Все о подставках под еврокуб

Знать все о подставках под еврокуб важно уже потому, что эти самые емкости встречаются все чаще. Но покупать их не обязательно — вполне может быть изготовлена стойка своими руками под кубовую емкость по чертежам из дерева. Кроме изучения размеров, важно знать и то, как сделать металлический каркас.

Теоретически бак для воды можно поставить на даче или в другом месте прямо на землю и пользоваться им спокойно. Однако специальная опора позволяет делать все то же самое практичнее и изящнее. Подставка под еврокуб обычно бетонируется в грунте. Это обстоятельство надо учесть, когда планируется обустраивать ее на определенном участке.

Для выбора конкретного варианта надо обратить внимание на:

• габариты;
• применяемые материалы;
• способы их соединения;
• уровни нагрузки.

Особо изощряться с размерами подставок смысла нет. Чаще всего они совпадают с габаритами самого еврокуба. Обязательно учитывают величину посадочного места. Высоту подбирают исключительно по своему желанию.

Сразу стоит оговориться, что изготовление подставок под еврокуб из бруса решительно нигде не освещается. Все хотя бы приблизительно пригодные для этого сведения относятся к обустройству баков и цистерн иных типов, а чаще всего — обычных бочек. Потому все чертежи придется не копировать в готовом виде (их просто не существует), а прорабатывать самостоятельно.

За основу рекомендуется брать дубовую и сосновую древесину, как отличающуюся наивысшей прочностью и удобством. Надежность таких пород также не ставится под сомнение. Для работы понадобятся:

• брус в самостоятельно рассчитанном количестве (иногда его заменяют на бревна сечением 200-250 мм);
• антисептик и приспособления для его нанесения;
• гвозди и другие метизы;
• швеллер или уголок;
• молоток;
• дрель;
• атмосферостойкая краска или эмаль;
• малярная кисть;
• ручная пила;
• рубанок;
• щебень (для отсыпки ямок);
• лопата.

Обустраивая деревянную подпорку под евробак своими руками, необходимо учитывать, что емкость, плюс опора, плюс вода — весят весьма солидно. Потому общая сборка может со временем уходить в мягкую почву. Избежать этого помогает подкладка толстых пластин из металла либо железобетонных перемычек. Они гарантируют оптимальное распределение нагрузки и высокое качество всей конструкции. Оборудовать заглубленный фундамент особого смысла нет — разве только емкость бака превышает 3000 л.

По заранее составленному чертежу сколачивают или прикручивают друг к другу части каркаса. Желательно применять гвозди хотя бы средней толщины. При использовании других метизов требуется заранее просверлить гнезда для них. Избыточные части бруса или бревна отпиливают.

Опоры из металла под кубовую емкость куда практичнее и надежнее деревянных аналогов. Такие конструкции позволяют поднять резервуар на 1-2 м над землей. В этом случае поддерживается естественный напор и уменьшается потребность в использовании насосов. Но подставку следует продумать очень тщательно. В идеале она должна быть зарыта и забетонирована минимум на 0,7 м.

Стальную стойку придется сварить, используя обычный аппарат. Вполне пригодны будут:

• труба сечением 60х40х2;
• уголки 35х35;
• швеллеры марки 10П.

Начинают с разметки прямоугольного участка под стойки. Сверлить лунки придется на глубину 1,6 м. Длина стоек каркаса составляет 3 м. Для них применяют ту самую трубу 60х40.

Величина подземного сегмента обычно равна 1,4 м. Но в отдельных случаях она может отличаться — тогда ориентируются на личную потребность. После заливки бетоном сразу же проверяют, не потеряна ли вертикальность. Разрыв между отдельными стойками должен составлять вверху и внизу одинаковую величину; при наличии отклонений от этого расстояния либо от диагонали (строго 1,562 м) выравнивают все, упреждая застывание бетона.

Важно позаботиться, чтобы металл выдерживал ограниченное воздействие снега и воды. Достигается это за счет подъема столбиков бетона над землей – просто вырезают из бордюрной ленты или иного материала куски примерно 0,06 м. Полоски заворачивают в круг, ставят на свежий бетон и насыщают раствором. Исключить раскручивание ленты помогает присыпка землей. Иногда вместо этого ленту просто фиксируют скобами, используя строительный степлер.

Далее следует выждать около суток, а затем приступать к обвязке стойки сверху. В этот момент наваривают главные направляющие части — те самые швеллеры. Вспомогательную обвязку делают из уголка. Окрасив сборку и выждав 2-3 суток, монтируют еврокуб на стойку.

Многие люди набирают воду через верх. Исключить опрокидывание при этом помогает подвязка к стойке с помощью стальной проволоки, покрытой слоем полимера. Высота подъема резервуара определяется тем, как именно собираются его применять. Для капельного орошения сада и огорода вполне хватает высоты 1 м. Сечение профилей выбирают такое, чтобы они прочно удерживали емкость даже при заполнении под крышку.

В ряде случаев из металла делают вышку под еврокуб на 2,5 м. Для нее применяют профили 40х60х2. Под сам кубовик оформляют «корзинку».

Если сделать вышку величиной 3 м, то можно ее обшить разными материалами по выбору или прикрыть тентом. Рекомендуется окрашивать в 3 слоя (первым из них идет грунтовка). Внизу можно обустроить что-то вроде сарая или небольшого склада с дверью. Важно: погрешность задания размеров не должна превышать 0,01 м.

Есть и альтернативные варианты:

• создание каркаса из буровой трубы НКТ (на который ставится поддон);
• использование пластиковых европоддонов (они довольно прочны, но надо будет защищать по периметру промежутки от попадания влаги, пыли и снега);
• выкладка покрышек, наполненных изнутри песком либо грунтом (такая конструкция легко разбирается и демонтируется, вовсе не требует сварки и метизов).