Как сделать котел для бани своими руками?

К обустройству банного помещения нужно подходить максимально серьезно и основательно. Если бюджет является не слишком большим, то многие вещи можно изготовить своими руками. В данной статье мы выясним, как самостоятельно сделать котел для бани из разных материалов.

Котел для бани можно смастерить своими руками из металла. Многие домашние мастера изготавливают прекрасные приборы из металлической бочки или старого газового баллона. Также можно приобрести металлические трубы, из которых тоже получится надежная и функциональная конструкция.

Банные котлы из металлических труб имеют массу преимуществ. Такие конструкции могут иметь индивидуальные габариты, поэтому их легко вписать даже в очень маленькие площади, где не поместится стандартное покупное оборудование.

Самодельные котлы из толстостенных металлических труб являются одними из наиболее популярных и доступных в изготовлении. Опытные мастера используют для создания приборов большие бочки, объем которых составляет около 200 л. При создании котла можно обойтись небольшой трубой длиной в 75-100 см. С такой основой удастся сконструировать банное оборудование, которое сможет обогреть помещение объемом примерно в 15 кубометров (соответствует 9 кв. м. площади).

Кроме того, потребуются такие инструменты:

• сварочный аппарат (электрический);
• болгарка;
• круги по металлу.

Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

• Корпусная основа самодельного котла будет собираться из трубы, на которой необходимо сконструировать 3 опорные детали. Они должны располагаться параллельно земле и на 3 различных уровнях. Для этого надо будет взять 3 куска арматуры, длина которых составляет не меньше 3 см, а диаметр – 1,4 см.
• Самый первый уровень будет нужен для установки печи. Высота второго уровня должна рассчитываться, исходя из запланированного вида дверцы поддувала. Третий уровень надо располагать примерно в 20 см от самого верхнего края всего сооружения.
• В роли дна конструкции следует использовать круг подходящего диаметра. Его можно вырезать из листовой стали, толщина которой составляет не менее 5 мм.
• Если делается прибор на дровах, то в нем обязательно должна присутствовать специальная металлическая решетка, которая называется колосник. Она нужна для отправки кислорода в топочную камеру. Чтобы смастерить такую деталь, будет необходим металлический круг достаточной толщины. Кроме того, круг должен быть или с прорезями, или с перфорацией.
• Крышка печи будет служить еще и опорой для камней, потому ее следует вырезать из все той же 5-миллиметровой стали. В самом центре крышки необходимо сделать отверстие для трубы дымохода.
• Снизу трубы проделывают еще дыру для короба. Его следует закрыть печной дверцей.
• Далее делают сам короб. В его внутренней полости устанавливают перегородку, которая будет разделять топочную и зольную камеры. Уровень данной перегородки должен быть таким же, как и уровень колосниковой, а сам колосник должен располагаться внутри котла.

Далее можно переходить в сборке самодельной конструкции для парилки.

• В самом начале в саму конструкцию надо будет вварить короб. Если монтажные работы проводятся в помещении, то короб должен выдаваться или в топочный отсек, или на улицу.
• Далее в отверстие, что было ранее проделано в крышке, надо установить трубу дымохода.
• Теперь нужно сделать фундамент для печи. Для этого можно использовать простую железобетонную плиту или бетонную стяжку, залитую на щебневую подушку с толщиной не менее 15 см.
• Конструкцию котла нужно установить на основу, а на крышку следует положить камни.

Как правило, экран делают из кирпича. Можно обратиться к двум способам:

• полностью обложить котел кирпичами;
• отгородить его стенкой средних размеров.

Котел и каменку для обогрева также можно сделать из металлических листов. Сперва потребуются определенные подготовительные операции и материалы:

• чтобы сделать стенки открытой конструкции, понадобится листовая сталь (не меньше 5 мм);
• чтобы сделать днище, потребуется сталь 10 мм или чуть толще;
• нежны будут заводские детали для котла: дверцы, краны, бак и так далее;
• из арматурных прутков с диаметром в 3 мм будет создаваться сетка для камней;
• также потребуются швеллеры;
• для сооружения дымохода нужна жесть с толщиной не менее 1,5 мм;
• для верхней половины трубы будет нужен асбест.

Чтобы прикреплять отдельные компоненты дымохода, рекомендуется использовать соединение фланцевого типа. На стыке нужно установить заслонку. Данный вариант считается самым пожаробезопасным, поскольку основная часть канала будет надежно защищена от слишком высоких температурных показателей.

Рассмотрим пошагово, как нужно правильно самому собирать котел из перечисленных выше материалов.

