка, всосется ли она и не разрушит ли материал.

Между блоками брусчатки чистку проводят проволочной щеткой. Синтетические и сильнодействующие вещества использовать для этой цели нельзя. В очистке может помочь мойка высокого давления. Ее применяют вместе со специально подбираемыми моющими средствами. При соблюдении инструкции процедура безопасна для материала.

В следующем видео вас ждёт укладка брусчатки своими руками.