• Вначале обязательно нужно составить подробный чертеж будущей конструкции.
• На следующем этапе понадобится нарезать металл. Из листовой стали необходимо сформировать бокс толстостенного типа, который и будет играть роль корпусной составляющей котла.
• Нарезанные стальные листы нужно правильно сварить. Для этого важно иметь определенные навыки и опыт работы со сварочным аппаратом. Если таковых не имеется, лучше нанять специалиста, поскольку в котле сварочные швы должны быть безупречными.
• Теперь стоит возвести кирпичный экран. Он нужен для того, чтобы смягчить воздействие высоких температур, которые будут исходить от конструкции из металла. Кирпичный короб должен иметь вентиляционные отверстия по всему периметру.

Как и в случае с другими разновидностями самодельных приборов, перед изготовлением кирпичного оборудования надо составить подробный чертеж с указанием всех деталей и размерных параметров. Также необходимо заранее продумать, каким именно будет источник отопления. В кирпичных сооружениях самым оптимальным вариантом будут дрова. Также можно рассмотреть и иные типы топлива, если они кажутся более выгодными.

Когда чертежи готовы, а размеры и другие характеристики точно подобраны, надо будет закупиться всеми необходимыми материалами:

• для топки потребуется шамотный кирпич;
• чтобы обустроить каменку и дымоход, рекомендуется приобрести красный кирпич с огнестойкими свойствами (вместо него также можно задействовать природный камень – это хорошая альтернатива);
• песок крупного дробления или глина – из них будут готовиться растворы для кладки;
• не обойтись без чугунного литья для печки (речь идет о решетках, дверцах, плите и так далее);
• для гидроизоляции потребуется рубероид или другой материал подобного типа;
• еще будут нужны бак для нагрева воды, асбестовый шнур, проволока из металла с цинковым покрытием, стальной уголок и лента.

Самостоятельно возводя кирпичное банное оборудование, обязательно нужно соблюдать последовательность работ.

• Для каменного сооружения может потребоваться возведение фундамента. Основа должна быть максимально прочной, поскольку общая масса кирпичной самоделки будет внушительной.
• Все элементы кладки скрепляют специальной смесью. В ее состав должны входить бетон, просеянный песок и глина.
• Прежде чем приступать к кладке, желательно распечатать чертеж, а также подготовить инструменты: угольник, болгарку, абразивный круг и так далее.
• В первом ряду кладки необходимо установить прочистную дверцу. Ее крепеж должен размещаться под кирпичами. Стальные элементы в данном случае подходить не будут, поскольку их не удастся нормально закрепить.
• Скрученный пруток из металла необходимо поместить под первый ряд, а в самих кирпичах болгаркой и кругом-абразивом подготавливают нужные прорези. Когда дверка будет установлена, оставшиеся зазоры перекрывают раствором из глины и песка.
• Как только первый ряд кладки будет завершен, нужно выставить бак для воды. Его возможно соорудить своими силами.
• Перед укладкой четвертого ряда понадобится еще раз проверить, ровными ли получаются стенки конструкции. Это же касается и состояния ее угловых зон.
• Колосниковую решетку нужно будет подогнать таким образом, чтобы между ней и камерой топочного типа был оставлен небольшой зазор. Если этого не сделать, то на фоне нагрева решетка станет расширятся и начнет сдвигать кирпичи.
• Нужно учитывать, что во время кладки идеально придерживаться порядовки удается далеко не всегда. Часто проблемы возникают, если кирпич изначально изготовлен с браком. В данной ситуации, приступая к пятому ряду, лучше всего сдвинуть пару кирпичей таким образом, чтобы показатель ширины стыка между ними составлял не больше 5 мм. Третий кирпич при этом следует заменить несколькими брусочками подходящей ширины.
• Перед тем как приступить к 6 ряду, надо два раза обмотать асбестовым шнурком прочистную створку и ту часть резервуара для воды, которая затрагивает кирпичи.
• Устанавливая дверцу топки, ее рекомендуется зафиксировать по такому же принципу, что и прочистную створку. Одно важное изменение затрагивает только количество проволоки. Понадобится скрутить не одну, а 3 для каждого из отверстий. Делается это очень легко, если использовать плоскогубцы.

Устанавливая дымоход, нельзя забывать о соблюдении всех норм пожарной безопасности. Надо помнить о том, что расстояние от крыши до самой трубы должно составлять не менее 80 см. Толщина стенок дымохода не должна быть меньше, чем в 1,5 кирпича. Слишком быстро прогреваться они не будут, зато смогут долго удерживать тепло.

В большинстве случаев печь приходится перекрывать с 12 до 19 ряда. На 21 желательно сформировать пару каналов, размер каждого из которых должен быть с кирпич. Все образовавшиеся в конструкции пустоты нужно утеплить минеральной ватой. Заниматься этим рекомендуется до начала работ с дымоходом.

Завершив 22 ряд кладки, обязательно понадобится приступить к постепенному смещению каналов дымохода по направлению к центральной части. Если порядовка предусматривает, что ядро должно быть полностью перекрытым, то следует уложить над ним дополнительный кирпичный ряд.